Строительство подвала (стены, пол) своими руками
Interier-plus24.ru

Дизайнерский портал

Строительство подвала (стены, пол) своими руками

Строительство подвала (стены, пол) своими руками

При строительстве загородного дома особое внимание следует
уделить подвальным помещениям. Ведь в зависимости от того, как вы их будете использовать,
нужно выбирать и технологию, по которой строить.

Устройство подвала в частном доме

Если подвал будет использоваться, как место хранения
продуктов, или в качестве технического помещения, тогда стены подвальных
помещений можно не делать высокими (достаточно от 1,9 до 2 метров).

Если в подвальном помещении планируется расположение жилых
комнат, тогда высота стен подвала должна быть, как минимум, 2,5 – 2,7 м. Если
грунтовые воды лежат слишком близко к поверхности, то пол, и стены лучше строить
из такого прочного материала как железобетон. Что касается марки бетона, то она
должна быть М500, можно также изготовить бетон самостоятельно, с использованием
цемента той же марки (М500).

Важно помнить, что при наличии большого уровня грунтовых
вод, начинать строительство подвала под домом лучше всего с пола. Если
поверхностных грунтовых вод не так много, или, может быть, они отсутствуют
вовсе, тогда стоит начинать с возведения стен. Такой вариант даже
предпочтительней, заливать бетон удобней, когда уже возведены стены.

Строительство подвала своими руками

Как сделать пол в подвале

Чтобы залить бетонный пол в подвале до возведения стен,
необходимо:

  • вырыть котлован (с определенным запасом ширины для установки в дальнейшем опалубки);
  • сделать песчаную подушку с добавлением щебня;
  • установить опалубку;
  • уложить необходимый слой гидроизоляционного материала;
  • произвести армирование, а после залить все это бетоном.

При первоначальном возведении стен опалубка становится
ненужной, а бетон спокойно может заливаться непосредственно на подушку из
песка, с установленным гидроизоляционным материалом. Основное правило, выкопать
весь котлован на одинаковую глубину с будущими стенами подвала.

Из чего сделать стены подвала?

После того ка составлен план и произведены расчеты стен
подвала, можно приступать к непосредственному строительству. Ниже описаны
несколько вариантов устройства стен подвала. Вам остается выбрать, какой способ
подойдет для вашей задачи и возможностей.

Устройство монолитных бетонных стен в подвале

Чтобы стены подвала были надежными, необходимо использовать
технологию заливки монолитного ленточного фундамента на песчаной подушке.
Короткий порядок действий:

  • вырыть траншеи;
  • установить песчаную подушку;
  • если потребуется, дополнительно устанавливается опалубка для монолитных стен;
  • затем настилается слой гидроизоляционного материала;
  • армирование монолитных стен;
  • и самый последний этап – заливается бетон.

Толщина монолитных стен в подвале может варьироваться от 200
до 400 мм, в зависимости от грунта и этажности строения.

Устройство стен подвала из кирпича

У тех, кто собирается строить стены подвала из кирпича, без
сомнения, уйдет очень много времени на возведение стен. Укладка кирпичами — это
очень кропотливый труд. Чтобы все было на высоте, необходимо следить
одновременно за разными уровнями стен.

Обычно, профессионалы-каменщики всю кладку начинают
исключительно с углов, а затем ведут ее до 7-8 ряда. Потом кладка продолжается,
но уже между углами. Чтобы кладка была более жесткой, через каждые несколько
рядов по горизонтали прокладывают сетку из арматуры. Но слой раствора при этом
необходимо значительно увеличить, как минимум на один сантиметр, чтобы весь
каркас арматуры был скрыт в растворе.

Устройство стен подвала из блоков

Возведение стен из блоков — это пожалуй наиболее удобная
система строительства подвальных стен. Но и тут есть над чем потрудиться. Ведь
каждый блок придется выравнивать по уровню стены, а также по вертикальным и
горизонтальным осям. Поэтому, как и в кирпичной кладке, укладывать блоки
начинают с углов. Для надежного скрепления блоков между собой обычно используют
специальный клеевой раствор.

Если в будущем проекте подвального помещения планируется
установка несущих колон, тогда наилучшим способом для их установки будет
использование технологии столбчатого фундамента.

Строительство подвала (стены, пол) своими руками

При строительстве загородного дома особое внимание следует
уделить подвальным помещениям. Ведь в зависимости от того, как вы их будете использовать,
нужно выбирать и технологию, по которой строить.

Устройство подвала в частном доме

Если подвал будет использоваться, как место хранения
продуктов, или в качестве технического помещения, тогда стены подвальных
помещений можно не делать высокими (достаточно от 1,9 до 2 метров).

Если в подвальном помещении планируется расположение жилых
комнат, тогда высота стен подвала должна быть, как минимум, 2,5 – 2,7 м. Если
грунтовые воды лежат слишком близко к поверхности, то пол, и стены лучше строить
из такого прочного материала как железобетон. Что касается марки бетона, то она
должна быть М500, можно также изготовить бетон самостоятельно, с использованием
цемента той же марки (М500).

Важно помнить, что при наличии большого уровня грунтовых
вод, начинать строительство подвала под домом лучше всего с пола. Если
поверхностных грунтовых вод не так много, или, может быть, они отсутствуют
вовсе, тогда стоит начинать с возведения стен. Такой вариант даже
предпочтительней, заливать бетон удобней, когда уже возведены стены.

Строительство подвала своими руками

Как сделать пол в подвале

Чтобы залить бетонный пол в подвале до возведения стен,
необходимо:

  • вырыть котлован (с определенным запасом ширины для установки в дальнейшем опалубки);
  • сделать песчаную подушку с добавлением щебня;
  • установить опалубку;
  • уложить необходимый слой гидроизоляционного материала;
  • произвести армирование, а после залить все это бетоном.

При первоначальном возведении стен опалубка становится
ненужной, а бетон спокойно может заливаться непосредственно на подушку из
песка, с установленным гидроизоляционным материалом. Основное правило, выкопать
весь котлован на одинаковую глубину с будущими стенами подвала.

Из чего сделать стены подвала?

После того ка составлен план и произведены расчеты стен
подвала, можно приступать к непосредственному строительству. Ниже описаны
несколько вариантов устройства стен подвала. Вам остается выбрать, какой способ
подойдет для вашей задачи и возможностей.

Устройство монолитных бетонных стен в подвале

Чтобы стены подвала были надежными, необходимо использовать
технологию заливки монолитного ленточного фундамента на песчаной подушке.
Короткий порядок действий:

  • вырыть траншеи;
  • установить песчаную подушку;
  • если потребуется, дополнительно устанавливается опалубка для монолитных стен;
  • затем настилается слой гидроизоляционного материала;
  • армирование монолитных стен;
  • и самый последний этап – заливается бетон.

Толщина монолитных стен в подвале может варьироваться от 200
до 400 мм, в зависимости от грунта и этажности строения.

Устройство стен подвала из кирпича

У тех, кто собирается строить стены подвала из кирпича, без
сомнения, уйдет очень много времени на возведение стен. Укладка кирпичами — это
очень кропотливый труд. Чтобы все было на высоте, необходимо следить
одновременно за разными уровнями стен.

Обычно, профессионалы-каменщики всю кладку начинают
исключительно с углов, а затем ведут ее до 7-8 ряда. Потом кладка продолжается,
но уже между углами. Чтобы кладка была более жесткой, через каждые несколько
рядов по горизонтали прокладывают сетку из арматуры. Но слой раствора при этом
необходимо значительно увеличить, как минимум на один сантиметр, чтобы весь
каркас арматуры был скрыт в растворе.

Устройство стен подвала из блоков

Возведение стен из блоков — это пожалуй наиболее удобная
система строительства подвальных стен. Но и тут есть над чем потрудиться. Ведь
каждый блок придется выравнивать по уровню стены, а также по вертикальным и
горизонтальным осям. Поэтому, как и в кирпичной кладке, укладывать блоки
начинают с углов. Для надежного скрепления блоков между собой обычно используют
специальный клеевой раствор.

Если в будущем проекте подвального помещения планируется
установка несущих колон, тогда наилучшим способом для их установки будет
использование технологии столбчатого фундамента.

Особенности постройки погреба в доме

Дачник с 20 летним стажем

Любой владелец частного дома сталкивается с проблемой длительного хранения продуктов. Особенно если на участке выращивается множество таких культур, как картофель, морковь, яблоки, другие овощи и фрукты. Погреб в доме как раз предназначен для размещения в нем продовольствия, домашних заготовок, чтобы уберечь их от порчи, хранения прочих нужных вещей.

Как сделать погреб в доме

Самым удачным вариантом будет возведение погреба при строительстве. В этом случае создание элемента должно быть учтено в проектной документации строения, так как правильно сделать погреб можно лишь при грамотном расчете всей конструкции.

Сделать погреб под домом своими руками в уже построенном доме – более сложная задача, но вполне реализуемая. Все земляные работы придется осуществлять вручную, также будут трудности с обеспечением надежности конструкции. Если допустить ошибку при создании подземного погреба, сам коттедж может рухнуть или покоситься, так что следует внимательно отнестись к разработке плана действий.

Читать еще:  Стульчик для кормления своими руками: пошаговые инструкции

Преимущества погреба, размещенного в доме

Подвал частного дома удобен компактным размещением, оптимальной температурой воздуха внутри для хранения продуктов. Кроме того, не нужно выходить за пределы коттеджа, чтобы воспользоваться погребом.

Подвал, размещенный отдельно от жилья, потребует особых усилий при возведении его крыши, утеплении стен, возникнут и другие трудности. Поэтому профессиональные строители рекомендуют возводить погреб именно в частном доме, а не за его пределами.

Еще одним вариантом для использования подвала можно считать монтирование в нем котельной. В этом случае отопительная система не будет занимать много места в доме, там останутся только трубы, радиаторы и дымоход.

Устройство погреба

Структурно погреб состоит из таких элементов:

В данном видео вы подробнее узнаете о погребе:

Кроме того, можно предусмотреть вертикальные перекрытия (стенки) для разделения внутреннего пространства, а также дополнительные элементы, например встроенные шкафы или полки.

Устройство стен и пола выглядят так:

  • сам грунт;
  • глиняный замок;
  • пол и стены (бетон);
  • песчаная подушка на полу между бетоном и грунтом.

Подготовка и рытье котлована

Для строительства погреба под домом потребуются некоторые усилия, особенно если все работы хозяин предпочитает выполнять своими руками. Пошагово это можно описать так:

  • планирование;
  • земляные работы;
  • формирование стен и пола;
  • отделочные работы, включая установку стеллажей;
  • создание вентиляции;
  • установка люка.


Сначала следует определить, можно ли вообще соорудить погреб на данном участке. Для этого следует опросить соседей, не подтапливает ли их сооружения (если ответ будет положительным, подвал лучше не строить). Или пригласить гидрогеологов для консультации.

Специалисты рекомендуют возводить погреб под площадью всего здания, в противном случае произойдет ослабление фундамента и потребуется его дополнительное усиление.

В самом начале придется выбрать, в каком месте дома будет находиться вход в подполье. Обычно отверстие располагают в коридоре или в кухонном помещении, если оно достаточно велико.

Котлован придется выкапывать вручную, в процессе работы понадобится укреплять стены и потолок при помощи фанерных щитов и временных подпорок.

Глубина подвала должна составлять 2-2,1 метра, а если планируется обустройство котельной, то не менее 2,5 метров.

Важно помнить о том, что пол должен располагаться под уклоном в 1-2 градуса, направленным в сторону технического желоба (приямка).

Когда земляные работы будут закончены, следует подровнять будущий пол и стенки.

Для начала нужно вырыть котлован

После этого необходимо высыпать слой песка (подушка должна получиться толщиной до 20 см), утрамбовать и выровнять ее до твердого и ровного состояния, а потом насыпать гравий разного калибра.

Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и протекания жидкого цемента при заливке. Можно использовать полиэтилен или рубероид.

Сверху следует выложить сетку из арматуры, толщина прутьев – не менее 5 мм.

Теперь можно выполнить заливку цементом, в итоге должен получиться слой толщиной 10-15 см, и выждать минимум 5-6 дней. Полное затвердевание произойдет только через несколько недель.

Если все сделано правильно, у подземного погреба будет надежный пол, не подверженный деформациям.

Возведение стен

Оптимальным вариантом будет изготовление монолитных бетонных стен. Но если работы в доме выполняются своими руками, придется заказать готовый бетон, так как на создание нужного объема раствора самостоятельно уйдет слишком много времени.

При заказе бетона следует сообщить сотруднику фирмы-изготовителя, для каких целей предназначен раствор, чтобы строители добавили специальную смесь в раствор, которая создаст проникающую влагоизоляцию.

Перед заливкой следует приготовить опалубку из досок и брусков. Лучше применять струганые пиломатериалы, чтобы конструкцию было легче разбирать.

Важно. При создании стен нужно предусмотреть вентиляционные каналы, а также установить заранее электропроводку, если планируется ее скрытое размещение.

После заливки бетоном рекомендуется проткнуть поверхности стенок стальным стержнем, чтобы удалить из раствора посторонний воздух.

Примерно через 7-10 дней опалубку можно убирать, но полностью бетон «встанет» еще через 4-5 недель.

Вентиляция погреба

Так как сделать полноценную вентиляцию в погребе готового дома достаточно сложно, многие владельцы предпочитают не заниматься этим вопросом. Результат — повышенная влажность внутри помещения, так как в любом случае частицы жидкости будут проникать в погреб снаружи. Хранящиеся продукты (овощи, фрукты) также будут выделять влагу.

Вентиляционные трубы следует укладывать в заранее проделанные шахты, причем, если дом уже построен, это придется делать до заливки бетоном.

Отверстие вытяжки должно быть расположено под потолком и над техническим желобом (приямком), а приточное – напротив него (внизу пола).

Оба трубопровода выводятся на улицу. Вытяжную трубу нужно располагать как можно выше – в районе ската крыши, а заборник воздуха – в нижней части стены дома. Обязательно следует использовать защитные сетки для защиты от проникновения грызунов и насекомых или специальные фильтры.

Вентиляция погреба является важным элементом погреба

Если погреб небольшой, то разрешается использовать единственную трубу, которая будет обеспечивать и проникновение свежего воздуха внутрь, и выход потока наружу.

А если подвал крупный, то рекомендуется обеспечить принудительную вентиляцию с применением электромоторов, таким образом можно получить постоянный воздухообмен, внутри не будет ни конденсата, ни неприятных запахов.

Гидроизоляция погреба изнутри

Для внутренней гидроизоляции стен в подвале применяют рулонные материалы (типа рубероида) или обмазочные (битумная мастика). Еще лучше сочетать оба материала, это намного надежнее.

Сначала наносятся слои мастики (кистью или валиком), а после этого стены оклеиваются листами рубероида в 2-3 слоя. В некоторых случаях целесообразно уложить кирпичную стенку в один слой, это значительно укрепит ее.

Утепление погреба

Утепление перекрытий погреба позволит без опаски хранить различные продукты, они не будут заморожены даже в зимний период. Чаще всего применяют плиточные материалы: пенопласт, пенополистирол и их аналоги. Лучше всего устанавливать панели с плотностью 25 кг/м³ или выше.

Также допускается применение минеральной ваты, но при слишком высокой влажности она потеряет свои свойства через 1-2 года, поэтому потребуется хорошая предварительная гидроизоляция.

Напыление слоя пенополиуретана – самый надежный способ, так как полученное покрытие будет бесшовным, а сам материал абсолютно не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Но его стоимость довольно высока, если сравнивать с минватой и пенопластом.

Основной метод утепления предусматривает создание каркаса из деревянных брусков или металлического оцинкованного профиля, который крепится к стенам и потолку.

В ячейки обрешетки укладывается утеплитель, после чего рекомендуется натянуть полиэтиленовую пленку, а сверху уложить листовую фанеру, щиты из досок или просто приклеить монтажную сетку, если в качестве утеплителя применялись твердые материалы (пенопласт или аналоги). После этого поверхности стен можно штукатурить.

Лестница и крышка люка

Самое простое решение вопроса, как проще построить лестницу в погребе, заключается в применении досок и брусков из дерева. При желании можно использовать бетон или даже металл. Все зависит от личных предпочтений и возможностей.

Следует отметить, что дерево потребует пропитки специальными составами (для предотвращения гниения), а металл – покраски его грунтовкой.

При этом существует множество разновидностей лестниц, например:

  • стационарная деревянная;
  • сложная лестница из бетона;
  • убирающаяся.

Не забываем о люке

Крышку люка можно сделать откидной (на петлях) или полностью съемной, это зависит от того, насколько велико отверстие внутрь и где оно расположено.

Заключение

Наличие погреба или подпола в частном доме очень важно, если необходимо длительное время хранить продукты, но для этого следует внимательно отнестись к процессу создания этого элемента строения. При неправильной постройке подвала овощи и фрукты будут плесневеть, а внутрь может проникать вода, что сделает существование погреба бессмысленным.

Важно периодически осматривать подвал. Если где-либо постоянно скапливается конденсат, появилась плесень или грибок, следует выявить и устранить причину.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Способы и технология строительства подвалов и полу подвальных помещений.

Собираюсь строить дом для ПМЖ на своём участке. За основу хочу взять проект дома из газобетона:

Данный проект не предусматривает подвального помещения под домом, но меня это не останавливает и хоть убей, но я хочу подвал, а как известно построить дом без подвала — значит, что переделать его уже не получиться, когда вдруг появятся средства и захочется его всё таки оборудовать. Да, подвал — это дорого, стоимость постройки подвала доходит до 50% от стоимости постройки дома в целом, но так ли это дорого, если всё хорошо обдумать и взвесить все “ЗА” и “ПРОТИВ”?

Меня всегда удивляет, когда люди считают затраты, скажем на полную замену автомобильных шин транспортного средства, которое работает на благо предприятия (не личный транспорт)! Потому что как правило считают затраты на шины и шиномонтаж, но почему то забывают посчитать простой транспортного средства, затраченное на это время работника, производящего замену и то количество перевезённого груза, которое машина могла бы совершить за время проведения шиномонтажа… То есть не видят всей картины в целом.

Читать еще:  Кладка кирпича своими руками

Точно так же, только с точностью до наоборот обстоит дело и с подвалом. Люди считают затраты, но не видят всей полноты картины. Подсобные помещения нужны в любом доме. Будут они выполнены в виде подвала или раскинуты в ширину, как это позволяет участок — это должно решаться в каждом отдельном случае индивидуально. Дом с подвалом всегда имеет большую ценность. Только со временем начинаешь понимать преимущество наличия подвального помещения в доме. При составлении сметы расходов, нужно исходить из того, что в доме необходимы подсобные помещения и место для отопительных приборов. Их размещение в жилой части дома обходится довольно дорого. Следует принимать во внимание еще и тот факт, что только фундамент здания должен быть врыт в почву на глубину от 80 до 100 см, а подвальные помещения всегда предполагают дополнительную влаго-и теплоизоляцию.

Сколько же действительно при этом можно сэкономить? Из таблицы видно, что расходы на постройку подвала сильно разнятся. Возьмем обычный двухэтажный дом для одной семьи с подвалом, расходы на его постройку примем за 100%. Следовательно, сделав подвал вдвое меньше, можно добиться экономии в 7—10%, но потерять при этом 16% полезной площади. Аналогичные цифры для подсобных помещений, перенесенных в цокольный этаж, составят 10-15% экономии и 33% потери площади. Из таблицы видно, насколько дороже постройка одноэтажного дома.

Полностью отказаться от подвала — значит снизить расходы вдвое, но в случае отсутствия подвала необходимо сделать более прочный фундамент и более основательный пол. Однако сэкономленная сумма уменьшается, так как необходимо возведение заменяющих подвал помещений на первом этаже.

Кроме того, подвал рекомендуется сооружать еще и по другим причинам: “Теплого сухого пола на первом этаже легче всего добиться, построив подвал. Обычный изолированный потолок подвала соответствует всем требованиям, предъявляемым к сухому жилью”. Хотя на этот счет есть и другие мнения.

В общем для себя я решил однозначно, подвал мне нужен!

Далее я решил прикинуть каким образом я буду осуществлять задуманное.

Рассмотрел 3 способа постройки подвала:

Первый из них, с рытьем котлована, выглядит примерно так. Выкапывается котлован, причем с запасом по размерам примерно метр — полтора. На дне котлована устраивается подушка из песка и щебня, по которой отливается монолитная плита из армированного бетона. Эта плита и служит, собственно фундаментом будущего дома.

Когда бетон застынет, из бетонных фундаментных блоков выстраивают стены будущего подвала в конфигурации соответственно проекту. После этого сверху подвальное помещение перекрывают обычно бетонными плитами. Они служат потолком подвала и одновременно полом первого этажа. Стены подвала снаружи гидроизолируют и засыпают грунтом полости между ними и стенами котлована.

Т.е. вобщем строят обычный этаж дома, на фундаменте из плиты. Но только в яму, предварительно заглубившись в грунт.

При всей очевидной технологичности такой технологии, у нее есть и существенные недостатки:

во-первых, она требует применения тяжелой строительной техники. Экскаватора, самосвалов, подъемного крана. Что является проблематичным для маленьких участков;

во-вторых, строительство должно вестись достаточно быстрыми темпами, поскольку возможно оплывание стен котлована;

в третьих, стены из блоков не являются герметичными. При укладке блоков на раствор, всегда остаются микрощели. Поэтому внешняя гидроизоляция должна быть очень качественной;

в четвертых, грунт у стен оказывается потревоженным. Т.е. не имеет уже той плотности, как до раскопок. И это делает его более гигроскопичным. Поэтому вода из окружающего грунта накапливается в основном у стен подвала. Устройство дополнительного гидрозамка из глины — достаточно дорогое и редкое явление. Таким образом, подвал будет находиться как бы в грязевой ванне много лет, пока структура и плотность грунта не восстановится.

в пятых (и это главное при самостоятельном строительстве), такой подвал практически невозможно построить своими силами или силами малой бригады. Именно потому, что требуется и тяжелая техника и высокая скорость работ. Все это значительно удорожает стоимость строительства подвала.

Второй способ, отличается от первого только тем, что стены подвала состоят не из ФБС, а заливаются из монолитного бетона с помощью опалубки. На этом способе я не буду останавливаться подробно.

Третий способ заключается в том, что стены будущего подвала служат одновременно и фундаментом. Кроме того, они являются монолитными и отливаются непосредственно в грунт. Порядок работ примерно следующий.

После разметки фундамента, выкапывается траншея на нужную глубину (примерно 2 метра) и шириной 50-60 см. Конфигурация согласно проекту. При необходимости делается опалубка на уровень высоты цоколя. Цоколь, впрочем, может быть выложен и из кирпича. Траншея армируется и заливается монолитным бетоном. Хотя бетон и не считается водонепроницаемым материалом (он гигроскопичен), 50-60 см. монолитного бетона — это серьезная преграда воде, которую можно считать и водонепроницаемой.

После того, как бетон застынет, начинают вынимать грунт из внутренней части будущего подвала. Это делается в том случае, если планируется устраивать перекрытия подвала из готовых бетонных пустотных плит.

Если подъехать подъемному крану и машине с плитами возможности нет, то перекрытия устраивают на месте, путем отливания бетоном. Еще при рытье траншеи для стены, вынимаемый грунт выбрасывают не наружу, а внутрь периметра фундамента. Уплотнив грунт на необходимую высоту, отливают плиту перекрытия по месту. Естественно производят армирование и устройство ребер жесткости.

Не обязательно отливать сразу все перекрытие. Скорее наоборот, лучше отливать перекрытие по частям, узкими плитами, устраивая в них технологические проемы для коммуникаций.

После застывания бетона, грунт из под них удаляется через технологические проемы до уровня будущего пола подвала. По краям, у самых стен грунт немного подкапывают под стены, примерно на половину их толщины. Устраивают подушку из песка и щебня и производят отливку пола подвала. Причем стык между полом и стенами лучше производить раствором на основе напрягающего цемента. Это надежно герметизирует его и не даст воде просачиваться в подвал.

Этот вариант строительства подвала значительно более удобен для самостоятельного строительства. Пожалуй, единственный недостаток — необходимость быстрого устройства траншеи и ее заливка бетоном. После этого работа может вестись хоть одним человеком, приостановлена и возобновлена практически в любой момент практически без каких либо последствий для качества строительства. А это немаловажный фактор для малобюджетного строительства. Значительная часть работ может быть выполнена застройщиком самостоятельно или вестись параллельно. Например, по готовым перекрытиям уже может возводиться дом, и не спеша производиться выемка грунта из подвала.

Кстати, с такой методом строительства перекрытий связана одна легенда. Рассказывают, что его именно так и строили (еще в прошлой эре, 2000 лет назад). Сначала воздвигли стены и пришел черед возведения купола. Поскольку строительной мощной техники тогда еще не было, перекрытия именно так и строили. Насыпали внутрь помещения земли сколько надо, устраивали перекрытия из тогдашнего бетона на основе извести. А когда перекрытия застывали, вновь вывозили грунт изнутри здания.

Так вот, когда завозили землю внутрь Пантеона, на краю стен стоял тогдашний император и бросал в землю золотые монеты. И все это видели, но легионеры никому не позволяли их собирать. Когда земли навезли достаточно, устроили опалубку и отлили купол. Когда он застыл, ворота Пантеона открыли и император сказал толпе: — Забирайте землю! В ней золотые монеты, вы сами видели, как я их бросал туда. Все что найдете — ваше!

Земля из Пантеона была вывезена за несколько недель, работы велись круглосуточно. Землю вывозили крестьяне и бедняки со всей округи Рима. А это — несколько тысяч кубометров грунта. Вот что значит правильная организация работы.

Конечно вынимать грунт из под перекрытий — работа та еще. Она практически исключает механизацию. Но зато может проводиться в любое время года, при любой погоде. А в условиях, когда подъезд техники просто невозможен, является практически единственным способом устроить монолитные перекрытия над подвалом.

Итак, я, как и автор статьи (ссылки на первоисточники см. в конце поста) решил строить последним способом, так как он мне больше всего подходит. Пусть я в самом начала вложу нехилую сумму денег в заливку подвала (он же фундамент), но зато я тем самым заложу его изначально и мне не придётся тратиться на его обустройство, так как я спокойно смогу продолжить строительство дома, не вынимая землю из внутренней части до поры, пока не буду к этому готов.

Читать еще:  Инструкция по установке пластиковых окон своими руками

Так же по мимо всего, я произвёл расчеты и первый способ (с применением ФБС и готовых плит-перекрытий) значительно дороже того способа, который я выбрал для себя.

Ссылка на источники используемого при написании поста материала:
dom.delaysam.ru
dom.ustanovi.ru

Предлагаю обсудить идею в комментариях к посту.

Как построить стены и фундамент подвала

Самое распространенное назначение подвалов – это хранение продуктов, либо вещей. Поэтому нужно сделать так, чтобы подвал не протекал, было тепло и отсутствовала сырость и плесень. При этом фундамент для дома с подвалом должен выполнять свою основную функцию – быть надежной опорой дома. Строить его следует крепким и надежным. Конструкция подвала должна выдерживать горизонтальные подвижки грунтов и давление почвенных вод. Ниже приведем некоторые рекомендации по устройству фундаментов с подвалами.

Типы конструкций

Фундамент с подвалом делается двух основных разновидностей – монолитный или ленточный. Монолитный вариант обойдется дороже, поскольку требует большого расхода железобетона.

Определяет выбор конструкции состояние грунта. Рекомендации должны дать опытные геологи-проектировщики по результатам исследования почвы на участке строительства. Для проведения исследования и изготовления проекта рекомендуется обращаться в специализированные проектные организации. Специалисты дадут заключение о том или ином виде основании дома, применимом на вашем участке.

Различаются фундаменты также материалом, из которого сооружается основание дома. Приведем далее наиболее распространенные типы конструкций.

Из монолитного железобетона

Стены фундамента сооружаются из бетонного раствора армированного металлическими конструкциями. Монолитный тип очень надежен, подходит к большинству видов почв, но при значительном заглублении требует хорошей гидроизоляции.

Ленточный фундамент возводится из бетона. Его следует залить в опалубку, которую необходимо подготовить на полную высоту стен конструкции. Их ширина должна превышать толщину стены дома на 0.2-0.3 м.

В опалубку устанавливается каркас из арматуры, после чего заливается раствором. Использовать рекомендуется цемент марки М500. Все это можно проделать своими руками, если тщательно следовать проекту и строительным нормативам.

Советы по возведению монолитного бетонного подвала

Из бетонных блоков

Самостоятельно построить такую конструкцию не просто, поскольку блоки из бетона даже вдвоем поднять весьма проблематично. Потребуется применение техники, как минимум талей или лебедки. Зато скорость сооружение намного выше. Блоки укладываются в соответствии с проектом и скрепляются раствором.

Для надежности их необходимо стянуть проволокой. К недостаткам следует отнести необходимость устройства повышенной гидроизоляции, особенно если подвал достаточно заглублен, а уровень грунтовых вод высок.

Как построить фундамент из ФБС блоков

Кирпичные и блочные

Для сооружения фундаментов используют специальный кирпич, не пропускающий влагу. При возведении стен, с шагом 0.4 м необходимо сделать ленточный пояс из бетона с армированием, который усилит конструкцию. Верхняя часть такого основания также сооружается из бетона.

Примерно так же строится и фундамент из пенобетонных блоков, но быстрее, и, в отличие, от применения бетонных блоков, не требует использования техники. Из описанных конструкций самый экономичный. Вполне подходит для способа строительства своими руками.

Обустройство подвала

Комфортные условия в подвале целиком зависит от правильного сооружения основания дома. Запас прочности фундамента и его стен должен выдерживать вес всего здания и его содержимого. Стены и пол должны надежно противостоять давлению грунта. Кроме того, необходима хорошая гидроизоляция, особенно в подвалах устроенных ниже уровня поверхности.

Как правило, в конструкциях частных домов сены подвала одновременно являются частью фундамента, под стеной должно быть уложено железобетонное ленточное основание.

Кроме того, при устройстве подвала к основанию дома предъявляются некоторые дополнительные требования. Далее остановимся на них и приведем советы специалистов:

  1. Для цокольных этажей и не заглубленных подвалов важно ленточное основание, упомянутое выше. Армированная бетонная лента предотвратит горизонтальные смещения стен.
  2. Для подвалов, заглубленных целиком ниже уровня поверхности, рекомендуется применить монолитно-ленточный тип конструкции. Толщина стен регламентируется строительными нормативами и зависит от глубины основания дома и его размеров.
  3. При строительстве конструкции кирпичного типа необходимо расчетные величины толщины стен увеличить, поскольку кирпич проигрывает по прочности железобетонным конструкциям.
  4. Если фундамент с подвалом строится из готовых железобетонных изделий (плит, блоков), армировать достаточно только подушечные основания. Заводская арматура, заложенная в готовые изделия, вполне выдержит все нагрузки на сжатие и на сдвиг.
  5. Строительство сборных фундаментов из готовых изделий дает преимущество в сроках монтажа, поскольку нет необходимости ждать высыхания бетонного раствора и приобретения необходимой прочности. А если характер грунта позволяет сделать не сплошной фундамент, а прерывистый то удастся еще и сэкономить на материале.
  6. Важное замечание для монолитных конструкций. Подготавливаемый раствор, который пойдет на пол и стены подвала, необходимо замешивать как для тяжёлого бетона марки M-200. Делается он смешиванием в следующих пропорциях: на каждый килограмм цемента M-300, нужно 2.80 килограмм песка, 4.7 кг щебенки и 0.56 литров воды.

Гидроизоляция подвала

Подвальное помещение лучше всего заизолировать от влаги целиком, но есть точки и места, в которых наиболее вероятны протечки и проникновение влаги. На них нужно обратить особенное внимание при осмотре подвала и при проведении работ по ремонту, это:

  • Стыковые швы между перекрытиями, потолком, места соединения стен и пола.
  • Шов, оставшийся после снятия опалубки и другие подобные рабочие зазоры.
  • Точки входа коммуникационных сетей.
  • Трещины в поверхности стен, пола, потолка, а также зазоры, возникшие вследствие усадки подвала.

Защитить подвал можно различными способами, важно понимать каков уровень подземных вод, какая влага проникает в помещение и откуда. Подвал, может быть подвержен воздействию почвенной воды или осадков, а чаще всего одновременно всех видов жидкостей. В зависимости от того какая влага проникает в подвал существует 3 вида гидроизоляции:

  • анти капиллярная;
  • безнапорная;
  • противонапорная.

Для строителей рекомендуется тщательное изучение данного вопроса более подробно. Гидроизоляция подвала https://www.youtube.com/watch?v=AMnw8WAL5b4

Стены подвала

При изготовлении монолитных фундаментов к возведению стен приступать следует только после того как бетон застынет полностью и наберет необходимой прочности.

Высота стен зависит от проекта и назначения подвала. Для подсобных и складских подвальных помещений достаточно высоты два метра, а для жилых – минимум 2.5 м.

Грамотный расчет толщины стен подвала учитывает все факторы, воздействующие на фундамент:

  • уровень почвенной воды;
  • вид почвы;
  • высота дома;
  • материал стен фундамента.

Наиболее оптимальной конструкцией считается стены из монолитного армированного бетона. Такой тип имеет преимущество перед блочными или кирпичными стенами, поскольку обладает большей прочностью, долговечностью и надежностью.

Если при возведении стен используются бетонные блоки, то при их укладке следует делать дополнительное армирование, а по верху сооружать армированный бетонный пояс.

Важно!Блоки могут использоваться только изготовленные из бетона марки не менее M-150.

При кирпичной облицовке стен здания, ее допускается продлить на цокольную часть. Толщину надземного участка стены подвала допускается уменьшать до 0,09 м. Облицовка кирпичом крепится на стенах подвала стяжками из металла на расстоянии не более 0,2 м по вертикали и не более 0,9 м по горизонтали. Пространство между подвальными стенами и облицовочным покрытием заполняется цементным раствором.

Бетонирование стен подвала

Минимально допустимая толщина подвальной стены

Строительными нормами предусмотрены минимально допустимые размеры толщины стен фундаментов, в зависимости от применяемых материалов.

Расчет толщины стены можно провести по таблице исходя из заглубления подвала:

Заглубление подвала в метрах
Материал Безопорная конструкция Конструкция с боковой опорой Мин. допустимая толщина
Монолитно-бетонная марки B 12.5 0,8 1,5 0,15
1,2 2,15 0,20
1,4 2,3 0,25
1,5 2,3 0,30
Монолитно-бетонная марки B15 0,8 1,8 0,15
1,2 2,3 0,20
1,4 2,3 0,25
1,5 2,3 0,30
Блочная (бетонн или пенобетон) 0,6 1,8 0,14
1,9 1,2 0,19
1,2 2,8 0,24
1,4 2,2 0,29

При использовании данной таблицы для подсчета толщины стен подвала следует использовать первый столбец «Безопорная конструкция», если перекрытие лежат на сплошной стене. Так же считается и при фиксации балок перекрытия при помощи анкерных болтов. В случаях, когда стена имеет проем или несколько не армированных по периметру, то расчет проводится по второму столбцу «Конструкция с боковой опорой». Стена будет более устойчивой, чем она короче.

Расчет стен подвала

Артур Комиссаров. Эксперт. Автор.
Специалист “3 в 1”.
Помимо автора-эксперта, также, является директором предприятия “Завод лестниц на металлическом каркасе” г. Москва. Завод занимается производством лестничных конструкций.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector