Как изготовить ступени для крыльца своими руками?
Interier-plus24.ru

Дизайнерский портал

Как изготовить ступени для крыльца своими руками?

Ступеньки для крыльца своими руками: разновидности и технология работ

Раньше существовало мнение, что чем красивее и затейливее сделано крыльцо, тем мастеровитее хозяин дома. Сегодня украшение крыльца снова входит в моду и на рынке можно найти массу подходящих отделочных материалов. Не меньше существует и конструкционных решений.

Можно ли сделать ступеньки для крыльца своими руками без помощи мастеров? Конечно! И чтобы не допустить ошибок в этом деле, предлагаем вам ознакомиться с обзором различных дизайнерских решений, конструкций, а также последовательностью работ по возведению и отделке ступенек крыльца.

Виды ступенек

Удобство эксплуатации вашего крыльца будет зависеть от того, правильно ли сделаны ступени. При их создании необходимо учитывать высоту цокольной части дома, ширину дверного проема и желаемую крутизну подъема. Также внимательно следует подойти к выбору материала – он должен быть не очень скользким и иметь высокую устойчивость к трению.

Ступени различаются по способу стыковки между собой и могут быть с прямоугольным или валикообразным соединением, со скошенным подступенком или без оного. Классифицируются они и по форме. В зависимости от выбранной конструкции ступеньки могут быть:

  • клиновидными;
  • прямоугольными;
  • треугольными;
  • округлыми.

Кроме того, они бывают забежными (на которые можно одновременно поставить только одну ногу) и простыми, вторые при постройке крыльца используются чаще. Материалом для них обычно служит бетон, древесина или камень, иногда в сочетании между собой.

Деревянные ступеньки

Такие ступени наиболее органично выглядят в сочетании с домами из бруса. К достоинствам крыльца из дерева относятся:

  • простой монтаж и обработка;
  • декоративные свойства материала;
  • отсутствие необходимости делать укрепленный фундамент.

Но имеются и минусы – склонность древесины деформироваться под воздействием погодных условий; относительно быстрый, в сравнении с другими материалами, износ; подверженность гниению; риск повреждения насекомыми.

Бетонные ступеньки

Камень и бетон – одни из самых долговечных материалов. Армированные ступеньки из бетона, который, по сути, является искусственно изготовленным камнем, способны противостоять многим природным воздействиям, весьма устойчивы к истиранию и высоким нагрузкам. Также они не боятся грибка и плесени.

Их конструкция может быть сборной или монолитной. Но, в любом случае, не удастся обойтись без прочного фундамента, к тому же, нужно учитывать, что возведение такого крыльца займет немало времени и сил.

Проект работ

Решив сделать ступеньки для крыльца самостоятельно, начать следует с составления плана или проекта работ. На этом этапе нужно определиться с размерами крыльца, количеством ступеней, а также конструкционными особенностями и перенести все это на бумагу, как альтернатива – составить набросок в специальной программе.
Как правило, крыльцо делают вровень с первым этажом дома, оставляя запас не менее чем в 5 см, для входной двери, если она открывается наружу. Часто крыльцо пристраивают к уже полностью готовому дому, и в этой ситуации спроектировать крышу, совмещенную с основной, не получится, поэтому стоит позаботиться об отдельном навесе. Желательно внести в план и перила, ведь зимой или в дождливую погоду подниматься по ступеням без опоры может быть небезопасно.

Относительно размеров ступеней стандартным и лучшим вариантом считается их высота в 15 см и ширина около 30 см. Количество обычно не делают больше трех, чаще – две, но при суровом климате с обильными снегопадами и более высоком цоколе здания их может потребоваться и больше. При этом если ступенек 4 и более – перила обязательны.

Обратите внимание! Самым комфортным уклоном лестницы является угол в 30 градусов. Если же он меньше 23 градусов, то лучше обойтись пандусом.

Подбираем материал

Ранее уже упоминались материалы, пригодные для создания ступеней, остановимся подробнее на особенностях их выбора. Помимо того, что крыльцо должно гармонировать с общим стилем дома, следует обращать внимание и на качественные характеристики материалов для него.

В большинстве случаев используют бетон или древесину. К породам деревьев, подходящих для этой цели относятся прочные сорта, такие как дуб, ясень, клен и бук. Они применяются для изготовления самих ступенек, а опоры, косоуры и перила делаются из более мягкой и недорогой древесины, как правило, различных хвойных пород. Кроме того, выбирая материал, нужно убедиться, что он достаточно просушен и не имеет изъянов – сучков, трещин и т. д.

Чтобы создать крыльцо из бетона вам подойдет обычная смесь цемента (М 400) с песком и щебнем. Пропорции берут 1:2:2 соответственно. Для приготовления раствора также потребуется добавить необходимое количество воды, главное не переборщить, чтобы он не получился слишком жидким.

При возведении бетонного крыльца для улучшения его внешнего вида стоит позаботиться и об отделке. Обычно для этого используют керамическую плитку, искусственный или натуральный камень. Дерево, хотя и выглядит хорошо само по себе, тоже нуждается в дополнительном покрытии слоем лака или олифы – это значительно продлит срок его эксплуатации.

Кроме основных материалов вам понадобятся также вспомогательные, в случае с бетонной конструкцией – арматура, рубероид, проволока, доски для опалубки. А для деревянного крыльца нужно приобрести необходимые пропитки и лаки.

Инструменты

Определившись с материалами и типом конструкции, нужно запастись инструментами для работы. Для крыльца из бетона потребуются:

  • дрель со специальной насадкой;
  • болгарка;
  • ножовка;
  • трамбовка;
  • вибратор для бетонного раствора;
  • лопата;
  • подходящая емкость.

Основная сложность заключается в том, чтобы соблюдать симметрию, еще один нюанс – во время укладки рядов нельзя допускать зазоров между соседними кирпичами более чем в 1 см. Крепить кирпичи к заранее подготовленному фундаменту следует цементным раствором, плотно их прижимая.

После выкладки нужного количества рядов (обычно 2-3) и армирования, можно приступать к заливке бетона. Она производится, начиная с верхнего яруса, желательные промежутки между заливкой каждой из ступеней при этом составляют 4-5 дней.

После заливки и застывания всех ярусов ступеньки нужно облицевать и у вас получится подобное аккуратное, отделанное камнем крыльцо. Удачной работы!

Ступеньки для крыльца своими руками: разновидности и технология работ

Вы уже придумали для своего дома интересный проект крыльца. Прорисовали стены, кровлю, возможно, даже предусмотрели мягкое остекление. Но не спешите браться за мастерок или рубанок. ведь существует еще один, важный элемент этой постройки, сложность выполнения которого многие недооценивают.

В этом обзоре мы расскажем, что такое ступени для крыльца. Какие они могут быть, из чего изготавливаться, а также как не наделать при их постройке ошибок.

Виды ступеней для крыльца

Начнем с разновидностей, тем более тут есть о чем рассказать.

Спрашивайте и получайте полезные советы от профессиональных строителей и опытных дачников.Задать вопрос >>

Самое напрашивающееся деление, которое можно провести, конечно же, затрагивает конструкционный материал, а именно:

При этом дерево будет, пожалуй, самым дешевым решением. И в довесок выиграет у своих конкурентов, как в плане дизайна, так и по эксплуатационным характеристикам. Вот только органический материал недолговечен, требователен в уходе и не позволяет использовать целый ряд напольных покрытий.

Гораздо лучше в этом отношении работает сталь. Изделия из проката применяют как для создания каркасов, которые потом обшиваются все тем же деревом, так и для изготовления цельных металлических конструкций. Второй вариант сморится слишком бюджетно, а потому не пользуется любовью дачников, а вот первый, наоборот, встречается довольно часто.

Наконец, к каменным мы относим все уличные ступени, изготовленные не только из бута, но и из бетона, кирпича или других штучных материалов. Все это капитальные изделия, требующие для своего обустройства надежный фундамент. Если последний не был предусмотрен еще на этапе проектирования дома, то между цоколем и крыльцом практически обязательно будет появляться щель.

Также следует добавить, что каменные лестницы дороже своих деревянных и металлических аналогов, зато гораздо долговечнее. Они не скрепят, редко требуют ремонта, не прогниют, и неожиданно не обрушатся под своим владельцем. Именно поэтому покрытые плиткой или керамогранитом ступени – неизменный спутник офисных построек.

Деление ступеней для крыльца по форме

Но, как вы понимаете, ступеньки для крыльца отличаются между собой не только по материалу исполнения, но и по форме или дизайну. Так, мастера различают открытые лесенки без подступенков. То есть те, где между ступенями остаются просветы. И закрытые конструкции. Вторые, даже если они выполнены из дерева, создают иллюзию монолитности, и не позволяют скапливаться под крыльцом сору. Зато первые – более воздушны. Создают атмосферу легкости и непринужденности.

Кроме того существуют марши с

  • рядовыми;
  • разбежными;
  • и радиальными ступенями.

А еще с перилами и без таковых. При желании этот ряд можно продолжить до бесконечности, но остальные деления действительно не принципиальны.

Как определить размер ступеней

Теперь, зная из чего можно выбирать, посмотрим, как определить оптимальные размеры ступенек. Это важный вопрос. Не угадаете, и кто-то обязательно из них расшибётся.

Самый простой и одновременно надежный вариант, это использовать тот уклон лестницы, к которому вы привыкли. Как шаблон можно взять мерку ступени знакомого подъезда или лестничного марша в здании вашего офиса. Ничего страшного, если кто-то заметит вас с карандашом и рулеткой. От таких неловких моментов еще никто не умирал, а вот от падения с коряво построенной лестницы – летальных исходов сколько угодно.

Второй вариант для любителей математики.

Так, ученые давно определили, что движение вверх требует от человека в два раза больше энергии, нежели прямо. Притом путем несложных математических расчетов было доказано, что оптимальной является размер ступеней, где сумма двух ее высот и ширины будет равняться длиннее шага. Выглядит это как: 2a+b=l.

Если вспомнить, что средняя длина шага составляет 600-640 мм, а желаемая ширина ступени 300 мм, то на подъём остается 150-170 мм.

Также возьмите на заметку, что допустимый угол наклона обязан поместиться в диапазон от 23 до 37°. Если меньше – делайте пандус. Больше – ищите пространство. Ну, правда, не будете же вы делать у входной двери винтовой спуск?

Важно: При угле наклона выше 45° спуск возможен только спиной вперед.

Планируем антискользящее покрытие

На очереди антискользящее покрытие. Оно будет нелишним, даже если вы житель южных регионов, где выпавший снег – это большой праздник.

Запомните: люди скользят не по льду, а по тонкой прослойке воды, что образуется между гладкой поверхностью ступени и подошвой обуви. А потому по обычной грязи прокатиться можно не хуже, чем по накатанному катку.

Состоянием на конец 2018 года основными инструментами против скольжения считаются:

  1. Абразивные полоски.
  2. Резиновые барьеры, коврики и ступени.
  3. Алюминиевые и ПВХ накладки с антискользящими вставками.
  4. Плитка, изготовленная по технологии Anti Slip.

При этом абразивы будут надежнее других, но их срок службы не превышает сезон, тогда как нескользкая плитка может вам разве что надоесть, но 100% защиты от скольжения не даст.

Подробнее обо всем этом можно прочитать в обзоре «Выбираем материалы для не скользкого крыльца»

Схемы изготовления крыльца

Пора переходить от теории к практике и рассмотреть несколько простейших схем изготовления ступеней для крыльца своими руками. В последующих наших обзорах мы изучим этот процесс более подробно. И поэтапно разберем конструкцию каждого из их существующих видов, так что этот параграф послужит некой платформой для правильного восприятия последующей информации.

Деревянная лестница

Для простейшей деревянной лесенки вам понадобится:

  • доска сечением 200×50 мм;
  • доска сечением 150×30 мм;
  • брус сечением 50×50 мм;
  • брус сечением 75×75 мм;
  • гвозди или саморезы.

При этом сам алгоритм работ будет выглядеть следующим образом:

Производим разметку имеющейся площадки крыльца. Отмеряем ниже его рамы высоту подъёма ступеньки + 75мм на опорный брус. Но если за отправную точку берется финишное половое покрытие, придется отбросить еще и 30 мм на лестничную ступеньку.

Устанавливаем опорную планку, в качестве которой послужит брус сечением 75×75 мм. Можно и потоньше, но желательно таки выбирать надежный материал.

Из доски 200×50 вырежьте два косоура. Размеры возьмите с рисунка. А чтобы детали получились действительно одинаковыми, используйте первое получившееся изделие как шаблон для изготовления второго.

Примерьте косоур к крыльцу и возле его торца установите упор. Материалом послужит брус 50×50 мм.

Останется только прикрутить каркас под лестницу на упорах и обшить его стопятидесятой доской. Как раз по две планки на одну ступень. Только не забывайте оставлять между деревом небольшие зазоры. Они нужны для отвода воды.

После этого лестницу необходимо еще будет обработать шкуркой, загрунтовать и покрасить. Но в целом вы не сильно разоритесь.

Металлическая лестница

Есть дешевые варианты и для любителей поработать сварочным аппаратом. Если к таким относите себя и вы, записывайте, что нужно приобрести на металлобазе:

  • профтруба сечением 60×30 мм;
  • профтруба сечением 30×30 мм;
  • стальной уголок сечением 30×30 мм;
  • сталь листовая толщина 3 мм.

Также захватите электроды, анкера и доску сечением 150×30 мм для обшивки ступеней. Чтобы не говорили, а шагать по дереву намного приятнее, нежели по стали.

Чтобы сделать лесенку аналогичную выше рассмотренной, но из металла, придется сварить по нашей схеме два одинаковых косоура. Опорами послужит крепкий шестидесятый профиль, а рамки для ступеней изготовьте из уголка и профиля 30×30 мм. Следите за качественным заполнением сварных швов. И не забывайте оббивать с них шлак.

Обратите внимание: к каждому косоуру мы запланировали две монтажные пластины из трехмиллиметровой стали. Это лучше, чем намертво приваривать лестницу к закладным.

Как и в случайте с деревом, примерьте полученные детали к крыльцу и там, где они будут касаться земли, заройте железобетонную перемычку. Именно к ней анкерами вы прикрутите нижние монтажные планки.

А вот так будет выглядеть стальная лестница с обшитыми деревом ступеньками.

Довольно симпатично, правда?

Кирпичные ступени

Последней мы рассмотрим конструкцию каменной лестницы, и проще всего ее изготовить из обыкновенного полнотелого кирпича. Только напомним: обычно они выкладываются вместе с самим крылечком и обязательно стоят с ним на одном основании. В противном случае трещин не избежать. Но вернемся к строительному процессу.

В изготовлении кирпичных ступеней нет ничего сложного и если фундамент под них у вас уже отлит, смело приступайте к работе.

Для того чтобы выложить подъем на три ступеньки, вам понадобится забетонированная площадка 1030×1030 мм. Просто уложите не нее в «тычок» четыре ряда кирпича, выравнивая его на цементно-песчаном растворе.

Следующий ряд выложите в «ложок», то есть длинными гранями параллельно крыльцу. Таким образом, вы сформируете подъём ступеньки в приемлемые 150 мм. Минус технологии в том, что вы всегда привязаны в своих решениях к уже существующим размерам глиняных брусочков. Да, их можно подрезать, но это дополнительная работа.

Третий ряд снова положите в тычок, но только отступив 300 мм на проступь. Лестницу таки строим, а не кубик. Заметьте, последний ряд кирпичей придется подрезать. Лучше сделать это болгаркой, а можно и просто обрубить до нужного размера тесовиком.

В четвертом ряду рубленый кирпич располагается между верстами целого. Делается это для лучшей перевязки.

И вновь отступите 300 мм и уложите два ряда в тычок, притом последний, как и раньше будет нуждаться в подрезке.

А завершит третью ступеньку две версты целого кирпича и расположенная между ними забутовка.

А чтобы все ступеньки были одинакового размера, последнюю необходимо немножко укоротить. Как это сделать вы увидите на этих схемах.


И наконец, вот так будут выглядеть готовые ступени к крыльцу после их облицовки плиткой.

Конечно, это хоть и самые простые, но отнюдь не единственные решения. Если подойти к делу с выдумкой и мастерством реально за небольшие деньги изготовить себе хоть бы и царское крылечко.

А на этом мы прощаемся с вами. До свидания. И до скорых встреч на страницах сайта «Современная усадьба».

Читать еще:  Как сшить шторы для кухни своими руками

Крепкие ступеньки для крыльца своими руками

Предлагаю вашему вниманию рассказ о том, как я делал ступеньки к крыльцу для новой террасы на даче. Надеюсь, что внимательные читатели найдут здесь мои ошибки и не повторят их, и мой опыт может пригодиться. Итак, исходное положение: терраса в основном возведена и появилась необходимость обустроить вход.


Крепкие ступеньки

Следуя природной тяге к монументализму, я решил отлить ступеньки из бетона (и ещё я не люблю чинить старые, сгнившие, деревянные крыльца).

Для начала сложил вместе несколько старых пеноблоков. Верхнюю ступеньку надо было сделать пошире, немного поэтому отодвинул пеноблоки от стены. В образовавшееся пространство между блоками и стеной накидал строительного мусора.


Начало. Вот что там, на самом деле, внутри

Выровнял пеноблоки приблизительно горизонтально. Чтобы скомпенсировать уклон местности, под левый край внизу подложил кирпичи.


Компенсирую уклон местности

Затем приготовил доски на для опалубки. Лучше брать обрезную доску, и поровнее.


Доски для опалубки

Не мог не запечатлеть себя с ломом в руках перед началом такого дела.


Помогали ли мне? Да, фотографировали

Ломом я делал углубления в земле, в которые забивал колья для крепления опалубки, сделанные из обрезков бруса 50 на 100. Колья предварительно заострил топором. Забивал кувалдой.


Сооружение опалубки. На дверь не смотрите.

К кольям на саморезах приделал доски опалубки.


Верх опалубки должен быть горизонтален

Между досками и пеноблоками оставлял небольшой зазор, чтобы в него потом затёк бетон.


Подготовка опалубки в основном завершена

Излишки досок по длине отпилил. С боков приложил куски старой толстой фанеры и прикрепил её к столбикам на саморезы. Чтобы фанера не отползала, подпёр её пеноблоком. Внутрь, поверх строительного мусора, насыпал песок и выровнял его. Уложил сверху немного сетки рабицы и одну арматурину диаметром 12 мм, разместив её ближе к наружному краю ступеньки. Связал всё это железо проволочками (арматурина, кстати, не железная).


Щели законопачены, место подготовлено

После этого соединил доски между собою короткими брусками на саморезах и прибил степлером снаружи к доскам плёнку, чтобы бетон не вытекал из опалубки через щели.


Бетономешалка приехала

Соорудил площадку для бетономешалки из старого поддона. Рядом на землю бросил лист жести, чтобы цемент меньше растаскивался по участку.


Тут уже всё понятно — бери больше, бросай.

Начал заливать с левого края. По мере надобности подвозил песок и воду.


То же самое, но бетономешалка уже справа

Чтобы бетон выливался куда надо, соорудил из жести и брусков импровизированный направляющий лоток. Для заливки правой стороны ступеньки переставил бетономешалку на вторую площадку, сделанную из такого же поддона.


Селфи в перерыве, оно такое… зеркальное

Давно заметил, что подготовительные работы занимают больше времени, чем, собственно, заливка. И требуют больше внимательности и аккуратности. В результате от них устаёшь больше, чем от заливки. Бывало, не зафиксируешь опалубку, так бетон её распирает… Хорошо, если не вытекает куда не надо. В данном случае опалубку спереди подпирали поддоны и ничего не распёрло. Колышки тут забивать не стал — внизу там старая бетонная дорожка.


Бетонировать — не грядки копать

Заливал бетон до тех пор, пока арматура не скрылась под поверхностью.


Инструмент для выравнивания

В конце работы разгладил поверхность широким штукатурным шпателем.


Теперь — не трогать, не топтать, пока не схватится

Убрал бетономешалку и оставил ступеньку застывать на неделю. Чтобы любопытные животные не оставили отпечатки своих лап, пришлось укрыть эту конструкцию старым шифером и досками. Обычно какой-нибудь кот обязательно отметится, а однажды даже ёжик прошёлся по новой, не застывшей дорожке.


Второй подход, вид сбоку

Через неделю разобрал опалубку, собрал её для второй ступеньки и аналогичным образом сделал и вторую. Эту ступеньку решил сделать меньшей длины, чем верхнюю. На верхней обычно что-нибудь обязательно ставят — ведро с водой и т.п., да и дверь распахивается наружу, потому и подлиннее сделал.

Перепад высот между ступеньками получился чуть меньше, чем хотел, но так уж вышло (шагать, кстати, удобно). И ещё — сквозь ступеньку слева направо по низу проложил пластиковую трубу для какого-нибудь провода, если вдруг понадобится (ну, например, для подсветки).


Основной объём — старые (и плохие) пеноблоки

Нижнюю ступеньку делал по той же технологии — пеноблоки, сетка, арматура, бетон.


Сетка так себе, выкинуть бы, но повезло — залил и забыл

У всех ступенек переднюю часть старался залить бетоном целиком, ещё и протыкивал арматуриной, чтобы пузыри вышли.


Всё готово к заливке

Колышки в этом случае забил в землю и притянул к готовой ступеньке проволокой. Спереди фанера держится на саморезах сквозь доски.


Как в шоколаде

В конце, как обычно, выровнял поверхность шпателем.

Через неделю снял опалубку. К сожалению, раствор оставил свои следы там, где были щели в опалубке. По мере возможностей срубил их топором и им же сделал небольшую фаску по краям ступенек, чтоб не слишком острые были.

На этом капитальное строительство крыльца завершено. Плиткой отделывать не планирую, боюсь, что поколется, когда буду лёд скалывать. Осталось сделать перила и навес. Может быть и про это как-нибудь напишу.

Доброе утро ИГОРЬ! Прежде всего спасибо за статью. Отнюдь не каждый дачник, занимающийся строительством, фотографирует каждый технологический этап своей работы. А вы, Игорь, не поленились, и все сделали так, чтобы наши читатели наглядно увидели все тонкости вашей работы. СПАСИБО!
Теперь несколько уточняющих моментов, скорее даже в лексике, а не по технологии. Бетоном называется уже застывшая, плотная структура. А вы перемешивали и заливали БЕТОННУЮ СМЕСЬ.
И еще одно лексическое уточнение. Бетонную смесь вы готовили в бетоносмесителе, а не в бетономешалке. Вопрос к вам — как и чем дозировали компоненты бетонной смеси?
Обращаю внимание читателей на один обязательный компонент бетонных работ — необходимо уплотнять бетонную смесь за счет удаления воздушных пузырьков. Лучше всего в этом деле помогают вибраторы. Но в данном случае, Игорь многократно пронзал бетонную массу отрезком арматуры. Тоже не плохо. Это называется штыкованием.
И последнее. Меня настораживает самый краешек ступеньки, можно сказать — ребро. При неаккуратном касании ботинком ребра ступени, оно может просто отвалиться, отколоться. Подтверждение тому первая приведенная фотография. Эта лестница находится у меня буквально под окном городского дома и ремонтируют ее примерно 2 раза в год.
Бетон вообще плохо работает на «разрыв». Козырь бетона — работа на «сжатие». В железобетоне за работу на «разрыв» отвечает арматура. А так как на краешке ступени арматуры нет, то будьте осторожны, на край ступени вообще наступать не надо. Я вижу арматурину идущую недалеко от края, но она в данном случае не работает на удержания бетона, не обеспечивает противоборство напряжению скола.
Бороться с этой проблемой можно по разному. На второй фотографии — один из вариантов.
Разрушающаяся лестница

Вариант крепления ступеней лестницы

Пожалуйста, оставьте комментарий

Добавить комментарий к записи

Смотрите все материалы про крыльцо: Смотреть все

Крыльцо из дерева своими руками

Предлагаем вам один из простых и малозатратных способов изготовления своими руками крыльца небольших размеров из дерева. Преимущество этого способа в том, что всё крыльцо собирается как отдельная конструкция, и только по окончании сборки ставится и крепится к дому.

В работе по созданию такого деревянного крыльца вам не потребуется усиление несущих частей металлическими элементами, и единственный крепеж, который вам понадобится — это шурупы и саморезы.

Конструкция, требуемые материалы и инструменты

Размеры

Для того чтобы определиться с размерами, нужно знать высоту порога, расстояние от низа двери до основания, на которое будет установлено крыльцо.

Например, если высота порога равна 550 мм, значит высота крыльца должна быть на 50–100 мм меньше, для того чтобы дверное полотно не касалось верхней ступени.

Ширина крыльца должна быть примерно в полтора раза шире входной двери, если дверной проём составляет 800 мм, то ширины ступеней должны быть не меньше 1200 мм, тем не менее, окончательное решение по ширине конструкции нужно принимать, исходя из технической возможности.

Размеры рассматриваемого нами крыльца: высота — 490 мм, ширина — 1300 мм, совокупная длина ступеней лестничного марша — 1100 мм.

Требуемые материалы

Для изготовления каркаса и ступеней крыльца можно использовать древесину разной породы. Для каркаса рекомендуется использовать лиственницу или дуб, поскольку эти породы устойчивы к гниению и способны выдержать большую нагрузку, а для ступеней, в целях экономии, можно применить сосну или ель.

Доски для каркаса, с расчетом усушки и обработки, должны быть не меньше 50 мм в толщину и не менее 160 мм в ширину, для ступеней не менее 50х310 мм.

Необходимый инструмент

Для сверления отверстий подойдёт любая дрель, но удобнее и быстрее работать шуруповёртом, и понадобится сверло диаметром 5 мм.

Для закручивания шурупов понадобится отвёртка или шуруповёрт с битой, соответствующей головке шурупа или самореза.

Ножовка или торцовочная пила, столярный угольник, рашпиль, стамеска, молоток, рубанок, рулетка и шлифовальная шкурка.

Саморезы диаметром 5 мм и длиной 75–80 мм.

Поэтапная нарезка деталей

Для изготовления крыльца необходимо нарезать детали по размерам. Края готовых деталей должны строго соответствовать углу 90 градусов, это облегчит работу при последующей сборке и подгонке деталей между собой.

Доски для боковин несущего каркаса

  1. 1050х150х40 мм = 3 шт.
  2. 800х150х40 мм = 3 шт.
  3. 550х150х40 мм = 3 шт.

В досках боковин несущего каркаса по разметке сверлятся отверстия диаметром 5 мм, это делается для удобства сборки и для того, чтобы концы досок не расщеплялись при вкручивании в них саморезов.

На внешних краях длинных сторон деталей, для придания изделию более красивого вида, нужно снять фаску, сделать это можно либо рубанком, либо грубой наждачной бумагой.

Вертикальные стойки из брусков

Стойки связывают несущие каркасы, они делаются из брусков сечением 40х40 мм, для того, чтобы несущая способность всей конструкции была надёжной. Необходимо проследить, чтобы в материале для их изготовления было как можно меньше крупных сучков.

  1. 450х40х40 мм = 6 шт.
  2. 300х40х40 мм = 3 шт.
  3. 150х40х40 мм = 3 шт.

Ступени

  1. 1300х300х40 мм = 4 шт.
  2. 1300х110х40 мм = 2 шт.
  3. 1300х150х40 мм = 1 шт.

По периметру всех сторон внешних частей деталей снимается фаска, по разметке сверлятся отверстия диаметром 5 мм.

Сборка

Сборка несущей части каркаса

Сборку крыльца нужно начинать с боковых конструкций, стойки из брусков выставляются по краям каскадов из досок и крепятся шурупами.

Если детали нарезаны правильно, то нижние каскады под ступени должны получиться шириной по 250 мм.

Перед тем как начать крепить ступени, нужно расположить все три несущие части каркаса так, как показано на рисунке.

Длина ступеней составляет 1300 мм, с обеих сторон необходимо отступить по 40 мм, 1300 – 80 = 1220 мм, именно на таком расстоянии должны стоять крайние несущие каркасы. Средний каркас выставляется ровно посередине.

Читать еще:  Стример своими руками

Крепёж ступеней

Монтаж ступеней следует начинать с двух противоположно крайних сторон крыльца, первыми крепятся верхняя задняя ступень и нижняя передняя подступень, с обеих сторон каркаса должны оставаться отступы по 40 мм.

Для того чтобы при закручивании шурупы не упирались друг в друга, верхние ступени крепятся в горизонтальные рёбра досок каркасов, а подступни — в вертикальные бруски.

При монтаже нужна последовательность, начинать следует снизу вверх, первой крепится подступень, но поскольку это уже было сделано в предыдущем этапе, то следующей крепится ступень.

Ширина каскада для ступени равна 250 мм, прибавим к ней толщину подступни 40 мм и получим 290 мм, а так как ширина ступени равна 300 мм, то она должна выступать из каркаса ровно на 10 мм.

Готовое крыльцо без перил:

Изготовление и крепление перил

Балясины изготавливаются из брусков сечением 45х45 мм, потребуются бруски следующих размеров:

  1. 45х45х1124 мм = 6 шт.
  2. 45х45х975 мм = 2 шт.
  3. 45х45х810 мм = 2 шт.

На всех четырёх гранях заготовок наносится разметка для последующей выборки.

Выборку можно сделать полукруглым рашпилем и зашлифовать наждачной бумагой.

Поручни изготавливаются из брусков сечением 45х85 мм, самостоятельно сделать эту деталь, пожалуй, самая сложная задача, если закруглить края можно рубанком и зашлифовать шкуркой, то для выборки ровного паза потребуется либо электрический фрезер, либо ручной зензубель.

Прежде чем крепить балясины к крыльцу, необходимо по разметке в краях ступеней выбрать пазы размером 45х45 мм.

Для того чтобы прикрепить поручень, верхние края первой, второй и третей балясин срезаются под углом, равным уклону крыльца.

Готовые балясины вставляются в выбранные в ступенях гнёзда и крепятся шурупами к бокам каркаса.

Поручни одеваются пазами на балясины и крепятся шурупами.

Перед установкой всю конструкцию нужно обязательно пропитать олифой или покрыть любым защитным средством.

Готовое крыльцо устанавливается и крепится к дому либо шурупами, либо дюбелями.

Расход материалов без учета отходов:

  1. Доска 50х160 мм = 8,5 пог. м.
  2. Доска 50х120 мм = 2,6 пог. м.
  3. Доска 50х310 мм = 5,2 пог. м.
  4. Брусок 50х50 мм = 14,4 пог. м.
  5. Брусок 50х85 мм = 2,44 пог. м.
  6. Саморезы 70–80х5 мм = 142 шт.

Изготовление ступеней своими руками из дерева, металла, бетона, керамогранита, кирпича, досок

Лестничные ступени своими руками

Ступени – это элемент лестничного марша. Верхняя горизонтальная часть ступени – проступь, предназначена для опирания ноги. В зависимости от назначения, месторасположения и конфигурации лестницы, ступени могут иметь различную форму. Ступени для крыльца чаще всего изготавливают из бетона, а затем облицовывают различными декоративными материалами для придания им эстетического вида. В этом есть свой плюс, поскольку лестнице можно придать любой вид.

Расчет ступеней и входной лестницы

Удобство при использовании ступеней определяется их глубиной, длиной и высотой, а так же материалом облицовки. Из чего и как сделать ступеньки, нужно решать на начальном этапе строительства и расчета лестниц. Готовый комплект ступеней для крыльца состоит из следующих частей: плинтус, подступенок и проступь. Делают их или врезными, или седельными. Врезные монтируются в тетиву, седельные – на нее сверху. Они могут быть сделаны из дерева, бетона, железа или кирпича.

Лестница, в зависимости от высоты и длины, может иметь разное количество проступей. Для того, чтобы крыльцо было удобным в эксплуатации, необходимо правильно провести расчеты.

Чтобы провести расчеты входной лестницы для крыльца, необходимо определить его высоту. Высота будет составлять расстояние от поверхности земли до нижнего края двери. От полученной высоты отнимается 3 см. Это важно, если входная дверь в дом сделана из дерева, т.к. она наиболее подвержена влиянию атмосферных осадков и при повышенной влажности может немного увеличиваться в размерах.

Важно!После расчета высоты крыльца, необходимо определить угол наклона марша. Безопасность конструкции связана с углом наклона, который определяется как соотношение высоты и глубины ступени. Безопасный угол наклона лестницы находится в диапазоне от 30 до 45 градусов.

Выбрав угол наклона, можно провести расчет всей конструкции. Обязательным является расчет ширины и высоты ступеней крыльца. Высота ступени складывается из сумм: высоты подступенка и толщины досок. Практикой доказано, что удобными в эксплуатации являются лестницы, которые имеют подступенок высотой от 14 до 17 см и проступи с глубиной от 27 до 35 см. Количество проступей рассчитываем путем деления длины лестничного марша на высоту подступенка.

Расчет лестничного марша:

Ширина лестничного марша

Ширина лестницы в частном доме определяется количеством людей, которое может пройти по ней одновременно в разные стороны. Для передвижения одного человека изготавливают конструкцию с маршем шириной от 80 до 100 см. Если по лестнице предполагается движение в двух направлениях или переноска вещей, то ширина лестницы увеличивается до 110-120 см.

Формы ступенек

Одним из основных критериев, на которые необходимо обратить внимание при проектировании лестничного марша, является форма ступенек.

Ступени для лестничных маршей могут быть:

  • прямыми с обыкновенными прямоугольными проступями. Их можно монтировать различными способами. Этот вид наиболее прост при изготовлении;
  • круглыми. Их отличительной чертой является радиальная направленность. Иногда используется в качестве первой ступеньки и при оборудовании входного крыльца в дом;
  • полукруглыми. Чаще всего устанавливаются на лестнице, расположенной в углу здания или помещения. Они так же могут изготавливаться при строительстве входного крыльца в дом;
  • трапециевидными. Стороны такой ступени имеют разную глубину, в результате чего получается форма трапеции. Их используют при строительстве винтовых лестниц и поворотных лестничных конструкций с забежными ступенями.

Прежде, чем изготовить ступени своими руками, стоит определиться с материалом. Это могут быть деревянные ступени из досок или же из кирпича. Не хуже зарекомендовали себя ступени из бетона или металла.

Как изготовить крыльцо со ступенями из дерева

Перед тем как сделать ступеньки к крыльцу из дерева, необходимо подобрать доски нужного размера. Соотношение ширины марша и толщины проступи выглядит, как 1:20. Если, к примеру, мы планируем ширину лестничного марша 90 см, то толщина доски для проступи должна быть 4,5 см. Подступенки можно изготовить из досок толщиной 2-2,5 см.

Подступенки и проступи между собой соединяются несколькими вариантами:

  • саморезами, когда крепление идет сквозь проступь в подступенок;
  • в паз, который вырезается заранее в нижней части проступи по ширине подступенка;
  • на оцинкованные уголки.

Проступи у наружных лестниц чаще крепятся на тетиву, очень редко на косоуры. На тетиву крепление проступей производится либо на заранее прибитые бруски, либо в подготовленные пазы, глубиной 3-4 см. Если монтаж проводиться в пазы, по места крепления досок обрабатываются клеем. На бруски лучше крепить саморезами.

Особенностью изготовления является то, что наружные конструкции из дерева нельзя устанавливать непосредственно на грунт. В данном случае необходимо забетонировать фундамент.

Для этого необходимо:

  • на месте фундамента отрыть яму, размером 30х30 см и глубиной до 50 см;
  • засыпать дно до 20 см слоем щебня или битого кирпича;
  • на слой щебня уложить связанные между собой прутья из металла, которые должны находиться от стенок ямы на расстоянии до 7 см;
  • заполнить яму раствором бетона.Фундамент делается под каждый угол. Сверху с помощью анкеров монтируется брус, который будет служить основой для всей конструкции.

Изготовление маршей из бетона и кирпича

Основным достоинством бетонной лестницы является то, что она не боится коррозии, как металлическая, и не поддается деформации. Лестнице из бетона можно легко придать нужную конфигурацию и закрепить на ней любое покрытие.

Бетонную лестницу заполняют раствором, состав которого включает цемент, щебенку и песок. На один кубометр раствора необходимо 1 м3 песка, 0,85 м3щебня, 350 кг цемента. Чтобы знать количество бетона, необходимо рассчитать всю кубатуру лестницы, включая фундамент. Порядок подготовки фундамента своими руками уже был описан выше.

После подготовки фундамента выполняем монтаж крыльца своими руками. Для этого проводим армирование и установку опалубки. На дно укладываем прутья из металла и устанавливаем опалубку по высоте и форме ступеней. Заливаем раствор и даем застыть. Этот процесс выполняем пока не будет установлено нужное количество ступеней. Залитый раствор застывает около двух дней, но снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели. После того, как раствор наберет прочность, можно укладывать на него плитку.

Ступени из кирпича выгодны тем, что они не дают осадку. Зная размеры кирпича, легко рассчитать входную лестницу в дом. Проступи из кирпича легко поддаются обработке, легки в обслуживании и эксплуатации, долговечны.

Бетонирование крыльца своими руками:

Дизайн ступеней

Перед изготовлением крыльца, нужно решить из какого материала будут сделаны ступени. Деревянные просты в установке, но требуют определенного ухода. Изготовление ступеней своими руками происходит в несколько этапов. Для начала нужно выбрать качественную древесину без шипов, деформаций и неровностей. Перед началом работы с древесиной, ее просушивают естественным способом, затем обрабатывают морилкой для придания ей более глубокого цвета.

Важно!Влажность древесины не должна превышать 10%. При влажности дерева больше 10% применять его нет смысла, так как высыхая, дерево будет деформироваться.

Чтобы сделать ступени в дом своими руками, применяют как простые сорта дерева (сосна, береза, ясень), так и более дорогие (дуб, кедр, клен).

Деревянные проступи монтируются не только на деревянную тетиву. Они часто используются при обшивке лестниц из металла. Крыльцо из металла, выполненное своими руками, представляет собой раму из уголка. Крепить проступи на металлической конструкции просто. В раме и проступях необходимо просверлить отверстия и прикрепить проступи с помощью болтов с гайками к металлической раме.

Для отделки лестницы из бетона или кирпича используют мрамор или гранит. Очень часто отдают предпочтение клинкерным ступеням и ступеням из керамогранита. Изделия из керамогранита представляют собой прессованный под высоким давлением монолит, созданный при спекании песка, кварца, минеральных красок и глины.

Ступени из керамогранита обладают качествами натурального гранита, выдерживают существенные нагрузки и устойчивы к механическим повреждениям. Проступи из керамогранита в дождливую погоду или зимой могут быть скользкими. Чтобы избежать скольжения, их покрывают специальным противоскользащим покрытием или лентой.

Клинкерная плитка – отделочный материал, состоящий из натуральных материалов, в частности из экологически чистой глины высокого качества, которая впоследствии обжигается. Клинкерная плитка обладает качествами, похожими на качества керамогранита. Она имеет натуральное покрытие и не подвержена механическим повреждениям.

Заказчики чаще выбирают отделку из керамогранита. Облицовка ступеней своими руками при входе в дом плиткой из керамогранита наиболее популярна. Единственный недостаток керамогранита – сложность укладки. Если повредить одну плитку, то это повлечет замену соседних.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector