Создание душевого поддона из плитки
Interier-plus24.ru

Дизайнерский портал

Создание душевого поддона из плитки

Душевой поддон из плитки своими руками

Установка современных моделей душевых кабин все чаще становятся альтернативой лежачим ваннам. Готовые изделия из натуральных материалов отличаются высокой ценой, акриловые или керамические поддоны слишком подвержены механическим воздействиям и спустя короткое время теряют вид.

Наиболее удачным и недорогим вариантом обустройства душевой, даже в очень маленькой ванной или совмещенном санузле, можно считать изготовленный своими руками душевой поддон из плитки.

Виды поддонов

Душевой поддон из кирпича

Принципом монтажа является строительство монолитной конструкции с последующей облицовкой плиткой. Кирпичи укладывают вертикально, на бок, со смещением, соблюдая минимальный зазор между соседними элементами.

Способы подъема пола:

  • заливка стяжки на черновой пол;
  • монтаж двух слоев кирпичей;
  • укладка утеплителя с последующим нанесением на него стяжки.

При строительстве допустимо использовать кирпичи различных типов и размеров. Если поддон выполняется из пустотелых блоков, в процессе работы заполняйте их той же смесью, с помощью которой производите укладку.

Монтаж можно осуществлять с помощью раствора на основе цемента и песка или плиточного клея с высокими показателями эластичности: такой состав имеет длительное время схватывания, что позволяет корректировать кладку.

Борта поддона чаще всего выполняются одновременно со строительством дна и стен, что обеспечивает цельность и монолитность всей конструкции.

  • относительно невысокая стоимость материалов;
  • рациональное использование пространства ванной, возможность исполнения любых дизайнерских решений.

К недостаткам кирпичных поддонов относится длительность и сложность процесса монтажа.

Монолитный поддон для душа

В случае, если помещение ванной отличается нестандартными размерами, формой, создать монолитный резервуар для душевой можно путем установки опалубки желаемого размера и формы, монтажа систем коммуникаций, заливки стяжки и облицовки. Выполнение работ осуществляется в двух вариантах: с укладкой теплоизоляционного слоя и без него.

Для выполнения резервуара душевой подходят следующие смеси:

  • цементно-песчаная;
  • полусухой цементный состав;
  • цемент с добавлением керамзита.

Опалубку собирают из деревянных досок, обрезков древесно-стружечных или ориентированно-стружечных плит.

К достоинствам душевой такого типа относится высокая прочность и монолитность конструкции, небольшая стоимость материалов, возможность выполнения поддона любых, в том числе искривленных, форм.

Каркасный подиум для душевой кабины

Для конструкции характерно отсутствие прочного, монолитного основания: после разметки желаемого расположения подиума, на основании устанавливают и фиксируют сливной трап, собирают деревянный каркас (из предварительно обработанного антисептическими и фунгицидными средствами бруса, сечением 40х40 мм, или металлического профиля).

Поверх бруса кладут настил, выполненный из нескольких слоев влагостойких ориентированно-стружечных плит. При укладке листов необходимо следить, чтобы швы не были расположены друг над другом.

После изготовления конструкции шпаклюют все щели и делают облицовку душевого поддона плиткой.

Инструменты для обустройства поддона под плитку для душевой кабины

Для изготовления поддона из кирпича или бетонной стяжки потребуются следующие материалы и инструменты:

  • строительный уровень, правило;
  • карандаш, линейка, рулетка;
  • кельма, зубчатый металлический и резиновый шпатели;
  • строительный миксер или дрель с насадкой для замешивания;
  • маяки;
  • трап и канализационные трубы;
  • гидроизоляционные материалы;
  • цементно-песчаный раствор, кирпичи;
  • доски для опалубки;
  • плиточный клей, затирочная смесь;
  • плиткорез или угловая шлифовальная машина;
  • пластиковые крестики;
  • облицовочный материал.

Как сделать душевой поддон из плитки своими руками?

Подготовка поверхности

  • на первоначальном этапе определитесь с размерами и желаемой формой поддона, сделайте чертеж;
  • очистите поверхность от старого покрытия, не имеющего прочного сцепления с основанием. В случае значительных неровностей пола сделайте цементную стяжку тонким слоем, после высыхания раствора нанесите грунтовку;
  • проверьте исправность работы коммуникаций;
  • произведите уборку мусора и пыли;
  • при необходимости соедините дополнительную горловину с основной канализационной магистралью.

Гидроизоляция и установка трапа

Перед укладкой кирпичей на дно или заливкой первого слоя стяжки сделайте гидроизоляцию основания с помощью монтажа плотной полимерной пленки, рубероида, обмазку битумом, мастикой на водной основе. В случае использования твердых материалов (рулонных или листовых) оклейте весь периметр гидрофобной лентой, щели промажьте водостойким средством.

Обработку пола выполняйте по всей площади, дополнительно включая изоляцию прилегающих стен (до предполагаемой высоты бортиков). Сделать нужный уклон основания для монтажа трапа можно с помощью установки деревянных ограничителей перед заливкой стяжки или несъемного металлического каркаса.

Возведение бортиков

Бортики по периметру поддона выкладывайте после высыхания стяжки. Монтаж можно производить из кирпичей, уложенных на длинное ребро, из гидрофобизированных гипсовых плит или с помощью бетона (в этом случае сделайте деревянную опалубку из доски толщиной до 40 мм, которую удалите после застывания раствора). Борта должны точно повторять форму душевого поддона.

Заливка основной стяжки

Финальную заливку внутренней поверхности бетонной стяжкой производите после оформления бортиков и высыхания предыдущего слоя раствора:

  • зафиксируйте с помощью раствора маячки на основании;
  • проверьте плоскость установки уровнем, учитывая необходимый наклон поверхности;
  • подготовьте раствор к работе и залейте стяжку, скорректируйте угол уклона к сливу кельмой или металлическим шпателем;
  • выполните отделку бортов поддона изнутри и снаружи.

Повторная гидроизоляция

После полного затвердевания и высыхания финального слоя стяжки сделайте повторную изоляцию поверхности, обеспечивающую полную водонепроницаемость поддона. Так как следующим этапом работ будет укладка облицовочного материала, битум или мастику наносите аккуратным, тонким слоем. Обработке подлежит вся поверхность поддона и бортиков, исключая место выхода трапа.

Облицовка душевого поддона керамической плиткой

  • подготовьте плиточный клей к работе;
  • нанесите состав на поддон, зубчатым шпателем сделайте на его поверхности бороздки: в первую очередь укладку производите на дне, затем – на вертикальных плоскостях;
  • положите керамическую плитку на клей, прижмите, выполните монтаж соседних элементов, вставьте пластиковые крестики;
  • проверьте уровнем соблюдение необходимого угла наклона к сливному трапу: не менее 1 см на 1 м 2. Учитывайте, что клей, нанесенный толстым слоем, может дать усадку;
  • при оформлении бортиков выполняйте облицовку вначале на боковых сторонах, затем уложите элементы на верхней плоскости.

При изготовлении поддона нестандартной формы монтаж покрытия можно делать плиткой очень маленького размера – мозаикой.

Застывание и засыхание

Для различных клеевых смесей есть определенные условия и сроки схватывания и высыхания. Использование большинства видов составов позволяет приступить к затиранию швов спустя 24-36 часов после окончания работ по укладке плитки, быстросохнущие растворы застывают через 7-8 часов.

Основными факторами, влияющими на скорость застывания клея, являются температура воздуха (оптимальным считается значение 20-25 ⁰ С) и уровень влажности в помещении (до 70 %). При воздействии низких температур жидкость, содержащаяся в растворе, застывает, и клей теряет адгезионные свойства.

Через 6-7 часов после укладки декоративных элементов сделайте очистку швов от остатков раствора – если фуга ляжет на неподготовленное основание, ее влагоизолирующие свойства ухудшатся, внешний вид швов будет непрезентабельным.

Спустя 5-6 часов после заполнения и оформления зазоров, смесь схватится, и можно приступать к удалению ее излишков с поверхности плиток.

Через 24-48 часов произойдет окончательное высыхание затирки: можно устанавливать ограждение или дверцы кабины и принимать душ.

Особенности возведения бортиков

Изготовление душевого поддона из плитки округлой формы с цельными бортиками имеет ряд особенностей:

  • возведение края начинается на этапе заливки черновой стяжки – высота опалубки должна обеспечивать выполнение функции ограждения для бетонной смеси и служить опорой для борта;
  • после заливки раствора на черновой пол и его выравнивания, вставьте по краю поддона нарезанные 4-6 стержней арматуры (с диаметром 8-10 мм, с гладкой поверхностью) соответствующей высоты – поперечные ребра жесткости;
  • после затвердевания стяжки привяжите проволокой к стальным отрезкам 2-3 ряда продольных рядов (из арматуры сечением 8 мм);
  • сделайте распорки и установите опалубку внутренней стенки борта, залейте раствор.

Организация слива

Для обустройства надежной системы слива самодельных поддонов используют трап, сифонные системы больше подходят для готовых резервуаров.

Душевой трап для предотвращения проникновения запаха из канализационной трубы может быть оснащен гидрозатвором и сухим затвором.

Монтаж трапа может быть выполнен в следующих вариантах:

  • по центру поддона или с небольшим смещением – в этом случае уклон плоскости облицовочного покрытия должен быть со всех сторон к месту слива;
  • в углу – сток воды обеспечивают путем создания уклона в двух плоскостях;
  • около боковой стены – необходима одна наклонная плоскость.

При совпадении размера фланца с форматом облицовки, решетку системы слива устанавливайте вместо одной плитки. В иных случаях трап монтируйте на границе соприкосновения двух или четырех декоративных элементов.

Советы

  • в случае необходимости присоединения труб из кухни или стиральной машины, используйте систему слива с двумя выходами. Если в доме проживает большое количество людей, обращайте внимание на пропускную способность трапа – во избежание переливов воды на пол этот показатель должен быть высоким;
  • для комфортного и безопасного нахождения в душевой используйте керамические элементы с рельефной, шероховатой поверхностью;
  • удобным дополнением резервуара, сделанного самостоятельно, будет сооружение на этапе формирования бортов небольшой ступеньки.

Душевая будет иметь завершенный вид и функциональность, если оформить ее пластиковыми (стеклопластиковыми) дверцами, закрепив металлический профиль для направляющих к монолитной конструкции через отделку. Прозрачный материал обеспечит хорошую освещенность кабины без дополнительного монтажа ламп.

Видео обзор

Душевой поддон из плитки: как сделать своими руками?

Душевой поддон из плитки

Многие начинающие строители задаются вопросом, как сделать поддон для душа из плитки. Сегодня на рынке материалов и техники для ванной комнаты можно обнаружить огромный выбор самых разнообразных изделий. К сожалению, не всегда совпадает мнение производителя с покупателем. Когда речь заходит об обустройстве ванной комнаты, многие владельцы предпочитают не покупать специальную кабинку, а сделать душ самостоятельно. Вот здесь у начинающих строителей и возникают вопросы, поскольку они не знают, как устроен поддон из плитки.

На самом деле здесь используется довольно простая конструкция. Поддон из плитки для душевой кабины легко может сделать любой человек, необходимо просто понимать технологию.

Душевой поддон из плитки

Инструменты и материалы

Тем, кто задается вопросом, как сделать душевой поддон из плитки, прежде чем приступить к выполнению каких-либо ремонтных работ, необходимо сначала приобрести все расходные материалы и приспособления. Дело будет продвигаться быстрее, если под рукой у строителя будут все необходимые инструменты.

Читать еще:  Гортензия в горшочке из фетра

Чтобы изготовить душевой поддон из плитки, необходимо наличие следующих приспособлений:

  • Емкости. Лучше всего подойдут пластмассовые ведра. Они нужны для приготовления и транспортировки раствора или клея;
  • Правило;

Строительное правило

  • Строительный уровень;

Строительный уровень

  • Шпатель и мастерок;

Шпатель и мастерок

  • Отвертка;
  • Дрель с насадкой;
  • Болгарка с диском;
  • Резиновый молоток;
  • Кисть;
  • Затирка для плитки.

Чтобы построить душевой поддон под плитку, потребуются также следующие материалы:

  • Кирпичи;
  • Маяки;
  • Специальный гидроизоляционный материал для ванной комнаты;
  • Валик;
  • Трапа для сливной системы;
  • Рубероид;
  • Песок;
  • Цемент М400 или специальная смесь М150, М200;
  • Различные добавки, которые позволяют отталкивать влагу;
  • Кафель;
  • Клей для плитки и крестики для швов;
  • Арматура (если борт будет не из кирпича, а из бетона).

Устройство поддона для душа из плитки

Если все необходимые инструменты и расходные материалы собраны, можно приступать непосредственно к ремонтным работам. В самом начале нужно обратить внимание на напольное покрытие. Если в комнате все уже залито бетоном, то можно делать поддон для душа из плитки.

Если же в ванной лежит деревянный, или какой-либо другой пол, то его потребуется демонтировать и выполнить стяжку. К работам можно будет приступить после полного высыхания.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Чтобы сделать стяжку в ванной комнате подойдет обычный бетонный раствор. Для его приготовления потребуется цемент марки М400, песок и вода. Раствор делается в пропорции 2 к 1. Также можно воспользоваться уже готовые смеси М150 или М200, которые можно приобрести в специализированных строительных магазинах.

Маркировка бетона

Технология стяжки пола:

  • Прежде всего, необходимо сделать отвод для стока;
  • Готовим раствор для стяжки пола согласно пропорции. Если используется специальная смесь, то просто разводим с водой и перемешиваем до получения однородной массы;
  • Полученную смесь выливаем на пол и равномерно распределяем правилом. Периодически нужно пользоваться строительным уровнем;
  • Ждем несколько дней до полного высыхания раствора.

По истечению 4-5 суток можно выполнить гидроизоляцию места, где будет находиться душ, а также установить трап. В строительстве применяется два варианта: полиэтиленовая пленка или рубероид. Можно выбрать любой материал, эффект будет только положительный.

На этом этапе также можно выполнить утепление будущего поддона. Важно понимать, что для этого необходимо выбирать именно твердый пенополистирол. Материал укладывается поверх стяжки, по периметру бортиков.

Установка трапа, это очень ответвленный момент. Важно изначально все правильно и надежно собрать, чтобы в дальнейшем не было никаких протеканий воды. В противном случае придется этот участок разбирать и выполнить часть работ повторно. Также, скорее всего, потребуется покупать новый трап.

Шаг 2. Возведение бортиков

Начинать этап создание стенок лучше всего после того, как высохнет стяжка пола. В последующем бортики будут служить границей зоны, которую нужно будет гидроизолировать и утеплить. Также внутри делается основная стяжка.

Если для возведения бортиков использовать кирпич, то важно учесть, что их высота составит около 13,5 см. Внутренняя часть будет иметь немного другие размеры. Если учесть слой гидроизоляции, утеплителя, стяжки, клея и самой плитки, то можно увидеть, что поддон подымится на 82 мм. Сам бортик с внутренней стороны получится около 5 см.

Если вам недостаточно такой высоты, придется ее увеличить. Можно разрезать кирпич напополам вдоль и доложить ряд по периметру. Здесь не обойтись без помощи болгарки и круга по камню. Важно учесть, что во время резки кирпича будет много пыли.

Если вы делаете поддон в ванной из плитки, то бортики можно выполнить не из кирпича, а из бетона. Такой способ потребует больше времени и хлопот. Нужно будет сначала соорудить конструкцию для заливки.

В случае использования кирпича следует приготовить раствор из песка, воды и цемента. Соотношение материалов 3:1:1. В раствор важно добавить гидрофобное средство.

Для возведения бортов лучше использовать красный кирпич М 125. Это изделие обладает высокой влагостойкостью. Также при возведении следует применять специальную армированную сетку. После завершения кладки камня потребуется подождать несколько суток, пока все конструкция высохнет.

Шаг 3. Основная стяжка

Когда делаешь устройство душевого поддона из плитки, не обойтись без залива раствором внутренней части конструкции. На этом этапе нужно обратить внимание на верхнюю решетку трапа. Она должна быть расположена над стяжкой. Также следует учесть толщину плитки и клея. В дальнейшем, после высыхания раствора, кафель должен быть на одном уровне с крышкой трапа.

Принцип изготовления смеси для стяжки такой же, как и в первом случае. Раствор можно сделать самому, в соотношении 2:1:1, или купить уже готовый. По завершению данного этапа, необходимо подождать несколько дней, пока все подсохнет.

Шаг 4. Повторная гидроизоляция

Когда строишь поддон из плитки для душевой, важно предотвратить любое протекание воды. Именно поэтому ни в коем случае не нужно пренебрегать повторной гидроизоляцией. Лучше сразу потратить немного больше расходных материалов и времени, чем потом бороться с последствием избыточной влаги в ванной комнате.

На данном этапе потребуется нанести специальную мастику по всей поверхности стяжки и бортикам. Приступать к последующим работам можно только после высыхания слоя.

Шаг 5. Облицовка кафелем

Существует много разных способов укладки плитки. Можно снаружи положить кафель, а внутри поддона мозаику. Тут уже все зависит от личных предпочтений.

Технология укладки плитки для поддона выглядит следующим образом:

  1. Первым делом необходимо приготовить специальную смесь. При этом важно придерживаться пропорций, которые указаны на упаковке с конкретным клеем. Смесь от некоторых производителей имеет свойство довольно быстро схватываться, поэтому не нужно спешить мешать большой объем раствора. Лучше сначала сделать маленький замес, особенно если вы новичок в строительстве;
  2. Укладка кафеля является не такой сложной работой, как принято считать. Здесь необходимо проявить терпение и точность. Начинать укладку кафеля необходимо с угла. С помощью шпателя наберите клей и распределите по плитке, а также по поверхности поддона (именно на том участке, куда будет прикладываться данное изделие). Далее следует воспользоваться специальным зубчатым шпателем. Для этого проведите им по плите и поверхности поддона. Делать это следует в разных направлениях, слева на право, и снизу вверх. Это сделает сцепление кафеля с поверхностью более крепким. Притулите плитку и немного придавите;
  3. Каждое изделие нужно проверять по уровню. Если дно конструкции будет немного под углом относительно горизонта, ничего критичного здесь нет. Больше того, чтобы вода не застаивалась и легко стекала в трап, можно сделать небольшой наклон в сторону слива. Наиболее важно здесь, чтобы все плитки находились в одной плоскости. Для подобного регулирования используется специальный резиновый молоток. Чтобы при укладке кафеля обеспечить ровные швы применяют пластмассовые крестики. Их необходимо размещать примерно у края изделия по 2 штуки на сторону;
  4. Плитку нужно размещать в шахматном порядке. Так кафель выглядит не только красивее, но и вся конструкция становится намного крепче и устойчивее. Если плитка не подходит по размеру, его потребуется подрезать. Существуют специальные приспособления, которые позволяют сделать максимально ровный срез. В домашних условиях данную процедуру можно сделать также с помощью болгарки и круга по керамики. Также важно убирать из швов лишний клей, пока он не засох;
  5. На следующий день после укладки кафеля нужно удалить все крестики. Если с этим затянуть, они могут присохнуть вместе с раствором, после чего убрать их будет намного сложнее. Затем можно протереть весь кафель сухой тряпкой или губкой, чтобы убрать пыль и раствор;
  6. После высыхания смеси по швам нужно пройтись специальным герметиком. Данное средство позволит предотвратить протекание воды;
  7. После того, как герметик высохнет, весь положенный кафель можно будет вытереть мокрой губкой.

Устанавливать ограждения и начинать пользоваться душем можно только после того, как все слои раствора полностью высохнут. Чтобы это случилось как можно быстрее, температура должна находиться в пределах 20 – 30 градусов. Обычно это занимает несколько суток после завершения последнего этапа.

Изготавливаем душевой поддон из плитки – советы по обустройству

Несмотря на наличие в продаже разнообразных душевых кабин, многие предпочитают устроить у себя душевой поддон из плитки.

Он лучше сочетается с отделкой ванной, дольше служит и может иметь нестандартные размеры, какие необходимы пользователю.

Итак, как же обустроить эту конструкцию.

Разметка трапа

Трап — устройство для удаления воды в канализацию, монтируемое в полу поддона. По способу установки трапы делятся на несколько видов:

  1. Линейные. Устанавливаются вдоль стен.
  2. Угловые. Соответственно, ставятся в углу помещения.
  3. Точечные. Монтируются посредине пола.

Пол поддона кладется с уклоном к трапу. Перепад высоты между наинизшей и наибольшей точками пола является наименьшим при установке точечного трапа.

Плитка выкладывается от трапа, поэтому необходимо разместить его так, чтобы подрезка проводилась только у одной из стен.

Порядок установки следующий:

  1. Участок строительства застилают гидроизоляционным материалом: рубероидом, пергамином или ПВХ пленкой.
  2. Трап разбирают: отсоединяют верхнюю часть со сливной решеткой. Она пока откладывается в сторону.
  3. Нижнюю часть трапа подсоединяют трубой ду 50 к канализационному лежаку. Соединение под углом в 90 градусов недопустимо — в этом месте будет скапливаться грязь. Трубопровод должен менять направление плавно, для чего делают два 45-градусных отвода.
  4. Подкладывая под трап осколки кирпича или лепешки из цементно-песчаного раствора, его поднимают на такую высоту, чтобы уклон соединяющей его с канализацией трубы составлял 3 см на 1 м. Под трубу также подкладывают опоры.
  5. Проверяют герметичность соединений, выливая в трап ведро воды. При обнаружении течи проблемное соединение герметизируют.
  6. Сливное отверстие трапа забивают тряпками, чтобы в него не попал раствор или мусор.

Уплотнения посредством только резиновых манжет недостаточно — резина со временем рассыхается и теряет эластичность. Потому соединения еще и щедро заливают силиконовым герметиком.

Выстраивание опалубки

Опалубку для заливки бетона сколачивают из толстых досок, фрагментов фанеры или ДСП. На первом этапе заливается так называемый фундамент поддона, то есть основа его днища. По толщине он должен достигать фланца трапа — на такую высоту и возводится опалубка. Доски прочно скрепляются при помощи брусков и саморезов.

Читать еще:  Как утеплить фасад пенопластом

Бетон тяжел, потому опалубке нужна прочность. Тонкие доски посредине укрепляют подпорками.

Если обмотать доски полиэтиленом, они не испортятся от контакта с раствором и могут быть использованы повторно.

Заливка трапа

Заливка раствора осуществляется в таком порядке:

  1. На специальных пластиковых бобышках или кирпичных обломках, раскладывают проволочную сетку — армирование.
  2. Заливают бетонный раствор по фланец трапа. Его часто протыкают арматурой, давая возможность выйти воздушным пузырям.
  3. Накрывают заливку пленкой с целью уменьшить испарение воды (она нужна для химической реакции). Периодически бетон обрызгивают водой, компенсируя испарение.
  4. По прошествии 3-х дней выстраивают опалубку для заливки бортиков. Верхний край выводят на 15 – 25 см выше решетки трапа (необходимо временно установить на место верхнюю часть трапа).
  5. Заливают раствор в опалубку.

Выполнение заливки трапа

Снятие опалубки

Через 3 дня опалубку снимают. Но максимальную прочность бетон набирает только через 28 дней.

Альтернативный вариант

У описанного выше решения есть недостаток — пол получится холодным и стоять на нем босиком поначалу будет неприятно.

  1. Выполнить из бетона только бортики.
  2. Уложить внутри плиты экструдированного пенополистирола, вырезав в них предварительно пазы для трапа и отходящей от него трубы. Экструдированный пенополистирол — эффективный утеплитель, способный выдерживать высокие нагрузки (до 40 т/кв. м). В отличие от гранулированного пенополистирола, именуемого в обиходе пенопластом, он имеет однородную структуру.
  3. Поверх пенопласта настелить ПВХ пленку или рубероид и положить стяжку толщиной по фланец трапа.

Обработка соприкасающихся стен флизелиновой лентой

В углах раствор защищают от растрескивания флизелиновой лентой, например, марки ПрофиШов. Ее так и называют — углозащитная.

Ширина ленты составляет 5 см, для выхода воздуха при наклеивании в ней выполнена микроперфорация (предотвращаются вздутия). Посредине имеется осевая линия для удобства сгибания.

Флизелиновая лента устойчива к температурным перепадам, сохраняет свои свойства при любой влажности.

Заливка раствором

Далее заливают чистовую стяжку с уклоном в сторону трапа. Последовательность действий такова:

  1. Дно поддона обмазывают битумной мастикой.
  2. Настилают сверху гидроизоляционный рулонный материал — рубероид или пергамин.
  3. Над трапом в рулонном материале вырезают отверстие, соответствующее внутреннему диаметру фланца. То есть фланец трапа остается под рубероидом, а сливное отверстие открывается.

Также в рубероиде прокалывают отверстия под крепежные винты для фиксации верхней части трапа.

  1. Из трапа достают тряпки и прикручивают к нему верхнюю часть, пока без решетки. Сливное отверстие снова забивается тряпками во избежание попадания раствора.
  2. На днище устанавливают специальные маяки для формирования уклона чистовой стяжки в сторону трапа. Они часто продаются в комплекте с трапом. Устанавливают маяки так, чтобы дно трапа было разделено на 4 треугольника с уклоном в сторону трапа. Регулируют их с тем расчетом, чтобы стяжка у трапа имела толщину, при которой уложенная на нее плитка (следует учесть и слой клея) окажется вровень с решеткой трапа.
  3. Укладывают чистовую стяжку. Предпочтителен водонепроницаемый раствор — полимер-цементный или обычный цементно-песчаный с добавкой жидкого стекла.

Выравнивание раствора

Раствор разравнивают правилом, двигая им по маякам как по направляющим. Когда смесь отвердеет, маяки извлекают и заделывают оставшиеся от них углубления.

Укладка плитки на поддон

Для облицовки самодельного поддона применяют плитку с такими характеристиками:

  • тип: напольная (на упаковке имеется значок в виде стопы);
  • поверхность: шероховатая, с коэффициентом трения 0,76 и выше;
  • класс по химической стойкости: А или АА.

После высыхания стяжки выполняют следующие действия:

  1. Стяжку, бортик изнутри и примыкающую к поддону стену обрабатывают гидроизолирующей грунтовкой (водный раствор латекса типа ДВХБ-70, Айсберг ВД-АК- 013 или Ceresit СТ-17). Грунтовку наносят в два слоя. На высыхание первого отводится 6 – 8 часов, второго — 12 часов.
  2. Приступают к укладке плитки. Используют водостойкий клей – Ceresit СМ 11, Литокол К 80, Юнис Бассейн или Юнис Плюс. Его наносят на участок площадью в 2-3 плитки и разравнивают зубчатым шпателем. Данный инструмент формирует слой клея определенной толщины. На упаковке клея указываются номера зубчатых шпателей, рекомендуемых к использованию при наклеивании плитки разных размеров (номер шпателя означает высоту зубчатого профиля, от него зависит толщина слоя клея).
  3. При наклеивании плитки ее положение контролируют уровнем только в одной плоскости — во второй (перпендикулярной) имеется уклон к трапу. В процессе укладки следующего модуля между ним и предыдущим, устанавливают пластиковые крестики, обеспечивающие равную ширину межплиточных швов. Также при помощи длинного уровня или правила проверяют, лежит ли наклеиваемая плитка в одной плоскости со всеми остальными.
  4. Дойдя до бортика или до стены, плитку подрезают. Рекомендуется предварительно размочить модули в теплой воде в течение не более 40 – 50 мин — тогда они режутся легче и без сколов.

Плитка на поддоне

За неимением таких инструментов можно заточить на алмазном круге сверло с победитовой напайкой наподобие карандаша, прорезать им борозду и разломить плитку.

Лучше оставлять припуск в 3-5 мм на чистовую обработку наждачной бумагой или насадкой для шлифования.

После отверждения клея приступают к затирке швов. Наиболее устойчива к влаге эпоксидная затирка, но работать с ней очень сложно — быстро схватывается. Потому новичку рекомендуется использовать цементную затирку, разведенную на латексе вместо воды и имеющую в составе полимерные добавки. К таковым относится, например, Ceresit CE 40 aquastatiс.

Заполнение швов производят в таком порядке:

  1. Очищают их от клея при помощи специального скребка с вольфрам-карбидным напылением. Если его нет, применяют строительный нож.
  2. Осколки выметают кистью или выдувают сжатым воздухом (в чистых швах затирка держится лучше).
  3. Смачивают швы при помощи пульверизатора или влажной губки.
  4. Втирают затирку в швы резиновым шпателем, стараясь заполнить их максимально.
  5. Поработав 15 – 20 мин., возвращаются к началу участка и удаляют остатки затирки с плитки при помощи сухой ветоши или влажной губки. К этому времени затирка достаточно отвердеет, чтобы не вывалиться при неосторожном движении из шва, и в то же время еще не засохнет и потому может быть легко удалена.

Затирка должна иметь в своем составе антисептик (фунгицид) для противодействия плесени и другим грибкам. Такую же добавку желательно вносить в плиточный клей.

Изготовление поддона из плитки — трудоемкий процесс, к тому же ответственный: при неправильном устройстве гидроизоляции можно залить соседей. Но игра стоит свеч — пользователь получает долговечную конструкцию, идеально вписывающуюся в интерьер и имеющую максимально удобные размеры. При соблюдении изложенных выше советов выполнить ее сможет даже неискушенный в вопросах строительства человек.

Изготавливаем душевой поддон из плитки – советы по обустройству

Несмотря на наличие в продаже разнообразных душевых кабин, многие предпочитают устроить у себя душевой поддон из плитки.

Он лучше сочетается с отделкой ванной, дольше служит и может иметь нестандартные размеры, какие необходимы пользователю.

Итак, как же обустроить эту конструкцию.

Разметка трапа

Трап — устройство для удаления воды в канализацию, монтируемое в полу поддона. По способу установки трапы делятся на несколько видов:

  1. Линейные. Устанавливаются вдоль стен.
  2. Угловые. Соответственно, ставятся в углу помещения.
  3. Точечные. Монтируются посредине пола.

Пол поддона кладется с уклоном к трапу. Перепад высоты между наинизшей и наибольшей точками пола является наименьшим при установке точечного трапа.

Плитка выкладывается от трапа, поэтому необходимо разместить его так, чтобы подрезка проводилась только у одной из стен.

Порядок установки следующий:

  1. Участок строительства застилают гидроизоляционным материалом: рубероидом, пергамином или ПВХ пленкой.
  2. Трап разбирают: отсоединяют верхнюю часть со сливной решеткой. Она пока откладывается в сторону.
  3. Нижнюю часть трапа подсоединяют трубой ду 50 к канализационному лежаку. Соединение под углом в 90 градусов недопустимо — в этом месте будет скапливаться грязь. Трубопровод должен менять направление плавно, для чего делают два 45-градусных отвода.
  4. Подкладывая под трап осколки кирпича или лепешки из цементно-песчаного раствора, его поднимают на такую высоту, чтобы уклон соединяющей его с канализацией трубы составлял 3 см на 1 м. Под трубу также подкладывают опоры.
  5. Проверяют герметичность соединений, выливая в трап ведро воды. При обнаружении течи проблемное соединение герметизируют.
  6. Сливное отверстие трапа забивают тряпками, чтобы в него не попал раствор или мусор.

Уплотнения посредством только резиновых манжет недостаточно — резина со временем рассыхается и теряет эластичность. Потому соединения еще и щедро заливают силиконовым герметиком.

Выстраивание опалубки

Опалубку для заливки бетона сколачивают из толстых досок, фрагментов фанеры или ДСП. На первом этапе заливается так называемый фундамент поддона, то есть основа его днища. По толщине он должен достигать фланца трапа — на такую высоту и возводится опалубка. Доски прочно скрепляются при помощи брусков и саморезов.

Бетон тяжел, потому опалубке нужна прочность. Тонкие доски посредине укрепляют подпорками.

Если обмотать доски полиэтиленом, они не испортятся от контакта с раствором и могут быть использованы повторно.

Заливка трапа

Заливка раствора осуществляется в таком порядке:

  1. На специальных пластиковых бобышках или кирпичных обломках, раскладывают проволочную сетку — армирование.
  2. Заливают бетонный раствор по фланец трапа. Его часто протыкают арматурой, давая возможность выйти воздушным пузырям.
  3. Накрывают заливку пленкой с целью уменьшить испарение воды (она нужна для химической реакции). Периодически бетон обрызгивают водой, компенсируя испарение.
  4. По прошествии 3-х дней выстраивают опалубку для заливки бортиков. Верхний край выводят на 15 – 25 см выше решетки трапа (необходимо временно установить на место верхнюю часть трапа).
  5. Заливают раствор в опалубку.

Выполнение заливки трапа

Снятие опалубки

Через 3 дня опалубку снимают. Но максимальную прочность бетон набирает только через 28 дней.

Альтернативный вариант

У описанного выше решения есть недостаток — пол получится холодным и стоять на нем босиком поначалу будет неприятно.

  1. Выполнить из бетона только бортики.
  2. Уложить внутри плиты экструдированного пенополистирола, вырезав в них предварительно пазы для трапа и отходящей от него трубы. Экструдированный пенополистирол — эффективный утеплитель, способный выдерживать высокие нагрузки (до 40 т/кв. м). В отличие от гранулированного пенополистирола, именуемого в обиходе пенопластом, он имеет однородную структуру.
  3. Поверх пенопласта настелить ПВХ пленку или рубероид и положить стяжку толщиной по фланец трапа.
Читать еще:  Как сделать кулон из полимерной глины

Обработка соприкасающихся стен флизелиновой лентой

В углах раствор защищают от растрескивания флизелиновой лентой, например, марки ПрофиШов. Ее так и называют — углозащитная.

Ширина ленты составляет 5 см, для выхода воздуха при наклеивании в ней выполнена микроперфорация (предотвращаются вздутия). Посредине имеется осевая линия для удобства сгибания.

Флизелиновая лента устойчива к температурным перепадам, сохраняет свои свойства при любой влажности.

Заливка раствором

Далее заливают чистовую стяжку с уклоном в сторону трапа. Последовательность действий такова:

  1. Дно поддона обмазывают битумной мастикой.
  2. Настилают сверху гидроизоляционный рулонный материал — рубероид или пергамин.
  3. Над трапом в рулонном материале вырезают отверстие, соответствующее внутреннему диаметру фланца. То есть фланец трапа остается под рубероидом, а сливное отверстие открывается.

Также в рубероиде прокалывают отверстия под крепежные винты для фиксации верхней части трапа.

  1. Из трапа достают тряпки и прикручивают к нему верхнюю часть, пока без решетки. Сливное отверстие снова забивается тряпками во избежание попадания раствора.
  2. На днище устанавливают специальные маяки для формирования уклона чистовой стяжки в сторону трапа. Они часто продаются в комплекте с трапом. Устанавливают маяки так, чтобы дно трапа было разделено на 4 треугольника с уклоном в сторону трапа. Регулируют их с тем расчетом, чтобы стяжка у трапа имела толщину, при которой уложенная на нее плитка (следует учесть и слой клея) окажется вровень с решеткой трапа.
  3. Укладывают чистовую стяжку. Предпочтителен водонепроницаемый раствор — полимер-цементный или обычный цементно-песчаный с добавкой жидкого стекла.

Выравнивание раствора

Раствор разравнивают правилом, двигая им по маякам как по направляющим. Когда смесь отвердеет, маяки извлекают и заделывают оставшиеся от них углубления.

Укладка плитки на поддон

Для облицовки самодельного поддона применяют плитку с такими характеристиками:

  • тип: напольная (на упаковке имеется значок в виде стопы);
  • поверхность: шероховатая, с коэффициентом трения 0,76 и выше;
  • класс по химической стойкости: А или АА.

После высыхания стяжки выполняют следующие действия:

  1. Стяжку, бортик изнутри и примыкающую к поддону стену обрабатывают гидроизолирующей грунтовкой (водный раствор латекса типа ДВХБ-70, Айсберг ВД-АК- 013 или Ceresit СТ-17). Грунтовку наносят в два слоя. На высыхание первого отводится 6 – 8 часов, второго — 12 часов.
  2. Приступают к укладке плитки. Используют водостойкий клей – Ceresit СМ 11, Литокол К 80, Юнис Бассейн или Юнис Плюс. Его наносят на участок площадью в 2-3 плитки и разравнивают зубчатым шпателем. Данный инструмент формирует слой клея определенной толщины. На упаковке клея указываются номера зубчатых шпателей, рекомендуемых к использованию при наклеивании плитки разных размеров (номер шпателя означает высоту зубчатого профиля, от него зависит толщина слоя клея).
  3. При наклеивании плитки ее положение контролируют уровнем только в одной плоскости — во второй (перпендикулярной) имеется уклон к трапу. В процессе укладки следующего модуля между ним и предыдущим, устанавливают пластиковые крестики, обеспечивающие равную ширину межплиточных швов. Также при помощи длинного уровня или правила проверяют, лежит ли наклеиваемая плитка в одной плоскости со всеми остальными.
  4. Дойдя до бортика или до стены, плитку подрезают. Рекомендуется предварительно размочить модули в теплой воде в течение не более 40 – 50 мин — тогда они режутся легче и без сколов.

Плитка на поддоне

За неимением таких инструментов можно заточить на алмазном круге сверло с победитовой напайкой наподобие карандаша, прорезать им борозду и разломить плитку.

Лучше оставлять припуск в 3-5 мм на чистовую обработку наждачной бумагой или насадкой для шлифования.

После отверждения клея приступают к затирке швов. Наиболее устойчива к влаге эпоксидная затирка, но работать с ней очень сложно — быстро схватывается. Потому новичку рекомендуется использовать цементную затирку, разведенную на латексе вместо воды и имеющую в составе полимерные добавки. К таковым относится, например, Ceresit CE 40 aquastatiс.

Заполнение швов производят в таком порядке:

  1. Очищают их от клея при помощи специального скребка с вольфрам-карбидным напылением. Если его нет, применяют строительный нож.
  2. Осколки выметают кистью или выдувают сжатым воздухом (в чистых швах затирка держится лучше).
  3. Смачивают швы при помощи пульверизатора или влажной губки.
  4. Втирают затирку в швы резиновым шпателем, стараясь заполнить их максимально.
  5. Поработав 15 – 20 мин., возвращаются к началу участка и удаляют остатки затирки с плитки при помощи сухой ветоши или влажной губки. К этому времени затирка достаточно отвердеет, чтобы не вывалиться при неосторожном движении из шва, и в то же время еще не засохнет и потому может быть легко удалена.

Затирка должна иметь в своем составе антисептик (фунгицид) для противодействия плесени и другим грибкам. Такую же добавку желательно вносить в плиточный клей.

Изготовление поддона из плитки — трудоемкий процесс, к тому же ответственный: при неправильном устройстве гидроизоляции можно залить соседей. Но игра стоит свеч — пользователь получает долговечную конструкцию, идеально вписывающуюся в интерьер и имеющую максимально удобные размеры. При соблюдении изложенных выше советов выполнить ее сможет даже неискушенный в вопросах строительства человек.

Душевой поддон из кафеля: за и против за 9 лет практики

В последнее время наметилась тенденция отказа от фабричных душевых уголков в пользу более практичных вариантов из кафеля. Почему это происходит?

Часто это связано с размерами помещения. Маленькое пространство ванной комнаты заставляет искать оптимальные решения по доступной цене. Создание душевого поддона из кафельной плитки − достойная альтернатива стандартным изделиям, которые не всем подходят из-за высокой стоимости.

За 9 лет при обустройстве ванных комнат и санузлов мы часто сталкиваемся с необходимостью изготовления душевых уголков с поддоном из кафеля, трапом и стеклянными шторками. В отличие от классических душевых кабин, они универсальны, удобны в эксплуатации, обходятся значительно дешевле и соответствуют всем требованиям владельцев.

Эта кропотливая работа требует немалых трудозатрат. Поэтому мы занимаемся изготовлением поддонов из кафеля только в комплексе с другими видами строительных работ по обустройству ванных комнат и санузлов. Заказ отдельной услуги исключается.

Каждый раз при обустройстве ванной комнаты потребители задают нам одни и те же вопросы:

  • Насколько практичны в эксплуатации душевые уголки с кафельным поддоном?
  • Каковы особенности технологии изготовления такого душевого уголка с трапом?
  • Какая стоимость изготовления изделий, насколько такое решение экономически выгодно?

Дадим исчерпывающие ответы на типичные вопросы наших потребителей.

6 ”за” душевого поддона из кафеля: выводы за 9-лет эксплуатации

За время нашей работы мы убедились на практике в целесообразности установки поддона из кафеля. Приведем наиболее веские аргументы в их пользу.

Первый − эстетичный внешний вид

Привлекательность оформления плиткой очевидна. К тому же, нет ограничений в выборе цветов и рисунков. За счёт разнообразия кафеля можно экспериментировать с дизайном, создавая индивидуальный стиль. Он может быть матовым, глянцевым, с разными рисунками − здесь большой простор для фантазии.

Вы сможете сами подобрать расцветку, которая впишется в стиль ванной комнаты и будет гармонировать со стенами, потолком и полом ванной комнаты.

Второй – форма и размеры

Использование кафельного поддона открывает новые возможности. Ему можно придать любую форму и сделать любого размера: меньше или больше стандартного. Особенно ценно это преимущество, если площадь санузла минимальна и на счету каждый сантиметр.

Форма может быть квадратной, круглой, овальной, треугольной – всё зависит от вашего желания.

Третий – устойчивость к деформациям

По сравнению с классическими акриловыми поддонами на ножках, кафельные − более устойчивы. Они надёжнее и не подвержены деформации.

Кафель прочный и может служить десятилетия. Он не желтеет, не трескается и намного долговечнее акрилового поддона. Кстати, наши клиенты за 9 лет эксплуатации душевого поддона из кафеля ни разу не пожалели о своём выборе.

Пятый – безопасность Плитка изготовлена на основе глины. Природный материал экологически безопасный, не выделяет токсичных веществ, в отличие от синтетических материалов. Он не горит и не проводит электричество. Для семей с детьми это важное обстоятельство.

Шестой − лёгкий уход

Ухаживать за кафелем очень просто, не нужно специальных моющих средств. Он без труда очищается обычным способом.

Минусов не так много. Основные из них:

1.Ограниченный функционал – простая конструкции состоит из душевой лейки, стеклянных шторок, поддона с трапом. Дополнительные возможности отсутствуют. Правда, далеко не всем нужны функции, которые ощутимо увеличивают стоимость: душ Шарко, боковые гидромассажи, озонирование, парогенератор.

2.Подключение к канализации более сложное – устранять засоры будет труднее.

3.Есть сложности при изменениях в интерьере –они возможны только в процессе капремонта.

4.Трудозатраты больше, чем при покупке готовых изделий – приобретение и доставка материалов, переустройство водопровода и канализации, работа мастера.

При профессиональном подходе к делу обычно никаких проблем не возникает. Большой опыт нашей компании в этих вопросах поможет воплотить любой проект с минимальными усилиями.

Особенности процесса монтажа

Чтобы душевой поддон служил долгие годы, необходимо неукоснительно соблюдать технологию строительных работ. Это несложно для опытных мастеров. Существуют тонкости, от которых зависит конечный результат.

Приступать к делу можно после разработки проекта душевого уголка, в котором будут предусмотрены все необходимые параметры. Работа делится на несколько этапов:

• гидроизоляции бетонных поверхностей;
• разводка труб, монтаж сливного трапа для отведения воды в канализацию;
• формирование правильного уклона для обеспечения хорошего слива;
• укладка контура конструкции и основания из кирпича и бетона;
• заливка бетонной стяжки со стальной сеткой до уровня трапа, выравнивание;
• облицовка кафелем с использованием водостойкого клея;
• затирка швов влагостойкими составами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector