Настройка колонки своими руками

i-from › Блог › Крутая домашняя акустика своими руками

В альтезза клубе люди знают меня как audiomaniac, но этот ник взялся не просто так. Все потому что раньше я увлекался музыкой и звукотехникой. Причем я не фанат автозвука, а предпочитаю слушать музыку в более подходящей обстановке — дома, где можно в полной мере воссоздать эффект присутствия, вслушиваться в детали и не отвлекаться на вождение.

Речь пойдет о сборке более или менее качественной двухполосной домашней акустики, способной передать самые мельчайшие нюансы аудиозаписей, и открыть для Вас мир качественного звука, не без (качественного усилителя разумеется).

Это не первая акустика которую мне довелось спроектировать и собрать, до этого был опыт как очень основательного апгрейда советской классики, так и сборки акустики с нуля. Супругу не устраивал форм-фактор моей советской классики, большие широкие гробы которые не вписывались в интерьер и занимали слишком много места

Но звучали они превосходно, на настройку кроссовера я потратил около года доводя звук до идеала.

Колонки получились довольно тяжелой нагрузкой для усилителей, но мой усилитель собранный по мотивам форума Vegalab без проблем с ними справлялся:

Однажды один знакомый американец сказал мне что самое крутое акустическое оформление которое он когда либо слышал это трансмиссионная линия (TL). Он же лабиринт или четвертьволновой резонатор или органная труба, не путать с резонатором Гельмгольца и с фазоинвертором. У нас в России большой опыт собрал по лабиринтам Рогожин Александр. С тех самых пор общения с американцем я и загорелся собрать что-то в данном оформлении.

Идейным вдохновением для меня стала акустика фирмы PMC Twenty 24 Можно погуглить обзоры на данную акустику, посмотреть замеры и сравнить их с замерами моей акустики ниже.

В качестве динамиков были выбраны привычные мне норвежские Seas CA18RLY и 27TDC. Их не сложно свести, они не имеют серьезных изъянов, в общем хорошие динамики за свои деньги.

После прогрева и обмера динамиков получил следующие параметры Тиля-Смолла:
Fs 49hz
Mms 10.7g
Rms 1.75 kg sec
Cms 0.0009 m N
BL 6.0
Vas 17 L
Qt 0.38
Qes 0.48
Qms 1,91

У пары динамиков параметры почти не отличаются, я привел параметры одного из них. Параметры указывают на повышенную жесткость подвеса, относительно паспорта. Я не знаю как их так надо размять чтоб подойти к паспортным параметрам, в реальной жизни они у меня скорее задубеют чем разомнутся. Поэтому взял за опору в расчетах эти параметры.

После сборки и тестов корпус получился в итоге такой:

Внутри корпус выглядит так:

Этот корпус даёт плавный спад АЧХ, -5дб на 30 гц. Можно уменьшить высоту корпуса на 5-10 см, тогда спад АЧХ будет быстрее, но зато общая чувствительность до 100 гц будет выше — кому что ближе. Соотношение длин 1 к 2 соблюдается, поэтому если делать выхлоп в пол то динамик придется опускать ниже, мне же наоборот хотелось поднять его как можно выше, а порт вывести вперед и красиво оформить струевыпрямителем в стиле одной известной фирмы. Должен отметить, что когда давал синус 35 гц приличной мощностью, динамик едва колебался, а из порта в прямом смысле дуло в руку, а когда отходишь подальше слышно мощный бас Поток воздуха в этой колонне очень даже приличный. Маленький с виду динамик возбуждает большой резонанс в двухметровой колонне.

В качестве материала для корпусов была куплена 18мм березовая фанера. МДФ не нашёл.

Поскольку корпуса будут оклеиваться шпоном, то нет возможности сделать какую либо стенку съемной, охота получить цельную монолитную конструкцию, поэтому съёмным будет дно, которое будет по совместительству выполнять роль подставки с винтовыми ножками. Лазить туда придется только за фильтром, в процессе его точной настройки.

Для того чтобы отверстия под динамики выглядели красиво их нужно фрезеровать после наклейки шпона, а шпон на лицевую панель лучше клеить в последнюю очередь, чтобы был нахлест на боковые листы шпона. Короче дырки под динамики пришлось резать в последнюю очередь.

Отец у меня увлекается столярным делом, поэтому корпуса мы забацали вдвоем с ним:

Настройка колонки своими руками

Каждый человек, который решил однажды быть независимым от центральной системы водонагревания, знает, что такое газовая колонка. Некоторые ставят такие колонки совершенно по другим причинам, но все сталкиваются с одной и той же проблемой: при подключении колонка далеко не всегда выдает те результаты, которые ожидаются. Бывают же ситуации, когда работа сбивается из-за износа, а впоследствии и ремонта. С каждым годом все большую популярность приобретают колонки с полностью автоматическими настройками, в то время как далеко не каждый человек решается на них перейти из-за этой же причины. Из-за того что колонки бывают предельно различными, у них остается лишь одинаковый принцип настройки, тогда как все остальные шаги могут не иметь вовсе никаких сходств.

Схема установки газовой колонки.

Настройка газовой колонки — это недолгий, но довольно кропотливый процесс, который в первый раз может занять гораздо больше времени, чем того ожидается.

Настроить колонку правильно

Схема устройства газовой колонки.

Во время настройки следует первым делом привести подачу воды к минимальной, т.к. именно это значение и прописано формально в инструкциях к каждой колонке. Если этого не сделать, то любые дальнейшие действия либо не возымеют результат, либо результат может оказаться далеким от ожидаемого по точности. Чаще всего такой расход равен 8, 10 и 12 л, но бывают исключения, как в большую, так и в меньшую сторону. Важным условием будет использование всего одного горячего крана, чтобы быть наверняка уверенным в результатах. После выставления параметров кран можно перекрывать.

Следующим шагом будет выставление минимального положения у газа. Это даст возможность произвести максимально точные настройки именно под определенную колонку согласно ее номиналу.

На данном этапе уже можно подключать всю электрику к колонке. Тут сложного ничего нет, т.к. это либо пара проводов, либо пара батареек. Если электроника полноценная со всеми приборами и дисплеем, то в данном случае она, скорее всего, всю регулировку сама произведет, но чаще всего используются батарейки, которые служат просто для розжига газа.

Схема регулировки давления перед форсункой газовой колонки.

После того как вся система будет готова, ее можно начинать запускать. Для начала открывается горячий кран и производится замер температуры воды на выходе. Данная температура должна быть выше на 24-26 градусов, чем при входе в нагреватель. Если результат заставляет себя ждать и прогрев не осуществляется в нужной мере, то ручку газа (или тумблер, в зависимости от системы) следует немного довернуть до такого состояния, в котором результат все же будет получен нужный. Иногда на данном этапе приходится постараться немного больше, чем того ожидаешь, но сделать это необходимо максимально точно.

При помощи тумблера (ручки) подачи горячей воды можно также регулировать температурную составляющую. Чем больше будет подача воды, тем ниже температура, и наоборот. Причиной этому будет служить банальное обстоятельство — то, что вода не будет успевать прогреваться при большом потоке, соответственно, при застаивании температура будет расти.