Как уберечь себя от взрыва аккумулятора 18650
Interier-plus24.ru

Дизайнерский портал

Как уберечь себя от взрыва аккумулятора 18650

Как уберечь себя от взрыва аккумулятора 18650

Совсем недавно в Америке произошел ужасный случай – взорвался аккумулятор 18650, что нанесло серьезные увечья владельцу. Соответственно многие «парильщики» на нашей территории начали задумываться о том, как уберечь себя от взрыва? На самом деле сейчас не существует универсальных способов защиты, но есть советы, которые помогут избежать возможной проблемы.

Как уберечь себя от взрыва аккумулятора 18650

Что важно знать

Как мы уже отметили, первый случай со взрывом был в Америке. Но, вы должны четко понимать, что на их рынке представлены только оригинальные аккумуляторы 18650 с гарантиями качества. А у нас нет никаких гарантий, да и китайцы заполнили рынок практически на 90%. Поэтому эта статья должна быть актуальной именно для нашего населения, которое использует электронные сигареты в качестве альтернативы курению.

Обращаем внимание! Главная причина взрыва – это перегрев. Если вы чувствуете, что устройство или аккумулятор сильно перегрелись, лучше не использовать его. Ведь после нагрева риск взрыва увеличивается практически на 80%. И здесь отметим, что взорваться может даже оригинальное устройство без механических повреждений.

Что может привести к взрыву

Существует целый список причин, которые могут спровоцировать взрыв 18650, но мы решили не вспоминать все. Выделим только актуальные проблемы, которые могут к этому привести:

  1. Использование дешевых китайских аккумуляторов.
  2. Использование емкостей, когда вообще не понятно, кто их производитель.
  3. Работа аккумулятора, если его корпус поврежден.
  4. Неправильная зарядка.
  5. Длительная работа на высоких мощностях. К примеру, если вы парите на протяжении 20-ти минут – это может привести к взрыву. Так как аккумуляторы сильно перегреваются.
  6. Парение на высоких мощностях. Как правило, парильщики парят при 30-35 Вт. Но, есть и те, для кого 100 Вт – мало. Такая категория всегда рискует, ведь аккумулятор 18650 практически всегда работает на своих возможных пределах.
  7. Не соответствие характеристик емкости и электронной сигареты. Перед приобретением вы должны четко понимать, что характеристики должны быть допустимыми. Если нет, никогда не следует экономить на покупки емкости.
  8. Использование не оригинальных зарядных устройств. К примеру, оригинальные зарядные устройства всегда контролируют уровень заряда и прекращают процесс зарядки в случае окончания. А вот дешевые китайские зарядки всего этого не делают.

Помните! Самая популярная намотка на 0,3 Ом – это уже замыкание. То есть, рискуют абсолютно все парильщики, которые предпочитают такую намотку. Конечно, мы рекомендуем намотки 0,5 Ом и больше, но разве кто-то прислушается к этому совету?

Как не допустить

Выделим несколько рекомендаций, которые помогут избежать взрыва:

  • проверяйте целостность емкости перед началом работы;
  • заряжайте только оригинальными зарядными устройствами;
  • не парите на больших мощностях;
  • старайтесь время от времени менять аккумуляторы;
  • если батарея начала нагреваться, ее работу следует незамедлительно прекратить.

Мы не уверенны, что эти советы могут в реальности помочь. Ведь многое решает качество аккумулятора, поэтому никогда не экономьте свои средства.

Как можно избежать взрыва: реальыне способы

Еще раз напомним! Если электронная сигарета нагрелась – прекращайте ее использовать. Ведь практически всегда емкости взрываются именно по этой причине.

Видео по теме

И чисто в ознакомительных целях мы решили показать несколько интересных роликов, которые дадут понимание о том, почему взрываются аккумуляторы 18650.


Читайте также:

Похожие статьи по теме

Поделитесь своим мнением Отменить ответ

Популярное на сайте

Опросы

Наш сайт Все-электричество предоставляет вашему вниманию подробную информацию об электрике. Публикация наших материалов может разрешаться только в том случае если вы укажите ссылку на источник с указанием нашего проекта. Перед использованием нашего проекта рекомендуем прочесть пользовательское соглашение. Вся информация на сайте Все-электричество предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет.

Li-Ion аккумуляторы – правда и мифы.

2.5 В Li-Ion аккумулятор начинает очень быстро деградировать, и даже одна такая разрядка может существенно (до 10%!) уменьшить его емкость. К тому же при разряде до такого напряжение штатным зарядником зарядить его уже не получится – при падении напряжения ячейки аккумулятора ниже

3 В “умный” контроллер отключит ее как поврежденную, а если такие ячейки все – аккумулятор можно нести на помойку.
Но тут есть одно очень важное но, о котором все забывают: в телефонах, планшетах и других мобильных устройствах рабочий диапазон напряжений на аккумуляторе это 3.5-4.2 В. При опускании напряжения ниже 3.5 В индикатор показывает ноль процентов заряда и аппарат выключается, но до “критических” 2.5 В еще очень далеко. Это подтверждается тем что если подсоединить к такому “разряженному” аккумулятору светодиод то он может гореть еще долгое время (может кто-то помнит что раньше продавались телефоны с фонариками, которые включались кнопкой независимо от системы. Так вот там лампочка продолжала гореть и после разрядки и выключения телефона). То есть как видно при штатном использовании разрядки до 2.5 В не происходит, а значит разряжать акум до нуля процентов вполне можно.

Миф второй. При повреждении Li-Ion аккумуляторы взрываются.
Все мы помним “взрывной” Samsung Galaxy Note 7. Однако это скорее исключение из правил – да, литий очень активный металл, и взорвать его в воздухе нетрудно ( а в воде он и сам очень ярко горит). Однако в современных аккумуляторах используется не литий, а его ионы, которые куда менее активны. Так что чтобы произошел взрыв нужно сильно постараться – или повредить заряжающийся аккумулятор физически (устроить короткое замыкание), или заряжать очень высоким напряжением (тогда он сам повредится, однако скорее всего контроллер банально сгорит сам и не даст заряжать аккумулятор). Поэтому если у вас вдруг в руках оказался поврежденный или дымящийся аккумулятор – не стоит бросать его на стол и убегать из комнаты с криками “мы все умрем” – просто положите его в металлическую тару и вынесите на балкон (чтобы не дышать химией) – аккумулятор будет тлеть какое-то время и потом потухнет. Главное – не заливать водой, ионы конечно менее активные чем литий, но все же какое-то количество водорода при реакции с водой так же выделится (а он любит взрываться).

Миф третий. При достижении на Li-Ion аккумуляторе 300(500/700/1000/100500) циклов он становится небезопасен и его нужно срочно менять.
Миф, к счастью все меньше и меньше гуляющий по форумам и не имеющий под собой вообще никакого физического или химического объяснения. Да, во время эксплуатации электроды окисляются и коррозируют, что уменьшает емкость аккумулятора, но ничем кроме меньшего времени автономной работы и нестабильного поведения на 10-20% заряда это вам не грозит.

Миф четвертый. С Li-Ion аккумуляторами нельзя работать на морозе.
Это скорее рекомендация, чем запрет. Многие производители запрещают использовать телефоны при отрицательное температуре, да и многие сталкивались с быстрым разрядом и вообще отключением телефонов на холоде. Объяснение этому очень простое: электролит – это водосодержащий гель, а что происходит с водой при отрицательных температурах все знают (да, она замерзает если что), тем самым выводя некоторую область аккумулятора из работы. Это приводит к падениею напряжения, а контроллер начинает считать это разрядкой. Аккумулятору это не полезно, но и не смертельно (после нагрева емкость вернется), так что если вам позарез нужно пользоваться телефоном в мороз (именно пользоваться – достать из теплого кармана, посмотреть время и спрятать назад не считается) то лучше зарядите его на 100% и включите любой процесс, нагружающий процессор – так охлаждение будет происходить медленнее.

Миф пятый. Вздувшийся Li-Ion аккумулятор опасен, его нужно срочно выкинуть.
Это не совсем миф, скорее предосторожность – вздувшийся аккумулятор может банально лопнуть. С химической точки зрения все просто: при процессе интеркаляции происходит разложение электродов и электролита, в результате чего выделяется газ(так же он может выделяться и при перезарядке, но об этом чуть ниже). Но его выделяется крайне мало, и чтобы аккумулятор казался вздутым должно пройти несколько тсотен (если не тысяч) циклов перезарядки (если конечно он не бракованный). Проблем избавиться от газа нет – достаточно проткнуть клапан (в некоторых аккумуляторах он сам открывается при избыточном давлении) и стравить его (дышать им не рекомендую), после чего можно замазать дырку эпоксидной смолой. Конечно былую емкость это аккумулятору не вернет, но хотя бы теперь он точно не лопнет.

Читать еще:  Красивая арка на кухню: варианты исполнения

Миф шестой. Li-Ion аккумуляторам вреден перезаряд.
А вот это уже не миф, а суровая реальность – при перезарядке велик шанс что аккумулятор вздуется, лопнет и загорится – поверьте, мало удовольствия быть забрызганным кипящим электролитом. Поэтому во всех аккумуляторах стоят контроллеры, банально не дающие зарядить аккумулятор выше определенного напряжения. Но тут надо быть крайне осторожным в выборе аккумулятора – контроллеры китайских поделок зачастую могут сбоить, а фейерверк из телефона в 3 часа ночи думаю вас не обрадует. Разумеется, такая же проблема есть и в брендовых аккумуляторах, но во-первых там такое случается гораздо реже, а во-вторых вам по гарантии поменяют весь телефон. Обычно этот миф порождает следующий:

Миф седьмой. При достижении 100% нужно снимать телефон с зарядки.
Из шестого мифа это кажется разумным, но на деле нет смысла вставать посреди ночи и снимать устройство с зарядки: во-первых сбои контроллера крайне редки, а во-вторых даже при достижении 100% на индикаторе аккумулятор еще некоторое время дозаряжается до самого-самого максимума низкими токами, что добавляет еще 1-3% емкости. Так что на деле не стоит так сильно перестраховываться.

  • Миф восемь. Заряжать устройство можно только оригинальным зарядником.
    Миф имеет место быть по причине некачественности китайских зарядников – при нормальном напряжении в 5 +- 5% вольт они могут выдавать и 6, и 7 – контроллер, конечно, какое-то время будет сглаживать такое напряжение, однако в будущем оно в лучшем случае приведет к сгоранию контроллера, в худшем – к взрыву и (или) выходу из строя материнской платы. Бывает и обратное – под нагрузкой китайский зарядник выдает 3-4 вольта: это приведет к тому что аккумулятор не сможет зарядиться полностью.
  • Как видно из целой кучи заблуждений далеко не все имеют под собой научное объяснение, и еще меньше реально ухудшают характеристики аккумуляторов. Но это не значит что после прочтения моей статьи нужно бежать сломя голову и покупать дешевые китайские аккумуляторы за пару баксов – все-же для долговечности лучше взять или оригинальные, или качественные копии оригинальных.

    Кратко о том, как восстановить аккумулятор 18650 после глубокого разряда

    В общем, ситуаций может быть только две:

    1. Аккумулятор вроде бы работает, но очень быстро разряжается.
    2. Аккумулятор сел в ноль и вообще не хочет заряжаться.

    Первая ситуация: потеря емкости

    В первом случае у аккумулятора упала емкость и с этим придется смириться. Полное восстановление аккумуляторов после глубокого разряда невозможно (это касается всех Li-ion аккумуляторов: 18650, 14500, 10440, аккумуляторов от мобильников и т.д.). Даже теоретически нельзя вернуть емкость литиевого аккумулятора.

    Снижение емкости – абсолютно нормальный процесс. Это происходит во время каждого цикла заряда/разряда, независимо от того, насколько правильно эксплуатируется аккумулятор. Однако, если в процессе эксплуатации часто допускаются глубокие разряды или, наоборот, длительные перезаряды (более 500%), то скорость потери емкости может существенно возрасти.

    Последние исследования показали, что литиевые аккумуляторы теряют свою емкость даже если вообще не эксплуатируются. Например, во время обычного хранения на складах. По данным исследований, аккумулятор теряет примерно 4-5% емкости в год.

    Вторая ситуация: не хочет заряжаться

    Теперь рассмотрим второй случай – аккумулятор не заряжается.

    Обычно эта ситуация возникает, когда какое-либо устройство (телефон, планшет, мп3-плейер) долго лежали без дела с разряженным аккумулятором. Или если литиевые аккумулятор подвергся глубокому охлаждению.

    В принципе проблем с зарядкой таких аккумуляторов быть не должно. Внутри каждого аккумулятора – между самой банкой аккумулятора и теми клеммами, которые мы видим – находится модуль защиты, который отключает банку от клемм при снижении напряжения ниже определенного порога. Внешне это проявляется как полное отсутствие напряжение на выходе аккумулятора (ноль вольт).

    На самом деле, как правило, на самой банке в этот момент напряжение составляет около 2.4-2.8 Вольта.

    Все современные модули защиты устроены таким образом, что даже в случае блокировки аккумулятора от дальнейшего разряда, его все-таки можно зарядить. Это происходит благодаря паразитному диоду, встроенному в ключ на полевом транзисторе. Вот типовая схема модуля защиты аккумулятора 18650:

    Так как при глубоком разряде закрывается только транзистор FET1, а второй MOSFET при этом остается открытым (пропускает ток в обоих направлениях), то зарядный ток спокойно протекает от плюсовой клеммы батареи через FET2, паразитный диод внутри FET1 к минусовой клемме.

    В случае блокировки аккумулятора по перегрузке (КЗ в нагрузке), модуль защиты также запирает транзистор FET1. Нет никакой разницы от чего сработала защита – от переразряда или от короткого замыкания. Результат один – открытый транзистор FET2 и закрытый полевик FET1.

    Таким образом, при глубоком разряде плата защиты литий-ионного аккумулятора ни в коей мере не препятствует заряду аккумулятора.

    Проблема лишь в том, что некоторые зарядные устройства считают себя слишком умными и когда видят, что на аккумуляторе слишком низкое напряжение (а в нашем случае оно вообще будет равно нулю), они считают, что произошла какая-то недопустимая ситуация и напрочь отказываются выдавать зарядный ток.

    Это сделано исключительно в целях безопасности. Дело в том, что при внутреннем коротком замыкании аккумулятора, заряжать его становится опасно – он может сильно перегреться и вспучиться (со всякими спецэффектами вроде вытекания электролита, выдавливания крышки планшета и т.п.). В случае же обрыва внутри аккумулятора, заряжать его становится совершенно бессмысленно. Так что логика работы таких умных зарядников вполне понятна и оправдана.

    О том, как обхитрить зарядку и восстановить работоспособность литиевого аккумулятора после глубокого разряда читайте далее.

    Как заставить заряжаться?

    По сути, восстановление литий ионных аккумуляторов после глубокого разряда сводится к тому, чтобы вернуть его в штатный режим работы. Надо понимать, что потерю емкости это никоим образом не компенсирует (это невозможно в принципе).

    Чтобы все-таки заставить слишком хитрое зарядное устройство заряжать наш сильно севший аккумулятор, необходимо сделать так, чтобы напряжение на нем превысило некий порог. Как правило, достаточно 3.1-3.2 Вольта, чтобы ЗУ посчитало ситуацию штатной и разрешило зарядку.

    Поднять напряжение на аккумуляторе можно только с помощью сторонней (более глупой) зарядки. В народе это называется “толкнуть” аккумулятор. Для этого достаточно просто подключить к клеммам аккумулятора внешний блок питания, ограничив при этом максимальный ток.

    Для наших целей подойдет любое зарядное устройство для сотового телефона. Чаще всего современные зарядники имеют выход в виде USB-гнезда и, соответственно, выдают 5В. Нам осталось только лишь подобрать резистор, ограничивающий ток заряда.

    Сопротивление резистора рассчитывается по закону Ома. Возьмем худший сценарий – на внутренней банке литий-ионного аккумулятора напряжение составляет 2.0 Вольта (померить его, не разбирая аккумулятор, мы не сможем, поэтому просто предположим, что это так).

    Тогда разница между напряжением источника питания и напряжением на аккумуляторе будет составлять:

    Рассчитаем сопротивление токоограничивающего резистора, чтобы ток заряда не превышал 50 мА (этого вполне достаточно для первоначального заряда и в то же время вполне безопасно):

    R = 3В / 0.050А = 60 Ом

    Теперь узнаем, какова мощность будет рассеиваться на этом резисторе, в случае внутреннего короткого замыкания аккумулятора (тогда на резисторе будет падать все напряжение блока питания):

    P = (5В) 2 / 60 Ом = 0.42 Вт

    Таким образом, чтобы восстановить аккумулятор 18650 после глубокого разряда, берем любой блок питания на 5В, ближайший подходящий резистор – 62 Ом (0.5Вт) и подключаем все это к аккумулятору следующим образом:

    Подойдет источник питания и на другое напряжение, достаточно будет пересчитать сопротивление и мощность ограничительного резистора. И нужно помнить, что в схемах защиты li-ion, как правило, используются полевые транзисторы с небольшим напряжением сток-исток, поэтому брать блок питания с большим выходным напряжением нежелательно.

    Если заряд не идет (резистор не греется, а на аккумуляторе полное напряжение блока питания), то либо схема защиты ушла в совсем глубокую защиту, либо она просто вышла из строя, либо имеет место внутренний обрыв.

    Читать еще:  Как установить в санузле гигиенический душ?

    Тогда можно попробовать снять наружную полимерную оболочку аккумулятора и подключить нашу импровизированную зарядку напрямую к банке. Плюс к плюсу, минус к минусу. Если и в этом случае заряд не пошел, то аккумулятору кранты. Зато если пошел, то нужно дождаться пока напряжение поднимется до 3+ Вольт и дальше можно заряжать уже как обычно (штатной зарядкой).

    Теперь другая ситуация – резистор, наоборот, ощутимо нагревается, но на аккумуляторе нулевое напряжение, значит где-то внутри имеется короткое замыкание. Потрошим аккумулятор, отпаиваем модуль защиты и пытаемся зарядить саму банку. Если дело пошло, значит плата защиты неисправна и подлежит замене. Впрочем, можно использовать аккумулятор из без нее.

    Как уберечь себя от взрыва аккумулятора 18650

    Модератор форума: Sam
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Востановление LI-ION АКБ 18650 после разгерметизации

    Востановление LI-ION АКБ 18650 после разгерметизации

    Сб, 05.10.2019, 22:28 | Сообщение # 1
    andruaspire

    Здравия всем, кто сейчас на форуме, подходящего раздела для данной проблемы не нашёл но надеюсь здесь найдутся знатоки по этой теме, кароч давненько меня не покидает желание занятся востановлением убитых акб вместо сдачи в утиль, все таки акб мощные до 30А выдают, но есть в них один косяк, в самый ответственный момент то клапан пот плюсовой крышкой может отойти изза высокого давления внутри банки понятное дело почему, то вовсе разгерметизация с вытеканием электролита, есть мысль как востановить акб в подобных случаях, но не могу решить 2 важных проблемы

    1 как и при помощи чего на заводах герметизируют плюсовую крышку к корпусу банки, может есть шанс соорудить кустарный станок под эту задачу?

    2 какой примерно концентрации используется электролит в форматах 18650?, возможно ли применить сюда замес для автомобильного акб?

    Вс, 06.10.2019, 03:32 | Сообщение # 2
    ВIOS
    Вс, 06.10.2019, 06:50 | Сообщение # 3
    Лекс59

    andruaspire, Небольшая цитата из инета:
    Первые эксперименты по созданию литиевых батарей начались в 1912 году. Но только спустя шесть десятилетий, в начале 70-х годов, они впервые появились в бытовых устройствах.

    Садовников А. В., Макарчук В. В. Литий-ионные аккумуляторы

    И эти десятилетия понадобились именно для решения технологических проблем.

    Атомная бомба тоже в принципе проста как мычание. Но только считанное количество государств в состоянии их изготовить.

    И что то мне подсказывает, что точный состав электролитов является коммерческой тайной.
    И никакого отношения к электролиту для свинцовых аккумов он не имеет.

    Вс, 06.10.2019, 17:45 | Сообщение # 4
    DarkRus66

    Как человек, который на 18650 аккумуляторах “собаку съел”, могу сразу сказать, что это может оказаться пустой затеей (восстанавливать потекшие или аккумуляторы, у которых сработала пневматическая защита), это не произошло случайно (за редким исключением).
    1. Качественные аккумуляторы, как правило, “не текут”, если только разве что если повредить механически корпус. “Течкой” страдают, как правило, аккумуляторы китайских производителей, а их за редким исключением, к качественным не причисляют (я так точно).
    2. Срабатывание пневматической защиты (и утечка тоже), чаще всего вызваны аварийной ситуацией, коротким замыканием или (чаще всего) сильным увеличением внутреннего сопротивления батареи, что в свою очередь, вызывает сильный нагрев при заряде и разряде. И это не лечится, вы никаким образом из таких батарей новых не сделаете, а значит что о 30 Амперах (и даже о трех амперах) можно будет забыть.
    Но для каких-то поделок их еще можно использовать, но только не в устройствах, которые потребляют большой ток.
    При срабатывании пневматической защиты клапан выталкивает и разрывает плюсовой контакт батарее. Но это можно “вылечить”, затолкав этот контакт обратно, на Ютюбе даже есть видео. Надо просто взять разогнутую скрепку и поочередно (но без фанатизма) понажимать по кругу на плюсовой контакт через отверстия, пока не услышите характерный “пшик” и противный запах электролита (происходит сброс давления скопившегося газа внутри). После чего померять напряжение на аккумуляторе, оно сразу подскочит до 2,5. 3,7в. После чего аккумулятор можно заряжать, но током не более 0,5Амп, и с постоянным контролем температуры. Если аккумулятор нагревается даже при таком токе, то его лучше сразу выкинуть, ничего хорошего из него не получится.

    Добавлено (06.10.2019, 18:06)
    ———————————————
    Да, и потекшие батареи сразу выкидывайте. А те, которые греются при заряде даже малым током, выбрасывайте тоже, они могут потечь. У меня были случае, когда даже нормальные батареи без нагрева текли (один раз даже аккумулятор потек даже просто лежа никуда не подключенный). А те, которые восстановлены таким образом, часто теряют заряд даже просто сами по себе. В результате процент “выживших” аккумуляторов будет небольшой.

    Пн, 07.10.2019, 21:52 | Сообщение # 5
    Barada

    Добавлено (07.10.2019, 22:12)
    ———————————————
    Я извиняюсь где-то встречал что у них есть защита, что-то там с 2,5 вольт связано, уже глаза устали, ничего не найду. Две батареи начали брать заряд, ничего не делал, третья молчит?

    Пн, 07.10.2019, 22:21 | Сообщение # 6
    ctc655
    Вт, 08.10.2019, 07:24 | Сообщение # 7
    Barada

    Добавлено (08.10.2019, 07:31)
    ———————————————
    Ток постепенно падает, я добавляю, правильно ли я делаю?

    DJMarti › Блог › Аккумуляторы типоразмера 18650 . Не дай себя обмануть !

    Аккумуляторы типоразмера 18650 . Не дай себя обмануть !
    Всем привет! Решил написал небольшую шпаргалку по выбору аккумуляторов типоразмера 18650.

    У многих из нас есть фонари под данный тип аккумуляторов, а у кого-то есть и повербанки для таких типов аккумуляторов. Как не обмануться при покупке и какой тип выбрать поможет эта статья.
    На написания этой статьи меня сподвигнул очередной перл от китайцев.

    1. Расшифровка загадочных надписей аккумуляторов

    В массовом производстве используются три класса Li-ion аккумуляторов (за основу взят материал катода, вторая буква в маркировке):
    1) литий-кобальтовые LiCoO2 (самые распространенные, наиболее высокая емкость среди Li-Ion)
    2) литий-марганцевые LiMnO2, LiMn2O4, LiNiMnCoO2 (более известные как высокотоковые (INR), способные отдавать в нагрузку токи 5-7С, по емкости обычно уступающие первым)
    3) литий-феррофосфат LiFePO4 (недооцененные рынком отличные аккумуляторы, по всем параметрам бесспорно выигрывающие у первых двух типов, кроме рабочего напряжения и емкости, она еще ниже, чем у INR)
    Как говорится, все три класса заточены под выполнение конкретных задач, имеют свои плюсы и мнусы.

    Так как единых стандартов маркировки аккумуляторов не существует, все производители маркируют по-разному. Но в идеале должно быть как-то так:
    1) первая буква – технология изготовления (I — литий-ионная технология)
    2) вторая буква — тип химии, материал катода (C/M/F — кобальтовая/марганцевая/железофосфатная химия)
    3) третья буква R — аккумулятор (rechargeable)
    4) пять цифр – формфактор (первые две цифры – диаметр, следующие две – длина, последняя цифра – форма акка (0 – цилиндрический))
    — 10440 (всем привычные «мизинчики»)
    — 14500 (всем привычные «пальчики»),
    — 16340 (размер как у батарейки CR123),
    — 17335 (не распространены)
    — 18500 (также не слишком распространены)
    — 18650 (самый распространенный формфактор на рынке),
    — 18700 (неофициально, аккумулятор 18650 + плата защиты, т.е. защищённый аккумулятор ),
    — 26650 (увеличенные, пришли на рынок с подачи компании A123 Systems, производящей литий-феррофосфатные аккумуляторы)
    — 32650 (совсем монстры, только для стационарных устройств, вес почти 150гр)
    — плюс неофициальные ф/ф с платами защиты, например 18670…
    5) буквы/цифры — специфическая маркировка емкости (у всех производителей по-разному)

    Пример маркировки, но как правило у всех производителей по разному:
    — Samsung ICR18650-26F (литий-ионный аккум с привычной кобальтовой химией, ф/ф 18650 емкостью 2600mah)
    — Samsung INR18650-20R (литий-ионный аккум с марганцевой химией, т.е. высокотоковый, ф/ф 18650 емкостью 2000mah)

    Собственные обозначения:
    Panasonic NCR18650PF (NCR – разновидность кобальтовой химии, что-то среднее между первым и вторым классом, т.е. простыми словами химия LiNiCoO2, без использования магранца. Как бы под определенный класс не подходит, получился некий симбиоз. Из плюсов – высокая плотность энергии с низкими порогами до 2,5-2,75V). В данном аккумуляторе применена LiNiMnCoO2 химия, то бишь он уже IMR высокотоковый на основе марганца, но производитель оставил старую маркировку.
    Sanyo UR18650FM – информация может не точная, но встречал информацию, что Sanyo не производит аккумуляторы для розничной продажи, поэтому и не заморачивается с маркировкой. Она штампует банки для крупных производителей электроники, поэтому маркировка чисто «под себя». Возможно, по внутренним обозначениям компании, UR и F(M) означает тип, химию и емкость, по крайней мере в даташитах информации нет (только, что это маркировка модели). А так это литий-ионный аккум с привычной кобальтовой химией, ф/ф 18650 емкостью 2600mah.

    2. Что значит защищённый аккумулятор

    Li-Ion аккумуляторы должны работать в диапазоне напряжений 4,2-2,5В. Для того, чтобы в процессе работы напряжение на АКБ не выходило за пределы этого диапазона на минусовой контакт незащищенного Li-Ion АКБ (их еще называют «ячейка») ставят небольшую электронную плату защиты (зачастую, она именуется просто «защита»).

    Именно эта плата обеспечивает работу ячейки в допустимом диапазоне напряжений, предохраняет от перегрузки по току и от короткого замыкания.

    Плата защиты приваривается стальной лентой к контактам аккумулятора

    Крупные производители Li-Ion аккумуляторов НЕ ВЫПУСКАЮТ ЗАЩИЩЕННЫХ АКБ. Они производят только НЕЗАЩИЩЕННЫЕ аккумуляторы. В природе не существует защищенных Li-Ion аккумуляторов Panasonic или SAMSUNG, которые были бы выпущены непосредственно «панасоником прямо в Японии» или «самсунгом» а все, кто утверждает обратное, по какой-то причине пытаются ввести вас в заблуждение.

    Защищенные аккумуляторы СОБИРАЮТСЯ из незащищенного Li-Ion аккумулятора (ячейки) и платы защиты.

    И собираются они тоже по-разному: сборка защищенных АКБ, в основном, происходит на заводах в Китае. Но Китай — Китаю рознь. Есть как откровенное барахло (с емкостями 3800мАч и выше) так и очень качественные продукты.

    Защищенные аккумуляторы выпускаются под совершенно различными брендами, не имеющими отношения к производителю ячеек.
    И весь этот «бутерброд», упаковывается в термо-пленку с обозначение бренда и емкости (как реальной так и совершенно бредовой, в некоторых случаях).

    Из-за платы защищенные аккумуляторы на пару миллиметров длиннее своих незащищенных сородичей и на 0,5 мм толще.
    Вследствии этого, ВАШ АККУМУЛЯТОР МОЖЕТ НЕ ВЛЕЗТЬ В ВАШЕ УСТРОЙСТВО

    Такие аккумуляторы могут обозначаться типоразмером 18700 (где первые две цифры это диаметр в мм., а вторые две- длина). Это надо учитывать при выборе аккумулятора, — сможет ли такой аккумулятор влезть, к примеру, в ваш фонарь или зарядное устройство.

    3. Для чего нужны защищённые аккумуляторы

    Защищенные аккумуляторы можно применять в любых устройствах, которые расчитаны на работу с Li-Ion источниками питания и не имеют встроенного контроллера заряда-разряда. В настоящее время основными потребителями защищенных АКБ являются светодиодные фонари, так как именно такие аккумуляторы способны обеспечить питанием мощные светодиоды в течении продолжительного времени.
    Если у вас светодиодный фонарь, с вероятностью 99% вам необходим защищенный аккумулятор. Если вы хотите отремонтировать батарею в ноутбуке или в шуруповерте или просто вам нужна БАТАРЕЯ из LI-Ion аккумуляторов, то вам необходимы именно незащищенные АКБ.
    У некоторых аккумуляторов китайская защита слишком осторожная, и прерывает ток при меньшем потреблении. Из-за этого мощные фонари на XM-L просто не работают. Включаешь фонарь — он разок мигнет, и все. Вставил аккумулятор еще раз — тоже самое. Защита срабатывает почти мгновенно. Тут нужно либо содрать защиту, либо купить другой аккумулятор.
    Защита неизбежно увеличивает длину аккумулятора на 3-4 мм, а то и больше. Когда длина достигает 7 см, некоторые фонари перестают закрываться и не работают. Чем длиннее аккумулятор, тем с большей силой давят на него пружины; иногда случается, что они даже продавливают минусовой контакт аккумулятора. Особенно часто это случается, когда фонарь используется как подствольный, во время отдачи при выстреле. Но и просто с усилием закручивать крышку фонаря, чувствуя, как пружина процарапывает аккумулятор, не слишком приятно.
    Защита НЕ ПРЕДОХРАНЯЕТ фонарь от перегрева и последующего взрыва. От этого защищают отверстия в клапане, через которые стравливается повышенное давление в аккумуляторе. Но в герметичном пространстве это не сработает.
    В принципе, при некотором внимании можно спокойно использовать не защищенные аккумуляторы. Многие так и делают. Естественно, речь идет про фонарь на одном аккумуляторе. Если используются несколько аккумуляторов, защита должна быть обязательно.

    Таблица характеристик по известным брендам

    Фирма Емкость Маркировка Напряжение заряда конечное напряжение ток разряда А непрерывный (максимальный)
    1 LG 3200mAh ICR18650E1 4.35 ±0.05 V 2.75V 4,65-1,5С
    2 LG 3000mAh ICR18650D1 4.35 ±0.05 V 2.75V 5,8-2С
    3 LG 2800mAh ICR18650C1 4.35 ±0.05 V 3.0V 4-1,5С
    4 LG 2600mAh ICR18650B2 4.2 ±0.05 V 3.0V 3,75-1,5С
    5 LG 2600mAh ICR18650B3 4.2 ±0.05 V 3.0V 3,75-1,5С
    6 LG 2600mAh ICR18650B4 4.2 ±0.05 V 2.75V 5-2С
    7 LG 2400mAh ICR18650A4 4.2 ±0.05 V 3.0V 3,6-1,5С
    8 LG 2200mAh ICR18650S3 4.2 ±0.05 V 3.0V 3,2-1,5С
    9 Panasonic 3600mAh NCR18650G 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,5-2C
    10 Panasonic 3400mAh NCR18650B 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,2-2C
    11 Panasonic 3400mAh NCR18650BF 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,2-2C
    12 Panasonic 3200mAh NCR18650BD 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,4-2C(10-3C)
    13 Panasonic 3200mAh NCR18650BE 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,4-2C(10-3C)
    14 Panasonic 3100mAh NCR18650A 4.2 ±0.05 V 2.5V 5,9-2С
    15 Panasonic 2900mAh NCR18650PF 4.2 ±0.05 V 2.5V 5,5-2C(10-3C)
    16 Panasonic 2900mAh NCR18650PD 4.2 ±0.05 V 2.5V 5,5-2C(10-3C)
    17 Panasonic 2900mAh NCR18650 4.2 ±0.05 V 2.5V 5,5-2С
    18 Panasonic 2600mAh CGR18650E 4.2 ±0.05 V 3.0V 5-2С
    19 Panasonic 2500mAh CGR18650F 4.2 ±0.05 V 3.0V 5-2С
    20 Panasonic 2250mAh CGR18650CG 4.2 ±0.05 V 3.0V 4,3-2С
    21 Panasonic 1900mAh UR18650Y 4.2 ±0.05 V 2.75V 3,8-2С
    22 Samsung 3200mAh ICR18650-32A 4.35 ±0.05 V 2.75V 6,4-2C
    23 Samsung 3000mAh ICR18650-30B 4.35 ±0.05 V 2.75V 5,9-2C
    24 Samsung 3000mAh ICR18650-30A 4.3 ±0.05 V 2.75V 6-2C
    25 Samsung 2900mAh ICR18650-29E 4.2 ±0.05 V 2.5V 2,8-1C(8,25-3C)
    26 Samsung 2800mAh ICR18650-28A 4.3 ±0.05 V 2.75V 5,6-2C
    27 Samsung 2600mAh ICR18650-26C 4.2 ±0.05 V 2.75V 5,2-2C
    28 Samsung 2600mAh ICR18650-26F 4.2 ±0.05 V 2.75V 5,2-2C
    29 Samsung 2600mAh ICR18650-26H 4.2 ±0.05 V 2.75V 5,2-2C
    30 Samsung 2400mAh ICR18650-24E 4.2 ±0.05 V 2.75V 4,8-2C
    31 Samsung 2200mAh ICR18650-22F 4.2 ±0.05 V 2.75V 4,4-2C
    32 Sanyo 3350mAh NCR18650BF 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,2-2C
    33 Sanyo 3000mAh UR18650ZTA 4.35 ±0.05 V 3.0V 5,8-2C
    34 Sanyo 2800mAh UR18650ZT 4.3 ±0.05 V 3.0V 5,4-2C
    35 Sanyo 2600mAh UR18650ZY 4.2 ±0.05 V 2.75V 2,6-1C
    36 Sanyo 2600mAh UR18650FM 4.2 ±0.05 V 2.75V 5-2C
    37 Sanyo 2400mAh UR18650F 4.2 ±0.05 V 2.75V 5-2C
    38 Sanyo 2250mAh UR18650A 4.2 ±0.05 V 2.75V 4,3-2C
    39 Sanyo 2200mAh UR18650FJ 4.2 ±0.05 V 2.75V
    40 Sanyo 2000mAh UR18650Y 4.2 ±0.05 V 2.75V 3,8-2С
    41 Sony 2900mAh US18650NC1 4.2 ±0.05 V 2.5V 8(10)
    42 Sony 2600mAh US18650GR 8A 4.2 ±0.05 V 3.0V
    43 Sony 2400mAh US18650GR G7 4.2 ±0.05 V 3.0V
    44 Sony 2200mAh US18650GR G5 4.2 ±0.05 V 3.0V

    Производитель Емкость Маркировка ток(А)
    1 LG 1 500 HB2 20
    2 LG 1 500 HB6 25
    3 LG 2 000 HD2 20
    4 LG 2 000 НE1 10
    5 LG 2 500 HE2 20
    6 LG 2 500 HE4 20
    7 LG 3 000 HG2 20
    8 LG 3 200 MH1 10
    9 LG 3 500 MJ1 10
    10 Panasonic 2 250 CGR18650CH 10
    11 Panasonic 2 900 NCR18650PF 10
    12 Panasonic 2 900 NCR18650PD 10
    13 Panasonic 3 200 NCR18650BD 10
    14 Samsung 1 300 INR18650-13Q 18
    15 Samsung 1 300 INR18650-13P 10
    16 Samsung 1 500 INR18650-15Q 18
    17 Samsung 1 500 INR18650-15M 23
    18 Samsung 1 500 INR18650-15R 25
    19 Samsung 2 000 INR18650-20Q 15
    20 Samsung 2 000 INR18650-20R 22
    21 Samsung 2 200 ICR18650-22P 10
    22 Samsung 2 400 INR18650-24R 25
    23 Samsung 2 500 INR18650-25R 20
    24 Samsung 3 000 INR18650-30Q 15
    25 Samsung 3 200 INR18650-32E 10
    26 Samsung 3 500 INR18650-35E 8
    27 Sanyo 1 300 UR18650SA 15
    28 Sanyo 1 300 UR18650SAX 25
    29 Sanyo 1 500 UR18650W2 18
    30 Sanyo 1 500 UR18650WX 25
    31 Sanyo 2 000 UR18650EX 20
    32 Sanyo 2 000 UR18650RX 10
    33 Sanyo 3 500 NCR18650GA 10
    34 Sony 1 100 US18650VT 10
    35 Sony 1 300 SE US18650VT 20
    36 Sony 1 600 US18650VTC3 30
    37 Sony 2 100 US18650VTC4 30
    38 Sony 2 250 US18650V3 10
    39 Sony 2 600 US18650VTC5 30
    40 Sony 2 900 US18650NC1 10

    Ссылка на основную публикацию
    ×
    ×
    Adblock
    detector