Как сделать дверной косяк: особенности работы
Interier-plus24.ru

Дизайнерский портал

Как сделать дверной косяк: особенности работы

Какими способами оформить откосы межкомнатных дверей? Все особенности отделочных работ

Создание дверных откосов позволяет завершить отделку проема межкомнатных дверей. Финишные работы также важны, как и сам процесс установки дверного полотна. От их качества зависит завершающая картина, которая в свою очередь повлияет на конечную красоту всего интерьера помещения. В статье подробно рассказано, какими способами можно оформить красиво дверные откосы и как при этом достичь безупречного результата.

Особенности работы, этапы, инструменты и материалы

Мероприятие состоит из нескольких этапов:

  1. выбор материала для отделки;
  2. подготовка откосов;
  3. выполнение отделочных работ.

В первую очередь подготавливаются инструменты и материалы:

  • штукатурка;
  • грунтовка;
  • стартовая шпатлевка;
  • строительный миксер или специальная насадка на дрель;
  • валик;
  • сетка;
  • малярная лента;
  • емкость для размешивания строительных смесей.

Затем очистить поверхность от старых отделочных материалов и загрязнений – монтажной пены, штукатурки.

Подготовить откосы можно так:

  1. Покрыть проем грунтовкой, дождаться ее полного высыхания.
  2. Приготовить стартовую шпаклевку в емкости, соблюдая инструкции производителя.
  3. Нанести шпаклевочный слой, выравнивая до нужной толщины. Перед процессом сбрызнуть основание водой для лучшего схватывания материала. Если стена имеет сильные повреждения после установки двери, то дополнительно использовать строительную сетку.
  4. Выровнять углы с помощью специальных уголков.
  5. После высыхания шпаклевки затереть для устранения неровностей и трещин.
  6. Нанести еще один грунтовочный слой.
  7. Затем покрыть финишной шпаклевкой для получения идеально ровной поверхности.

Как сделать своими руками?

Для оформления откосов отлично подходят:

  • пластиковые панели;
  • накладные планки;
  • декоративная штукатурка;
  • гипсокартон;
  • обои;
  • плитка.

Популярными материалами стали панели и листы гипсокартона. Чтобы подобрать подходящий вариант и выбрать, как заделать откосы после установки, необходимо ознакомиться с преимуществами применения того или иного способа и особенностями монтажа.

Как отделать дверные проемы пластиком?

Пластик – бюджетный вариант, который отлично заменит дорогостоящие МДФ панели или гипсокартон. Но большим спросом пользуются сэндвич-панели. Они позволяют выполнить дополнительные слои для утепления и герметизации откосов. Конструкция состоит из:

  1. боковых ПВХ-накладок;
  2. прослойки из утеплителя (чаще из обыкновенной монтажной пены).

Пластиковая отделка имеет ряд преимуществ:

  • Легкость. Легкий вес материала не утяжеляет дверной проем, позволяет сэкономить на креплениях.
  • Доступность. Купить пластик можно в любом строительном магазине за невысокую стоимость.
  • Ассортимент. Потребителю представлен широкий выбор панелей, выполненных в различных тонах, размерах, фактуре.
  • Простая обработка. Материал легко разрезать, монтировать.
  • Простой уход и долговечность. Пластик устойчив к ультрафиолету, влаге, пыли, плесени, механическим воздействиям. Материал не требует использования чистящих средств – достаточно протереть панель чистой тряпкой и она вновь станет привлекательной.

Сегодня существует несколько способов монтажа пластиковых откосов. Отделка может выглядеть так:

  1. Прямые накладки. Простой вариант. Требуется подобрать пластиковые отрезки подходящих размеров. Закрепить их вертикально по бокам, горизонтально вдоль и сверху в проеме.
  2. Горизонтальные. Отрезки укладываются на каркас попрек стены. Так можно достичь максимальной маскировки стыков.
  3. Ламели. Необходимо создать каркас, затем одеть на рейки ламели как в предыдущем варианте.

Перед установкой пластика следует обработать проем антисептической пропиткой, шпаклевкой, шкуркой. Эти мероприятия помогут предотвратить появление сырости, сформировать ровную поверхность.

Установка накладных панелей

Здесь используются МДФ панели. Они отлично подойдут для любого типа межкомнатной двери. Для отделки подготовить:

  • панели;
  • деревянные бруски для обустройства каркаса;
  • саморезы;
  • рулетку;
  • уровень;
  • шуруповерт;
  • ножовку.

Чтобы установить панели, следует выполнить ряд действий, таких как:

  1. На заранее подготовленной поверхности сформировать каркас из брусков по уровню. Обязательно выровнять перекосы на стенах с помощью доски или кусков фанеры) – если таковые имеются.
  2. Уложить минеральный утеплитель.
  3. Нарезать панели по размеру откосов. Примерить на соответствие габаритов, затем зафиксировать.

Если вместо МДФ панелей был выбран ламинат, то монтируется он по такому же принципу. Лучше приобрести ламинат с влагозащитным слоем, чтобы сократить количество работ.

Как штукатурить и шпаклевать?

Такой способ требует немало времени для выполнения каждого этапа. Однако он пользуется популярностью из-за достижения ровного, надежного, долговечного, полноценного слоя. Для оштукатуривания откосов рекомендуется выбрать один из следующих типов смеси:

  • Цементно-песчаный раствор (ЦПС). Рецепт – в емкость налить воду (менее одной части состава), добавить 1 часть цемента и 3-4 части песка. В итоге должен получиться раствор, консистенция которого напоминает густую сметану.
  • Добавки в виде алебастра. Небольшое количество такого состава в паре с ЦПС позволяет получить быстросхватывающийся раствор, обладающего высокими пластичными свойствами.
  • Специальные смеси. Например, Ротбанд, МП 75.

Перед нанесением штукатурного слоя следует подготовить поверхность. Дополнительно удалить старый слой штукатурки до главного основания.

  1. Установка направляющих:
    1. Снаружи дверного проема установить перфорированный малярный уголок для получения ровного и жесткого ребра.
    2. Элемент обязательно подрезать по высоте проема. Верхний край срезать вниз под углом 45 градусов.
    3. Зафиксировать уголок цементным раствором: нанести смесь на угол проема и вдавить элемент так, чтобы он был на уровне с основной стеной. Излишки убрать шпателем.
    4. Ровной планкой проверить правильность выставленного уголка.
    5. Повторить процедуру с противоположной стороны.
  2. Черновая штукатурка. Процесс заключается в набрасывании подготовленного раствора на основание. Начинать снизу, двигаясь вверх. Выровнять слой правилом, убирая излишки. Для верхнего проема использовать шпатель, а раствор наносить небольшими порциями.
  3. Чистовой слой. На следующий день требуется выровнять высохшую штукатурку вторым чистовым слоем. Раствор должен быть более жидким, а наносить его рекомендуется как бы растягивая. Обязательно следить за ровностью нанесения. Если проявились пустоты, то повторно заполнить смесью.
  4. Затирка. Через сутки поверхность готова к нанесению нового слоя. Раствор готовится еще более жидким, после наносится и распределяется теркой. Результатом затирки должен стать идеально ровные откосы.
  5. Нанесение шпаклевки. Для этого использовать смесь с крупным зерном. Укладывать материал слоем до 1 см. Дождаться полного высыхания. В итоге дверные проемы приобретают невероятную гладкость и привлекательность.

Как обшить гипсокартоном?

Этот вариант отлично подходит для обустройства межкомнатных дверей, которые расположены в помещении с отделкой из гипсокартона. Также материал позволит сократить затраты на покупке шпаклевки.

Формирование откосов из гипсокартона выглядит так:

  1. Гипсокартонный лист разрезать на элементы с небольшим уклоном и размерами, которые соответствуют габаритам откосов.
  2. Подготовить по инструкции сухую смесь для фиксации материала.
  3. Нанести раствор ровным слоем на панели и прижать к откосам. Начинать с боковых поверхностей.
  4. После зафиксировать панели малярным скотчем.
  5. После высыхания зашпаклевать швы, зачистить наждачной бумагой с мелкой зернистостью.
  6. Далее нанести еще один слой грунтовки и дождаться высыхания.

Поверх гипсокартона можно установить дополнительную декоративную отделку. Ниже описано, как оформить дверные откосы.

Последовательность действий

Независимо от типа выбранного отделочного материала, формирование откосов выполняется по следующему принципу:

  1. подготовка основания;
  2. выставление направляющих;
  3. грунтовка, штукатурка, шпаклевка;
  4. финишная отделка.

Советы по экономии

Отделочные работы подразумевают большой расход строительных смесей и декоративных материалов. Если нет желания покупать дорогостоящую отделку, то можно применить любые другие виды изделий. К примеру, МДФ панели легко заменяются:

  • простыми обоями;
  • керамической плиткой;
  • декоративными накладками.

Опытные мастера в целях экономии денежных средств покупают дешевые составы, а фиксируют их на обычный плиточный клей. Наблюдается хорошее сцепление со штукатурным слоем, улучшение влагостойкости у материалов. При оштукатуривании поверхности, упавший раствор следует быстро поднять на шпателе и разместить на стене (позволит сократить расход материала, особенно при его небольшом количестве).

Сделать откосы межкомнатных дверей своими руками можно на профессиональном уровне, если знать основные нюансы отделки. Выбрав декоративный материал для этих целей по своему вкусу, человек воплотит в реальность даже самые смелые идеи.

Эксперты советуют не пренебрегать:

  • рекомендациями и советами;
  • выполнением подготовительных работ;
  • соблюдением пошаговых инструкций.

Штукатурка откосов входной двери

Отделка дверного проема может быть выполнена различными материалами, но чаще владельцами выбирается штукатурка откосов входной двери. Она прочна, монолитна, наименее затратна.

Как оштукатурить дверной проём новичку своими руками будет интересно не только тем, кто впервые берёт шпатель в руки. Тем, кто после установки нового дверного блока пригласил для оштукатуривания мастеров, сведения также могут пригодиться.

Отделке нужно уделить особое внимание, ведь сама входная дверь, а также откосы дверного проёма на входе в жильё, офис или иное помещение – первое, что видит посетитель, а также первая конструктивная деталь, не только защищающая помещение от ненужных визитов, но и барьер для холода, внешнего шума. Поэтому, занимаясь отделкой новостройки, производя ремонт или осуществляя замену дверной коробки, дверным проемам уделяют особое внимание.

Как штукатурить откосы дверей

Мы уже писали об оштукатуривании оконных откосов. Откосы входной двери оштукатурить немного легче, однако, есть несколько нюансов.

В процесс оштукатуривания выполняются следующие действия:

  • подготовка поверхности;
  • нанесение разметки;
  • установка маяков;
  • если планируется нанесение слоя более 30 мм, армирование основания;
  • нанесение набрызга;
  • накладывание основного слоя – грунта;
  • штукатурка по маякам;
  • извлечение маячных профилей, заделка штробы;
  • нанесение затирки;
  • сушка покрытия.

Подготовительные работы

Предварительная обработка участка стен и пола вокруг дверного проема выполняется с несколькими целями. Это, прежде всего, создание условий, позволяющих обеспечить прочную связь (адгезию) между штукатурным покрытием и материалом стены. Если этого не добиться, штукатурное покрытие не прослужит долго, так как вибрации от хлопания дверьми, разница поведения материалов при температурных колебаниях, постоянная нагрузка большого собственного веса покрытия – вызовут отслоение, а также отпадение штукатурных пластов.

Второй целью подготовки является укрепление, необходимое выравнивание поверхности стены перед оштукатуриванием. Третьей – профилактика обезвоживания свежего раствора, который, потеряв воду, понижает прочность материала покрытия. Также правильная подготовка предотвращает выступление на поверхности отделки пятен.

Читать еще:  Как отчистить ванну добела в домашних условиях

Последовательность правильной подготовки следующая:

  • оклеивают для защиты поверхность коробки и двери плёнкой, малярным скотчем;
  • отключают от источника электротока розетки и др. арматуру;
  • при замене дверного блока или при ремонте удаляют старое покрытие на прилегающем участке или на оштукатуриваемой поверхности полностью;
  • лишние выступы стены срубают;
  • большие отколы, трещины очищают от мусора, грунтуют, ремонтируют (при необходимости армируют);
  • бетонную стену покрывают насечками (с помощью зубила, топорика или подходящего электромеханического инструмента), швы кладки расшивают, углубляя до 10 мм;
  • с поверхности обметают пыль (или удаляют иным способом);
  • выполняют очистку от ржавчины, высолов, жира, плесени, грибка;
  • демонтируют лишние гвозди и др. металлические предметы (то, что решили оставить, покрывают для изоляции масляной краской);
  • коробки выключателей заклеивают скотчем;
  • подсушив очищенную поверхность, грунтуют на два раза (с просушкой слоёв).

Установка маяков

Решать, как выровнять откос, лучше осмотрев геометрию проёма. Если откосы примыкают вплотную к дверному блоку, то удобнее на углы установить профильные перфорированные уголки, которые сами послужат направляющими для разравнивания состава. Второй направляющей может быть рама коробки. В таком случае для выравнивания раствора изготавливают шаблон-малку, на одном конце которого делают опорный выступ.

Уголок обрезают по длине проема: полочки на верхнем конце уголков для боковин срезают под 45 градусов, уголок для верховника срезают под углом с двух сторон. Крепят уголок непосредственно к усенку (выступающему углу). Для крепления наносят штукатурную смесь на усенок с двух сторон, прикладывают к углу профиль и придавливают рейкой или правилом, контролируя вертикальность положения по уровню. Выступивший сквозь отверстия, состав снимают шпателем, им же выравнивают раствор вдоль угла. Дают раствору высохнуть и окрепнуть. Подробнее о штукатурке углов читайте в соответствующей статье нашего сайта.

Если выравнивание выполняют с помощью правила, то кроме уголка устанавливают маячок. Это может быть металлический профиль, деревянная рейка или растворная дорожка.

Создание насечек и армирование

Для нанесения насечек на откосы своими руками эффективно применение бучарды. Это молоток, имеющий на рабочей поверхности металлические пирамидки или конусообразные выступы. Отдельные насечки можно набивать зубилом или перфоратором с бучардовой насадкой (в ударном режиме). Насечки образуют неровности, за которые легко цепляется штукатурный слой. Большая глубина насечек не требуется. Достаточно 5 мм. Длина бороздок может быть 5-10 см.

Для усиления штукатурного покрытия его армируют. Для этого применяют металлическую или полимерную сетку. Металлическую сетку желательно приобретать из нержавейки со стороной ячейки 10-40 мм. Полотно сетки нарезают на полосы нужной длины, крепят к стене с помощью гвоздей (саморезов) или привязкой к выпускам арматуры.

Оштукатуривание откосов входной двери

По окончании подготовительного этапа замешивают штукатурный состав, следуя инструкции производителя. Наносить раствор начинают снизу. Шпателем накладывают его на поверхность участка, затем выравнивают правилом или шаблоном по направляющим.

Технология аналогична выравниванию стен по маякам. Сначала отштукатуривают боковины, затем переходят к верховнику.

Чтобы ровно заштукатурить откосы у дверей, правило (или шаблон) ведут не по прямой линии, а с небольшим цикличным смещением инструмента (зигзагообразно).

Это порождает в штукатурной массе колебания, и она «оплывает», разжижаясь. Это похоже на действие вибратора в бетоне. С помощью такого немудреного приёма добиваются лучшей укладки и лёгкого разглаживания поверхности.

Финишные работы

О том, какой будет финишная отделка, продумывают заранее. После оштукатуривания дверных откосов доводят поверхность «до финиша», которым является окраска, наклейка обоев или облицовки, например, искусственным камнем. Поверхность также можно покрыть декоративной штукатуркой. Каждое финишное отделочное покрытие требует своей степени гладкости.

Для монтажа облицовочных материалов, обоев или нанесения декоративной штукатурки особой гладкости не требуется. Но для тонкого слоя красочной плёнки просто затереть штукатурный раствор – мало. Необходимо зашпаклевать поверхность.

Делают это последовательно:

  • после высыхания раствора поверхность зачищают шпателем, удаляя комочки засохшего раствора, наплывы сошлифовывают;
  • покрытие грунтуют и подсушивают;
  • наносят кельмой и разравнивают сначала тонкий слой стартовой шпатлёвки, затем – слой шпатлевки финишной;
  • верх последнего слоя при необходимости шлифуют, удаляют пыль.

Некоторые красочные составы нуждаются в предварительной грунтовке.

Штукатурка арочных дверных откосов

При устройстве проёмов в форме арок, боковые прямолинейные участки делают как обычно. А штукатурка арочных откосов входной двери выполняют по специально изготовленному фанерному шаблону. Ещё одна особенность – обязательное армирование криволинейного участка.

Для межкомнатного дверного арочного проёма изготавливают два шаблона, которые крепят к стене с двух сторон саморезами. Если же проём находится на входе, то одной направляющей будет фанерный шаблон, другой – арочный профиль самой двери. В таком случае для выравнивания применяют правило с вырезанным выступом на одном из торцов (по типу малки).

Поверхность шаблона оклеивают скотчем, чтобы фанера легко отделилась от штукатурки при снятии.

После установки арматуры и шаблонов на основание наносят раствор обычным способом (набрызг, грунт). Выравнивают смесь, опирая правило или малку на опорные поверхности. Проводят выравнивание несколько раз в одном направлении, потом один-два раза – в противоположном направлении (для закрепления). Затирают такой изогнутую поверхность тёркой с закруглённой рабочей частью.

Чем штукатурить

Для того чтобы заштукатурить дверной откос, смесь подбирают соответствующую условиям помещения. Если оно не отапливаемое, применяют цементные составы. В квартире можно отштукатурить откосы входной двери составами для внутреннего применения, например, смесью с гипсом, а с внешней стороны – смесью с цементом. Состав можно приготовить из отдельных компонентов самостоятельно, либо приобрести сухую смесь и затворить перед работой.

Инструмент и материалы для работы

Чтобы оштукатурить боковины проема, нужны:

  • миксер (для перемешивания смеси);
  • шпатели;
  • валик;
  • короткое правило или малка;
  • тёрка;
  • уровень;
  • ёмкость;
  • скотч малярный, плёнка;
  • ветошь;
  • наждачная бумага;
  • малярная кисть;
  • компоненты для раствора или сухая смесь;
  • грунтовка;
  • шпаклёвка;
  • уголковый профиль;
  • армирующая сетка;
  • саморезы;
  • чистая прохладная вода;
  • подмости или стремянка;
  • индивидуальные защитные средства.

Для чего отделывают откосы

Штукатурка откосов входной двери производится с целью:

  • выровнять, облагородить стену вокруг двери, сделать прихожую привлекательной;
  • закрыть крепёжную конструкцию дверного пакета;
  • загерметизировать участок вокруг двери (штукатурка образует монолитное покрытие);
  • дополнительно утеплить помещение, снизить уровень поступающего извне шума.

Все эти цели достижимы, если применяется штукатурка откосов входной двери. Главные достоинства штукатурки:

  • можно придать любую форму раствору;
  • материал пластичен, его можно уложить ровно без особого труда;
  • составы экологичны, не горючи, создают прочное покрытие;
  • отделку и ремонт можно выполнить собственными руками;
  • материал доступен, не дорог.

Советы профессионалов

Новичку не будут лишними несколько профессиональных советов:

  • Дверные откосы в новостройке заштукатуривают после того, как выполнены штукатурные работы на прилегающей стене.
  • Нельзя пренебрегать тщательной подготовкой основания к оштукатуриванию.
  • Приобретая сухую смесь, обращают внимание на срок годности состава. Лучше приобретать смесь, до завершения срока годности которой ещё далеко.
  • В помещении необходимо обеспечить нужные температурные условия.
  • Раствор делают с использованием холодной воды (это особенно важно для гипсовых составов).
  • В процессе работы постоянно контролируют вертикальность и другие геометрические параметры.
  • Каждый штукатурный слой высушивают указанное производителем смеси время.
  • Шаблоны для выравнивания лучше сделать из пластика. Особо «чутко» следует отнестись к гладкости и ровности срезающей поверхности.
  • Когда цементный состав набирает прочность, его поверхность нельзя пересушивать. Если в помещении жарко и сухо, поверхность отделки увлажняют, либо завешивают влажными рогожками.
  • Если крепление маяков планируется осуществлять на раствор, перед оштукатуриванием поверхность раствора, фиксирующего маяк, также грунтуют.
  • Промежуток между коробкой двери и стенкой законопачивают или герметизируют эластичными герметиками. При желании стык прикрывают декоративными планками.
  • Излишки гипсового раствора, снятые со стены, нельзя скидывать в ёмкость с остальной смесью, чтобы не вызвать ускоренное схватывание всего состава.

Сделать штукатурку дверных откосов не так сложно, как представляется поначалу. Если в процессе работы следовать технологическим правилам, то конечный результат порадует своего хозяина. Говорят, что увидеть один раз – лучше, чем постоянно об этом слышать. Поэтому предлагаем посмотреть видеоролики, чтобы иметь полное представление о процессе.

Отделка и изготовление косяков входной двери

Дверным косяком называют коробку, представляющую из себя часть дверного блока, а также откосы, не закрытые коробкой. Отделка косяка — не менее важный этап, чем монтаж полотна, так как качество косяка напрямую влияет на эксплуатационные свойства всей конструкции входной двери или межкомнатных дверей, а его внешний вид – на интерьер помещения в целом.

Что нужно для монтажа дверной коробки

Обычно, косяки закрывают дверные коробки, которые реализуются в собранном виде, но могут быть приобретены по составляющим в виде нарезанных пиломатериалов. Технология их монтажа требует наличия определенных инструментов и материалов. Точный их набор может вирироваться, но приблизительно он такой:

  • комплект дверной рамы (коробки, доборы, наличники);
  • монтажная пена;
  • декоративные гвозди;
  • шпаклевка;
  • серпянка;
  • молоток;
  • набор саморезов;
  • уровень;
  • дрель (шуруповерт);
  • шпатель;
  • шурупы;
  • ножовка;
  • клинья.

Технология сборки дверной коробки

В общих чертах технология сборки дверной коробки выглядит так:

  1. Выложить детали дверной коробки на пол. Аккуратно осуществить процесс их запиливания под углом 45 градусов и подгонку вертикальных стоек под верхнюю часть коробки.
  2. Состыковать пазы верхнего бруска с боковыми брусками, плотно скрепить все элементы с помощью деревянной киянки. При необходимости соединить между собой части при помощи гвоздей или шурупов, выступающие концы элементов отпилить. Произвести точные замеры всех углов конструкции (они должны быть строго прямыми), а также ширины и высоты дверной рамы.
  3. Для монтажа коробки в проем, прежде всего, нужен уровень, чтобы правильно поставить верхнюю часть. Сверлом по дереву зенкуется по три точки со стороны каждой вертикальной стойки. Таким образом, дверь будет закреплена в трех местах с каждой стороны.
  4. Фиксируется одна сторона коробки, закрепляется тремя металлическими распорными дюбелями к откосам проема. Таким же образом фиксируется вторая сторона коробки. Такое дополнение к монтажной пене усиливает конструкцию. С первого раза не каждая рама «впишется» в проем, но создавшиеся зазоры легко устранимы с помощью деревянных клиньев или монтажной пены.
  5. Дверь навешивается на петли и крепится к раме.
  6. По углам и центрам вертикальных и горизонтальных стыков вставляются деревянные клинышки. Дверь закрывается на три-четыре часа и открывается только после полного застывания пены.
Читать еще:  Характеристки и применение ЦСП плиты для пола

Каким должен быть дверной косяк

Если дверная коробка не полностью покрывает дверной проём, оставляя часть голой стены, проще всего отделать этот участок традиционными способами: покрасить, наклеить обои или самоклеющуюся пленку. К сожалению, это не особо практичные варианты и такой дверной косяк не будет надежным.

Косяки должны быть покрыты материалами, которые не боятся ударов, вибрации от хлопающей входной двери и других механических воздействий. Иначе в скором времени отделка сойдет на нет: появятся трещины, царапины, сколы и прочие неприятные последствия. Кроме того, косяки входной двери постоянно загрязняются от колес велосипедов и колясок, пачкаются сумками и обувью. Косяки межкомнатных дверей то и дело покрываются каплями от напитков и жирными пятнами.

Таким образом, главное требование к дверному косяку, особенно когда дело касается входной двери, это прочность легкость в уходе.

С чего начать отделывать дверной косяк?

Как сделать дверной косяк? Черновая обработка – первый этап отделки. Эта трудоемкая и грязная работа включает в себя:

Первый этап осуществляется с помощью специального раствора, шпателя и металлических угловых профилей, которые служат для выравнивания и дополнительной защиты угла. Что касается утепления, то для межкомнатных дверей оно не требуется, наличие утеплителя уместно только для отделки косяков входной двери. Проще всего воспользоваться обычной монтажной пеной, но если этот вариант не годится по каким-то причинам, подойдет отделка минеральной ватой или пенополистиролом.

Виды покрытий косяков

Судя по многочисленным рекомендациям и фото, наиболее подходящими материалами для отделки дверного косяка, являются:

  • прочное и надежное покрытие из плитки, натурального и искусственного камня или мозаики;
  • практичные и недорогие пластиковые панели;
  • натуральные и набирающие популярность бамбуковые панели;
  • простые в монтаже панели МДФ;
  • неприхотливый в уходе ламинат.

Тот или иной способ отделать косяк входной или межкомнатной двери должен основываться не только на вкусовых предпочтениях и материальных возможностях хозяина, но и учитывать практические характеристики будущей конструкции, такие как надежность и уровень защиты от шума и холода.

Как сделать дверной косяк: особенности работы

Довольно часто можно услышать другое название дверных косяков — это колоды, так скажут профессиональные строители. При установке косяков должны быть соблюдены все технологии и требования.

Схема существующего косяка и новой двери.

Особенности начала работы

Чтобы сделать дверной косяк, вначале приготавливаются инструменты:

  • уровень;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • отвес;
  • карандаш либо маркер;
  • стамеска;
  • рубанок;
  • топор.

Схема запенивания дверной коробки в стенной проем.

Для изготовления дверного косяка необходимо произвести подготовку толстых бревен. Если у вас уже имеются определенные навыки в строительной области, то это не составит никакого труда, при отсутствии таковых следует довериться специалистам.

В первую очередь бревна клиньями раскладывают на 2 или на 4 плахи. После этого из полученных плах вытачивают четырехканатные брусья: с одной стороны на нем выполняется паз для крепления к стене, а на другой стороне убирается одна четверть, в которую впоследствии встанет дверное полотно.

С торцов бревен выпиливают шипы, которые по размерам должны соответствовать пазам на брусе. Подгонку необходимо выполнять очень точно, так как, кроме шипов, дверная коробка больше ничем не закрепляется.

Обычно для дома выбирают деревянные двери, но так как они наиболее тяжелые, то при полном открывании могут выворачивать колоды. Это ведет к неплотному закрыванию двери, что, в свою очередь, вызывает расшатывание. При плохо подогнанных пазах брак дверной коробки начнет проявлять себя сразу: начнется расшатывание, образование щелей, через которые помещение будет продуваться.

После всех подготовительных работ переходят непосредственно к установке дверной коробки на свое законное место. В обе стороны ширину дверной коробки делают на глубину шипа (крепления). От того, какие колоды по ширине, будет зависеть и глубина шипа. После этого возможно два варианта развития.

Схема сборки дверной коробки для бревенчатого строения.

В первом случае по изготовленной дверной коробке выпиливают проем, во втором случае сначала выпиливается проем, и уже непосредственно под него изготавливается дверная коробка. Некоторые профессионалы за долгие годы практики выработали в себе умение все делать «на глаз».

Проруб делают при помощи отвеса для точного определения вертикали на срубе и размечают все линиями, которые отметят будущий проем. Используя уровень, размечают также верх и низ, после чего по разметке начинают пропиливать дверной проем. Если выпиленный элемент будет широкий, то для установки колоды вам помогут отпиленные бруски, которые выполнят роль своеобразных клиньев. Благодаря этому дверной проем может быть не только прямоугольной формы, но даже в виде трапеции.

Выполнение внешнего косяка двери

Наличие внешнего косяка на двери добавляет вашему ремонту законченный внешний вид. Для того чтобы выполнить работу по внешней отделке двери, необходимо сделать несколько шагов:

Схема отделки дверного проема панелями МДФ.

  1. Производят измерение дверной коробки, после чего размеры переносят на отдельную планку, которая и будет служить внешним косяком. Цвет и фактура выбирается заказчиком из огромного разнообразия строительных материалов, представленных на сегодняшнем рынке.
  2. Отпиленные планки нужных размеров выравнивают по внешней стороне дверного проема, после чего производят замеры при помощи уровня и угольника. Делается это для точного соблюдения угла в 90 градусов. Если все выполнено правильно, то можно прибивать планки, начиная с верхней. Прибивают планки или декоративными гвоздями, или специальным компрессором.
  3. После выполнения всех работ можно приступить к заключительному этапу работы — порогу. Он закрывает внутреннюю площадь дверного проема. Он должен быть выровнен точно с внешними сторонами коробки, чтобы «не запинаться».

Реконструкция дверных косяков и двери

Каждый из вас во время ремонта сталкивался с проблемой полной замены дверной коробки либо небольшой реконструкции, которая способна полностью преобразить внешний вид вашей двери.

Наличие в доме деревянной двери дает большой простор для фантазии собственника жилья. Самым простым способом реставрации может стать шлифовка поверхностей. При помощи шлифовки можно выровнять поверхность и избавиться от мелких сколов и трещин. Шлифовкой можно снять не только краску, но также лак. После произведенных работ поверхность отчищают от пыли и продолжают реконструкцию.

При наличии на двери глубоких трещин и выбоин их необходимо выровнять.

Схема дверного набора.

Делают эту работу шпателем с использованием специального состава — шпатлевки по дереву. Смесь производится как в готовом к использованию составе, так и в порошке, который необходимо будет развести.

После того как поверхность зашпаклевана, нужно дождаться полного ее высыхания, после чего произвести еще один этап шлифовки. Если дверь восстановлению не подлежит, то ее можно полностью закрыть, к примеру, листом ДСП. Этот вариант из тех, что называется «дешево и сердито».

Единственная проблема такого варианта — это утяжеление конструкции, но не критичное. Лист ДСП требуется подогнать очень точно, чтобы он не мешал открывать и закрывать систему.

После всех проведенных работ дальнейший декор зависит только от вашей фантазии: дверь можно покрасить в любой цвет, выполнить декоративную отделку шпаклевкой или оклеить дверь обоями. В любом случае дизайн будет зависеть от общего настроения комнаты и вашей фантазии. После выполнения работ по декорированию дверь покрывают лаком, что значительно увеличит срок ее службы.

Правильно сделанный дверной косяк – приятно зайти в дом

Дверной косяк — это важное дополнение к створке. Рамочная конструкция в проёме при входе в помещение обычно создаётся, чтобы обеспечить качественное открытие двери. Но творческий подход к этому делу никем не отменялся: косяк может быть сделан в любой форме и нетрадиционном стиле.

Что такое дверной косяк

Косяк двери — это рама, закреплённая в дверном проёме. Данная конструкция неподвижна и служит площадкой для жёсткой фиксации дверной створки на петлях.

Дверной косяк нужен, чтобы прикрепить к нему дверь

Дверной блок, лишённый специальной коробки, — это большая редкость. Однако такое вполне возможно, если в проём необходимо вставить раздвижную конструкцию или дверь, которая при открытии сворачивается гармошкой. В безрамном дверном проёме створка фиксируется навесами.

В любом случае двери без коробки подходят лишь для помещений, оформленных в определённом стиле. Всё-таки отсутствие рамочной конструкции вынуждает смотреть на двери как на почти парящий в воздухе объект. Благодаря необычному внешнему виду такие изделия выглядят особенно эффектно.

Двери, которые при открытии отодвигаются в сторону, не нуждаются в специальном коробе

Читать еще:  Как очистить отопительную систему

Когда хочется обойтись без дверного косяка, в проёме можно закрепить декоративные панели. Эти конструкции по внешнему виду практически идентичны брусьям специальной коробки и фиксируются в проходе в стене почти тем же способом. Ещё одна альтернатива дверному косяку — ламели на реечном каркасе.

Выбор материала для дверного короба

При выборе материала для создания дверной коробки стоит отдавать предпочтение только массиву древесины, МДФ, ДСП и металлу.

К преимуществам массива древесины как материала, из которого можно изготовить дверной косяк, относятся:

-безопасность для здоровья;

Существенных недостатков у цельной древесины не обнаруживается. Единственное, двери из этого материала бывают плохо обработаны производителем, из-за чего впитывают влагу.

Дверная коробка из массива древесины обладает завидной прочностью

Чтобы сделать дверную коробку, следует брать древесину определённой породы.Идеальное сырьё — это прочный дуб. А сосна, которая более доступна и поэтому используется гораздо чаще, считается менее твёрдой. Этот сорт древесины, в отличие от дуба, однозначно не подходит для изготовления косяка входных дверей.

Древесноволокнистые плиты обладают несколькими достоинствами:

-отличный внешний вид;

Отрицательными характеристиками ДСП называют:

-вредный клей в составе.

Дверная коробка из ДСП выглядит неплохо, но быстро портится, если в помещении влажно

Короб из ДСП будет хорошо смотреться в проёме, ведущем в комнату. При этом он сможет безукоризненно выполнять свою функцию.

МДФ, или древесноволокнистая плита средней плотности, характеризуется такими преимуществами, как:

Последний плюс гарантирует, что короб не растрескается в процесс эксплуатации дверей.

Из недостатков МДФ особенно выделяются:

-незащищённость от механического воздействия;

-плохое блокирование шумов;

Дверная коробка из МДФ благодаря способности имитировать древесину заслужила одобрение многих покупателей

МДФ стоит рассматривать как подходящий материал только при необходимости сделать короб межкомнатных дверей.

Дверной косяк из металла с другими вариантами не конкурирует. По прочности он гораздо лучше древесины, но своим видом может испортить дизайн комнаты. Металл пригоден лишь для короба входных дверей.

Металлическая дверная коробка используется при монтаже входных дверей

Подготовка перед сборкой рамы двери

Дверная коробка закрепляется только на прочном основании. Это значит, что перед отделкой проём требуется очищать до тех пор, пока его поверхность не станет максимально твёрдой. Для этого нужно пользоваться шлифовальной машинкой или дрелью с насадкой.

Если стенки проёма неровные, то это исправить легко: нужно только заполнить ямки песчано-цементным раствором. В ином случае можно воспользоваться кирпичной кладкой.

Как на своём опыте убедился автор статьи, дверную коробку удобно собирать, когда все её части расположены горизонтально. Проще всего положить элементы конструкции на пол, подстелив под них обычный картон или иной мягкий материал.Если же мастеру не хочется собирать дверной короб на коленках, то он может разместить элементы рамы на четырёх стульях или двух столах.

Укладка брусьев на табуреты обеспечит удобство в сборке короба

Перед изготовлением дверного косяка в обязательном порядке делают замеры проёма и готовят специальные инструменты.

Измерение дверного проёма

По правилам проём под дверной короб измеряют рулеткой в шести местах:

-вверху от одной до другой стены (горизонтально);

-внизу от одной до другой стены (горизонтально);

-в средней части проёма между двумя стенами (горизонтально);

-от левого верхнего угла до пола (вертикально);

-от правого верхнего угла до пола (вертикально);

-от середины между левым и правым углом вверху проёма до этой же точки внизу.

Чтобы получить точные результаты, проём приходится измерять в шести точках

Такое количество замеров необходимо, так как это поможет мастеру выбрать оптимальные значения. Правильной шириной проёма является наименьшее расстояние между вертикальными областями. А верной высотой прохода в комнату будет самая маленькая цифра, полученная при измерении промежутка от верха до низа проёма.

Параметры проёма позволяют определиться с размерами дверного короба и створки.Чтобы удостовериться в том, что в проход, сделанный в стене, поместятся все элементы конструкции, требуется воспользоваться простой формулой: размер дверного проёма = размер полотна двери + размер рамы + 6 мм технического зазора + 60–70 мм под монтаж клиньев и пену.

Необходимые инструменты

Чтобы своими руками изготовить все нужные элементы и собрать из них короб, надо найти следующие инструменты:

-строительные рулетка и уровень;

-ножовка по металлу с мелкими зубьями;

-торцовочная пила (или стусло);

Стусло позволяет быстро и безошибочно сделать запил

Технология сборки дверной коробки

Рамочную конструкцию для двери изготавливают поэтапно:

1.Ножовкой по металлу шлифуют кромки брусьев дверной коробки. Таким образом материал избавляют от неровностей и заводских дефектов. Пропилы начинают делать со шпонированной стороны, если в качестве элементов для рамочной конструкции используют заготовки из МДФ. При данном подходе сколы, которые могут вдруг появиться, останутся на невидимой стороне.

2.От вертикальных элементов дверной коробки под углом в 45° отрезают небольшой кусок. Это действие лучше выполнять торцовочной пилой. Но если её нет, то для выполнения задачи вполне подойдёт ножовка с мелкими зубьями или стусло, которое во избежание получения неровностей в процессе запила надо обязательно закрепить.

Распил бруса торцовочной пилой осуществляется под углом в 45 градусов

3. Верхнюю деталь двери подставляют к верхней кромке дверного полотна. Острым карандашом, там, где брусок поднимается над уровнем створки, проводят черту. Ещё одну линию наносят на заготовку после того, как дверную створку положат на временно соединённые брусья. Эта отметка обозначает, какой должна быть глубина запила. Чтобы при его создании учитывать и размер технического зазора, можно воспользоваться упаковочным картоном. Он подходит идеально, поскольку имеет толщину 3 мм.

При определении глубины запила используют картон, который поможет оставить место для технического зазора

4. На стенках проёма отмечают необходимую высоту вертикальных частей дверного короба. Этот показатель должен быть равен сумме трёх составляющих: высоты дверной створки, размера технического зазора между коробом и полотном (3 мм) и промежутка между дверным косяком и проёмом вверху и внизу конструкции (по 10–15 мм). Если в помещении бывает сыро, то последнее значение можно немного увеличить.

5. Ранее отмеченные карандашом области выпиливают. В результате этого получают бруски, похожие на лестницы из двух ступенек.

Обработанные бруски дверной рамы выглядят как двухступенчатые элементы с косыми торцами

6. Используя сверло маленького диаметра, которое, в отличие от большого, не сможет стать причиной раскола коробки, в элементах короба проделывают дырочки. Просверлённые брусья собирают в цельную прямоугольную конструкцию. По углам короба с каждой стороны ввинчивают по саморезу. Крепежи должны быть предназначены для дерева и иметь длину 5 см. Погружая их в материал, следует как можно сильнее прижимать части рамочной конструкции друг к другу.

Саморезы вкручивают под углом в соединённые торцы брусьев

Изготовленную рамочную конструкцию нужно потереть мелкозернистой наждачной бумагой, а затем обработать лаком или краской.

Установка доборов

В большинстве случаев в качестве дополнительных элементов при изготовлении дверного косяка используют готовые доборные доски из МДФ, покрытые декоративной плёнкой. В стандартном исполнении их размер составляет 80х550 мм.

Доборы позволяют сделать дверную коробку эстетичнее и крепче

По традиционной технологии доборные элементы устанавливают «в четверть», то есть вставляют в специальный паз на внутренней стороне дверного короба. Поэтому такое приспособление визуально увеличивает дверной короб.

Когда дополнительные элементы необходимо монтировать на уже закреплённую в проёме дверь, применяют приставные (прилегающие к коробу) и подкладные (подставляемые под раму двери) доборы.

Чтобы приделать к дверному косяку доборы, действуем следующим образом:

1.Внутренней стороной вверх на 4 стула укладываем дверную раму. Выравниваем углы до прямоугольности, проверяя диагоналями: они должны быть одинаковой длины. Для этого на низ временно мелкими гвоздями прибиваем деревянную планку длиной, равной длине верхней планки двери.

2.Если косяк без четверти под доборы, то выпиливаем четверть фрезерной машинкой. Глубина четверти должна быть равной толщине доборной доски, а её ширина — равной глубине. Например, мы имеем доборную доску толщиной 16 мм (стандартная толщина МДФ). Тогда нужно выбрать четверть 16х16 мм.

3.По периметру дверной коробки прикрепляем к внешней стороне полоски фанеры или гипсокартона так, чтобы они выступали вверх на ширину доборной доски. Сплошное обрамление не нужно, достаточно двух обрезков на верхнюю планку и по 3–4 на боковины. Фанеру прибиваем гвоздиками, а гипсокартон — саморезами.

К наружной стороне дверного короба прикрепляют гипсокартон

4. Обрезаем доборы в размер. Верхняя планка добора должна лежать между боковыми, так что её обрезаем в размер верхней четверти, а боковые — в размер боковин коробки. На обе грани четверти наносим жидкие гвозди или любой монтажный клей по дереву.

5. Вставляем доборные доски на места и ждём схватывания клея. Снимаем временную нижнюю планку, удерживавшую доборы от выпадения фанерки, и ставим дверную коробку на место. Выравниваем её по ширине с помощью деревянных планок-распорок, а вертикальность боковин проверяем отвесом.

6. под боковины клинья, добиваемся горизонтальности верхней планки двери. Задуваем щели пеной и заштукатуриваем вровень с поверхностью стены. Прибиваем плинтусы, обрезаем в размер и приклеиваем жидкими гвоздями наличники — дверь с доборами готова.

Поскольку коробку можно назвать фиксатором двери на петлях, её изготовлением надо заниматься со всей прилежностью. Даже незначительные отступления от правил приведут к тому, что дверная рама окажется слишком маленькой для проёма.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector