Как правильно собрать сруб для бани?
Interier-plus24.ru

Дизайнерский портал

Как правильно собрать сруб для бани?

Собираем сруб для бани из бревна.Часть 1

Не один раз уже приходилось участвовать в возведении настоящей русской бани из цельных бревен и каждый раз она получалась особенной и непохожей на другие, в этом и состоит отличие ручной работы от готовых типовых проектов.

Ручная рубка и по ныне еще не редкость в городах, а в деревнях она по-прежнему практически единственная. Только она наиболее близка по духу к самобытной традиционной бане. Сложно ли ее построить? Да, самому непросто, в этом деле хватает тонкостей, тут нужен особый подход, вот поэтому как для рубки, так и для ее возведения приглашают опытных в этом деле людей.

Баня — это все равно, что дом, только маленький, отчего и относится к ее строительству нужно со всей ответственностью

Фундамент и закладные бревна

Современный подход в строительстве бань требует наличия проекта, оценки состояния почв и выбора места, но реалии деревенской жизни далеки от всего этого (а ее строим именно там), поэтому этот подготовительный этап мы упускаем, а сразу приступаем к работе.

Баня по обыкновению хоть и невелика, но, как и любая другая серьезная постройка, не обходится без фундамента.
В нашем случае он уже готов, т.к. она возводится на месте старой, а так, если почвы нормальные вполне сгодиться самый обычный ленточный.

Возведение сруба начинаем с гидроизоляции фундамента — по всей его поверхности раскатываем слой рубероида. Затем приступаем непосредственно к сборке стен.
Первыми укладываются длинные бревна или как их еще называют «закладные». Сразу отметим, что в разных регионах и даже соседних местностях части сруба принято называть по-разному.

Чтобы основание строения было устойчиво, нижнюю сторону этих бревен нужно выровнять, для этого бензопилой срезаем часть дерева.

Обычно их кладут сразу на фундамент, основательно пропитав антисептиком, но в данном случае было принято решение предварительно положить доску (40мм), а на нее уже установить закладные бревна, это позволит им дольше сохраниться.

Между закладными нужно установить так называемые «подкатни» — специальные бревна, которые закрывают пустое место перед первым венцом, но они не были заранее подготовлены, по этой причине они будут заложены лишь после полной сборки стен.

Затем начинаем собирать первый ряд (венец) сруба. Для этого из кучи бревен выбираем нужные, сделать это не сложно, ведь каждое из них имеет маркировку в двух местах — на самом бревне и на его торце.

После завершения рубки бани, все ее стены размечаются, чтобы в дальнейшем разобранный сруб можно было легко собрать — каждое бревно должно лечь в предназначенное только ему место. Разметку делают по-разному, в данном варианте на каждое бревно маркером было нанесено обозначение: цифра — соответствующая ряду и буква обозначающая сторону сруба. К примеру 3 — ПР — бревно третьего ряда правой стороны.

В старину не было ни краски, ни специальных графитовых карандашей, поэтому цифры вырубались топором.

Что делать, если готовый сруб не размечен или маркировку сложно понять, читайте в этой статье.

Готовим бревна и раскладываем мох

Нужные бревна с внутренней стороны, от чашки до чашки, начиная от паза и заканчивая светлой полосой (остается от верхнего ряда, т.к. эта часть была закрыта от солнца во время сушки сруба) строгаются вручную электрическим рубанком.

Дерево при этом становиться ровным и еще более красивым.

Внешнюю сторону решено было оставить пока такой, в дальнейшем она будет отшлифована болгаркой с лепестковыми наждачными кругами (КЛТ) и покрыта тонированным антисептиком.

Одновременно с подготовкой бревен, на нижний ряд первого венца раскладывается утеплитель. В качестве его используем традиционный материал — мох сфагнум. В данной местности кукушкин лен никто не использует по причине его отсутствия, а покупать естественно тоже никто не станет.
Мох подсушенный, заготовлен он был еще в середине лета.

Если погода стоит не ветреная, то раскладывать его не сложно: укладываем его слоем средней толщины вдоль всего бревна. Особое внимание только уделяем чашкам, здесь нужно правильно его распределить, чтобы последующее бревно не «обрезало» мох и не зависло ввиду слишком толстого слоя утеплителя.
Подготовленное бревно укладываем поперек, рядом с чашами и выравниваем по пазу.

Особенности укладки венцов

Класть дерево на край чаши нельзя, можно ее сломать, по этой же причине ни в коем случае нельзя на нее вступать и стучать по ней. Бревно в случае надобности двигается при помощи воткнутого топора

Затем приподнимаем одну сторону и роняем в чашу, то же проделываем с другим концом. Если требуется, подправляем, пока не добьемся выравнивания паза в чаше с вершиной бревна. Это очень важный момент, от него зависит насколько ровно и плотно сложиться баня, а это в свою очередь отразиться на то — теплая она будет в дальнейшем или нет.

После укладки каждого последующего ряда, пазы снаружи и изнутри дополнительно конопатятся, так заполняются межвенцовые пустоты. Особое внимание уделяем опять же местам соединения бревен.

Вот в таком порядке продолжается возведение стен. Со стороны кажется все довольно просто, но все конечно не так, процесс идет довольно медленно, учитывая при этом, что бревна предварительно строгаются, да и спешка здесь ни к чему, все должно быть выверено.

В первый день обычно удается сложить около половины сруба — 5-6 рядов.

На следующий день, если позволяет погода, строительство продолжаем. Поднимать бревна становиться уже сложно, поэтому снаружи и изнутри сооружается настил.

Работа идет до момента, когда будет уложен предпоследний венец, состоящий из следующих бревен: два бревна «череповых» и два «прогонных». Дальше возведение сруба временно приостанавливаем, пришла очередь делать потолок.

Только после его установки можно будет закончить сбор сруба.

Продолжение читайте в следующей статье — вот здесь.

Как собрать сруб бани на фундаменте

Одно из важных условий при строительстве бани своими руками – это знание того, как правильно собрать сруб на фундаменте. Причем это касается как ленточного, так и столбчатого фундаментов.
В этой статье будет рассмотрен порядок сборки сруба на ленточном фундаменте. Для бани на столбчатых опорах сборка практически ничем не отличается, разве что вместо длинных досок можно использовать короткие доски или по-другому – коротыши.

Подготовка сруба к сборке

Напомню, что вначале все основные элементы сруба должны быть приведены в надлежащий порядок, то есть, полностью изготовлены и собраны в пробные раскладки из бревенчатых венцов в соответствие с конструкцией бани. Это может быть одна или несколько раскладок.

В раскладке каждое бревно маркируется легко запоминающимися и понятными цифровыми и буквенными символами. Например, за основу можно взять буквенное обозначение сторон света (юг – «Ю», север – «С»…) или стороны ориентации (право, лево, перед, зад). Главное – это то, что при окончательной сборке бани уже на фундаменте не возникло вопросов о принадлежности того или иного бревна о месте его действительного расположения.

Начинать маркировать нужно с нижнего бревна по направлению вверх. Так, примерные маркировки могут выглядеть следующим образом:

  • В2 – второе бревно на восточной стороне;
  • ЗП4 – четвертое бревно на западе
  • Ф5 – пятое бревно на фасаде;
  • ДФ3 – третье бревно на дальнем фасаде;
  • Л5 – пятое бревно на левой стене;
  • П2 – второе бревно на правой стене.

Как собрать сруб бани своими руками

После разборки раскладок можно приступать к сборке сруба на ленточном фундаменте. В некоторых случаях предварительно на фундамент должна быть нанесена гидроизоляция. Например, в случае, если уровень весенних грунтовых вод меньше одного метра от основания фундамента.

Читать еще:  Что делать, если джинсы растянулись или велики

Порядок сборки бревен выглядит так:

  1. Сверху на цоколь по всему периметру фундамента укладывается в два слоя рулонная гидроизоляция. В качестве исходных материалов можно использовать рулонный рубероид, а еще лучше такие современные материалы, как гидростеклоизол или техноэласт.
  2. Поверх рулонной гидроизоляции также по всему периметру фундамента укладываются сосновые доски толщиной 40-60 мм. Перед этим они должны быть тщательно обработаны по всей поверхности (кроме торцов) битумным праймером, например, марки «Технониколь».
  3. Поверх просмоленных досок и согласно сделанной маркировке вначале укладывается окладной венец, а затем и все остальные венцы. Однако уже при укладке первого венца может возникнуть вполне обычное обстоятельство, когда противоположные пары бревен лежат в разных горизонтальных уровнях. Поэтому в окладном венце зазоры между вышележащими бревнами и фундаментом будут больше, чем у нижних бревен. Сделать равным этот зазор можно путем подрубки нижней части (горбыля) нижележащих бревен по всей длине. Причем, это надо делать еще в процессе сборки пробных раскладок. Но надо иметь в виду, что чрезмерное обтесывание бревен может сильно ослабить их прочность, что в свою очередь приведет к перекосам и деформациям стен бани и других конструктивных элементов.
  4. Или, если подрубка не делается, то компенсацию просвета между вышележащими бревнами окладного венца и фундаментом нужно будет сделать уже после сборки сруба. Это делается путем подкладывания просмоленных досок толщиной, равной величине просвета.
  5. Другой вариант подгонки первого венца – увеличение высоты стенок фундамента на размер, равный просвету. Это можно сделать заливкой бетоном или кирпичной кладкой. Опять же, это надо делать при укладке пробных раскладок.
  6. Для срубов бань, собранных из бревен твердых пород древесины (дуба, лиственницы), подкладные доски можно не укладывать. Их прочностные свойства достаточно велики, чтобы оказывать сопротивление весу сруба и не деформироваться.
  7. Просмоленные доски с одной стороны служат для устранения зазора, как это было сказано выше, так и для того, чтобы принять на себя всю нагрузку сруба. Под действием веса бани они сминаются, плотно прилегая нижней стороной к поверхности фундамента, а с верхней стороны обеспечивают плотное прилегание уже к бревнам окладного венца, одновременно защищая их от деформации.

Если не удалось полностью устранить зазоры между фундаментом и первым венцом, то беспокоиться по этому поводу не надо. В процессе осадки сруба они полностью исчезнут. Главное – это знать и уметь то, как правильно собрать сруб своими руками.

На этом видео можно посмотреть о доработке фундамента под окладной венец:

Перейти в основную статью-содержание: Как построить баню.

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Как правильно собрать сруб для бани?

Спрос на экологически безупречные материалы для возведения различных сооружений частными заказчиками сегодня достаточно высок: натуральное дерево эстетично, стоит недорого и обладает хорошими тепло- звукоизоляционными качествами. Однако чтобы знать, как построить баню из сруба при отсутствии опыта, необходимо обратиться к специалистам: качественная сборка сруба подразумевает следование определенным правилам.

Сруб из дерева обладает не только экологичностью, но также является бюджетным вариантом для постройки бани.

Выбор пиломатериала и подготовка

Чаще всего при сборке сруба используют древесину сосны, ели или лиственницы. В ряде случаев дерево комбинируют: например, стены изготавливают из сосны, а нижние венцы — из лиственницы, т. к. последняя обладает более высокой стойкостью к гниению. Если предполагается использовать исключительно еловые бревна, то необходимо предварительно обработать их антисептическим составом. Чтобы построить сруб качественно, предпочтение следует отдавать высушенному материалу; в противном случае появления трещин и иных дефектов, связанных с деформацией, избежать вряд ли удастся. После того как материал для сруба привезен, необходимо подготовить инструменты:

Способы сборки бревен.

  • хороший плотницкий топор;
  • стамеску;
  • киянку (предпочтительнее деревянную, а не резиновую);
  • дрель;
  • бензопилу (лучше всего подойдет легкая «сучкорезка» с узкой шиной);
  • «черту»: бечевку, натертую мелом.

При выборе можно отдать предпочтение оцилиндрованным бревнам: они выглядят гораздо привлекательнее своих необработанных «коллег». Однако не зная досконально, как построить сруб, стоит помнить, что наиболее прочный слой древесины у любого пиломатериала находится ближе к коре, а не к сердцевине. Поэтому необработанные бревна прослужат дольше.

Как выбрать технологию?

Баня или сауна из сруба лучше всего стоит на готовом ленточном фундаменте с уже уложенной гидроизоляцией. Если смотреть на способ соединения бревен, то можно выделить две технологии: рубка «в чашу» и «в лапу». В первом случае выбирается полукруглый паз на концах бревен, обеспечивающий надежное их прилегание друг к другу; при этом окончания бревен выходят наружу, за углы на 20-30 см. Второй способ (его еще называют «ласточкиным хвостом») предполагает осуществление соединений посредством шипов; при этом концы бревен не выступают за угол, что позволяет не терять длину стройматериала. Чтобы построить баню, лучше всего использовать второй метод, т. к. «чаша» может стать «водосборником», который приведет к быстрому гниению сруба.

Способы сборки бруса.

Перед тем как начать строительство бани своими руками, необходимо имеющиеся бревна ошкурить и очистить топором на глубину примерно 1 см. При укладывании бревна должны располагаться в порядке «комель к вершине». Начинают рубку с нижнего венца (его называют окладным), который нужно отесать на 1 кант, что обеспечить максимальный контакт с плоскостью фундамента. Для нижнего венца выбирайте наиболее толстые бревна. Затем на уложенных 2 нижних бревнах расстилают гидроизоляцию (например, рубероид). После этого 2 следующих бревна укладывают в положении, перпендикулярном уложенным ранее.

Теперь необходимо отметить места соприкосновения на концах и вырубить (лучше выпилить бензопилой) пазы. Чтобы обеспечить минимальный зазор, когда собирают сруб, в верхнем бревне с помощью «черты» и бензопилы делают продольный паз. Он может быть треугольным или полукруглым. Для бани благоприятен второй вариант, подразумевающий лучшую теплоизоляцию. Чтобы повысить прочность конструкции, необходимо использовать для дополнительного соединения деревянные нагели или шканты. Это поможет избежать чрезмерной усадки сруба. Использовать лучше готовые нагели, изготовленные из прочных сортов древесины. Шаг установки — 1 метр, глубина — 1 верхний венец и 1/3 часть нижнего.

В крайнем случае можно собрать сруб, используя обычные гвозди: их длина должна превышать толщину бруса. Например, для бруса или бревна толщиной в 100-150 мм понадобятся гвозди длиной не менее 250 мм. Вбивать их нужно таким образом, чтобы шляпка была утоплена не менее чем на 30 мм; в противном случае при высыхании древесина бани просядет, и гвозди будут выжимать верхние бревна или брусья (появятся щели, ржавые потеки). Перед тем как собрать сруб, не забудьте об утеплителе. Лучше использовать органические материалы: паклю, джут, льняное волокно, мох.

Заключительные этапы сборки

На последний, самый верхний венец крепятся подстропильные балки. После их установки можно приступать к обустройству крыши, кровли. Для верхнего венца отбирайте наиболее крепкие бревна, т. к. на них будет опираться крыша. Когда будете зашивать фронтоны, не забудьте с одной из сторон сделать дверцу: она необходима для проветривания чердачного пространства. После установки крыши можно приступать к проделыванию дверных и оконных проемов.

Ставим сруб бани под крышу для усадки

Доброго Всем времени суток!

В этот раз представляю Вам процесс возведения бани 3 х 3 м., с выносом под предбанник для усадки.

Очень долго напрашивалась банька на участок, и вот было принято решение – будем ставить. Начали на семейном совете рассматривать варианты из какого материала она будет, спор был не долгим, решили классику – сруб. Все-таки как ни крути, а натуральное дерево ни чем не заменить. Далее приступил к предварительным проектным расчетам, ну и конечно же к финансовым тратам. С размером в принципе определился 3 х 3 м., с выносом под предбанник.

Читать еще:  Как избавиться от неприятного запаха из кондиционера

Сруб посоветовали заказывать из «зимнего» леса. Объясняется это тем, что дерево избавляется от лишней влаги, так как при замерзании вода расширяется, а значит, клетки могут лопнуть. Растению это «не выгодно», именно поэтому древесина зимнего леса суше. Сруб срублен «В лапу», почему не «В чашку», объясняю. Во первых, размер сруба определяется по длине бревна, т.е. если заказываете сруб 3х3, то внутренняя ширина стен будет примерно 2700 мм, это если рубят «В лапу» и 2200 если «В чашку». Каждый должен выбирать сам, стоит ли за одни и те же деньги терять почти 2,5 квадрата полезной площади внутри бани. При заказе размеров сруба нужно все оговаривать заранее с подрядчиками.

Материалы и инструменты:

Материалы:
1. Песок.
2. Доска обрезная естественной влажности 100 х 25 мм.
3. Саморезы по дереву 3,5 х 50 мм.
4. Гвозди 120 мм.
5. Перфорированные пластины и уголки.
6. Бетон М150 на гравии.
7. Арматура стеклопластиковая (арболитовая) диаметром 10 мм.
8. Изолон – подложка.
9. Сруб рубленный. Сосна диаметр бревен 200 – 240 мм.
10. Джут 8-10 х 200 мм.
11. Мох.
12. Доска обрезная естественной влажности 150 х 50 мм.
13. Резьбовые распорки, для компенсации высоты выносных бревен при усадке сруба.
14. Гидро – паро изоляция.
15. Профлист кровельный окрашенный R 20 0.45 мм.
16. Конек 150 х 150 мм.
17. Планка торцевая 95 х 120 мм.

Инструменты:
1. Рулетка.
2. Лопаты (штыковая, совковая).
3. Тачка садовая.
4. Кувалда.
5. Бензопила.
6. Ножовка по дереву.
7. УШМ.
8. Шуруповерт.
9. Лом.
10. Топор.
11. Гидроуровень.
12. Молоток.
13. Гвоздодер.
14. Конопатка.

ШАГ 1 Выбираем место и разметка фундамента.
Я выбрал ровную поляну на участке, благо место позволяет. Отступил с запасиком от соседского забора 5 метров и 7 метров от газовой трубы низкого давления. Пришлось срубить пару старых насаждений. Площади не потеряются, будет дровяник и верстак за баней поставлю, типа мастерская под открытым небом.

Вопрос: На каком расстоянии от газовой трубы низкого давления можно строить дом на даче?
Ответ: Охранная зона газопровода низкого давления (до 5 кПа) составляет 2 метра (в каждую сторону от оси трубы). Т.е. что бы не было проблем с газовщиками необходимо отступать не менее 2-х метров. Но перед строительством рекомендую уточнить параметры проходящего газопровода. Если газопровод среднего давления (от 5 до 300 кПа), то охранная зона 4 метра.

‘Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru’

Рекомендации по расположению бани на участке
1. Баню желательно устанавливать так, чтобы по преобладающему направлению ветра на этой территории, она была последней из построек. Таким образом, в случае ее возгорания, вероятность переноса огня на соседние сооружения будет сведена к минимуму.
2. Расстояние от жилого дома до бани должно быть не менее 8 м. Это, как и в предыдущем случае, обусловлено противопожарными требованиями. Но здесь также есть рекомендации от строителей (практиков). Так, они советуют бани, которые топятся “по-черному”, возводить уже на удаленности не 8 метров от дома, а 12-ти метров.
3. Минимальное расстояние от бани до дороги или красной линии – 5 м. Данное требование прописано в Земельном кодексе РФ.
4. Расстояние от забора до банного строения должно составлять не менее 3-х метров. В редких случаях, его можно сократить до 1 метра. Правда, это при условии согласования с соседями.
5. От септика до бани можно сделать всего 1 м. Но лучше подальше.
6. Туалет и компостную яму желательно устанавливать на удалении от банного сооружения не менее 12 метров. А лучше 15 метров. Чтобы запах свежезаваренных веников не перебивали “ароматы” разлагающихся органических веществ.
7. От водоема или колодца баня должна находиться на расстоянии не менее 12-15 м. Делается это с целью исключения попадания в них сточных вод.
8. Хозяйственные постройки с животными рекомендуется располагать на расстоянии не ближе 4 м от бани, без животных (например, сарай или беседка) – не ближе 1 м.

Далее забиваем колышки, растягиваем веревку, проверяем одинаковую длину диагоналей. На разметке долго останавливаться не буду.
Фундамент решил сделать монолитным, без кирпичной кладки цоколя, объясню: 1-е, по цене получается одинаково, даже немного дешевле. 2-е, меньше трудозатрат, это кирпич, его доставка, кладка с замесами, расшивка.

ШАГ 2 Подготовка под заливку фундамента бетоном.
Подготавливаем чертеж будущего фундамента.

Начинаем копать траншеи согласно размеров, так же выбираем грунт для заливки фундамента под печку и опорные столбы.
Монтируем внешнюю и внутренние стенки опалубки. Для опалубки использовал старые доски от забора, только верхнюю, контрольную доску пустили поровнее, цельную, распустили вдоль пару широких досок. Скреплять доски рекомендую при помощи саморезов. Нет ударных нагрузок при монтаже стенок, ни чего не «съезжает», с гвоздями и молотком такое не проходит.


Производим армирование стеклопластиковой (арболитовой) арматурой.

ШАГ 3 Заливка бетоном.
Объем бетона в кубометрах нужно высчитывать непосредственно по размерам получившейся траншеи с опалубкой. Это в плане экономии денежных средств, что б лишний материал потом не думать куда девать.

Бетон марки М150, заказывали у производителя.
Пришлось сколотить за забором, у дороги отдельный короб для временного хранения бетона в процессе заливки проложенный пленкой. На место подвозили на садовой тачке.

Заполняем требуемые объемы. Выравниваем верхний слой.


Оставляем застывать бетон недельки на две, и потом демонтируем опалубку.
Любуемся полученным результатом.

ШАГ 4 Сруб.
Как описывалось выше, сруб заказывал в январе из «зимнего» леса.

Выезжали для контроля на место рубки сруба, для контроля и после «Таможня дает добро»-
перевезли его на место.

ШАГ 5 « С первым венцом»! Сборка сруба.
На фундамент расстилаем гидроизоляцию. В моем случае роль гидроизоляции выполняет толстый вспененный полиэтилен.
Начинаем с закладных бревен и так далее.

Полубревна или (подкатные) нужно устанавливать с первым венцом.

В качестве меж бревенчатой прокладки использовали два вида материала, мох и джутовую ленту. Технология такова в продольный паз «пристреливаем» джутовую ленту, сверху раскладываем слой мха, замыкаем бревно. Обворачиваем мох выступающей джутовой лентой и подбиваем ее конопаткой над ниже лежащим бревном.

В процессе подъема сруба, устанавливаем временные леса, для удобства работы.
В итоге подняли 12 венцов и .

Вот и первый «косяк» в моих расчетах.

К сожалению фото не отражает высоту постройки – получилась «свеча ».

При размере сруба высотой 2200 мм в идеале (без меж бревенчатой прокладки), а на самом деле «вырос» до 2500 с лишним + высокий фундамент, даже если внутри будет подниматься уровень пола песчаной подушкой и армированной стяжкой, учитывая усадку, усушку и т.д., будущий уровень потолка получился очень высок (для бани).

Принято решение – снимать предпоследний венец, оставшиеся бревна использовать на потолочную балку и опорные столбы + нижняя поперечина в предбаннике. Осталось 11 венцов. В итоге геометрия срубной части стала выглядеть лучше, все равно в высоте «Китайский запас» остался. Конструктивно теперь можно уровень потолка устанавливать над, под балкой, или подшиваться к стропильной части, а балку красиво спилить внутри. На данный момент высоту потолков в бане и предбаннике сказать не могу уровень пола еще не «пойман». Поделюсь попозже, как начнем делать полы.

Врезаем нижнюю поперечину в закладные бревна при помощи Т образного паза.
Устанавливаем опорные столбы с установкой резьбовых распорок.

ШАГ 6 Стропильная часть.

Опять же вернемся к проектному чертежу. Для экономии материалов и денег высоту конька можно делать низкую. Но в моем случае так как мансарду решил не делать, а чердачное пространство использовать только в хозяйственных целях и контроле за печной трубой конек «вытащили» на 220 см. При таких размерах геометрия бани выглядит (по моему мнению) симпатичнее, да и «полезная» высота чердака будет около180 см.

Читать еще:  Печь-каменка – источник тепла и пара

Прикинули первую стропилу.

А далее все по шаблону. Скрепляем доски стропил при помощи гвоздей крест на крест и перфорированных пластин на саморезы.


ШАГ 7 Кровля и фартуки с подготовкой под подшив карниза.
На стропила растягиваем внахлёст по красной линии гидро пароизоляционную мембрану. Внимательно смотрите, какой стороной расстилать наверх, что бы мембрана работала правильно.

Прикрепляем обрешётку под профилированный лист с шагом доски примерно 400 – 450 мм.



Производим монтаж профилированного листа.

Внимание. Заранее листы нарезанные в размер заказывать не стоит. Плотницкая работа дело такое (+- метр, не косяк ). Поэтому длину листа и ширину перекрываемых скатов крыши нужно рассчитывать по факту установки стропильной части. У меня получилась длина листа 2850 мм.

Устанавливаем конек и торцевые планки.


ШАГ 8 Дверной проем.
Чисто индивидуальный подход каждого к этому моменту (высота, ширина, расположение).
В моем случае будет дверь размером 1600х800 мм по косяку. Отступ справа от края бревен 500 мм.

Допиливать в размер буду позже. Сейчас это «технологическое отверстие », для лучшей просушки земли внутри сруба, занос печки и материалов, для заливки пола и т.д.

ШАГ 9 Приятные ощущения.
Наводим порядок на стройплощадке.
Ходим вокруг объекта и любуемся.

P.S. Разбивать каждый шаг на элементы и способы монтажа не стал, постарался опубликовать материал в том объеме. в каком хотелось бы мне увидеть изначально, если бы собирался «ставить баню». Отдельно по монтажу того или иного этапов строительства материалов и советов много на просторах интернета.

БОНУС
Раскрой плиты OSB на фронтоны

Собираем сруб для бани из бревна.Часть 1

Не один раз уже приходилось участвовать в возведении настоящей русской бани из цельных бревен и каждый раз она получалась особенной и непохожей на другие, в этом и состоит отличие ручной работы от готовых типовых проектов.

Ручная рубка и по ныне еще не редкость в городах, а в деревнях она по-прежнему практически единственная. Только она наиболее близка по духу к самобытной традиционной бане. Сложно ли ее построить? Да, самому непросто, в этом деле хватает тонкостей, тут нужен особый подход, вот поэтому как для рубки, так и для ее возведения приглашают опытных в этом деле людей.

Баня — это все равно, что дом, только маленький, отчего и относится к ее строительству нужно со всей ответственностью

Фундамент и закладные бревна

Современный подход в строительстве бань требует наличия проекта, оценки состояния почв и выбора места, но реалии деревенской жизни далеки от всего этого (а ее строим именно там), поэтому этот подготовительный этап мы упускаем, а сразу приступаем к работе.

Баня по обыкновению хоть и невелика, но, как и любая другая серьезная постройка, не обходится без фундамента.
В нашем случае он уже готов, т.к. она возводится на месте старой, а так, если почвы нормальные вполне сгодиться самый обычный ленточный.

Возведение сруба начинаем с гидроизоляции фундамента — по всей его поверхности раскатываем слой рубероида. Затем приступаем непосредственно к сборке стен.
Первыми укладываются длинные бревна или как их еще называют «закладные». Сразу отметим, что в разных регионах и даже соседних местностях части сруба принято называть по-разному.

Чтобы основание строения было устойчиво, нижнюю сторону этих бревен нужно выровнять, для этого бензопилой срезаем часть дерева.

Обычно их кладут сразу на фундамент, основательно пропитав антисептиком, но в данном случае было принято решение предварительно положить доску (40мм), а на нее уже установить закладные бревна, это позволит им дольше сохраниться.

Между закладными нужно установить так называемые «подкатни» — специальные бревна, которые закрывают пустое место перед первым венцом, но они не были заранее подготовлены, по этой причине они будут заложены лишь после полной сборки стен.

Затем начинаем собирать первый ряд (венец) сруба. Для этого из кучи бревен выбираем нужные, сделать это не сложно, ведь каждое из них имеет маркировку в двух местах — на самом бревне и на его торце.

После завершения рубки бани, все ее стены размечаются, чтобы в дальнейшем разобранный сруб можно было легко собрать — каждое бревно должно лечь в предназначенное только ему место. Разметку делают по-разному, в данном варианте на каждое бревно маркером было нанесено обозначение: цифра — соответствующая ряду и буква обозначающая сторону сруба. К примеру 3 — ПР — бревно третьего ряда правой стороны.

В старину не было ни краски, ни специальных графитовых карандашей, поэтому цифры вырубались топором.

Что делать, если готовый сруб не размечен или маркировку сложно понять, читайте в этой статье.

Готовим бревна и раскладываем мох

Нужные бревна с внутренней стороны, от чашки до чашки, начиная от паза и заканчивая светлой полосой (остается от верхнего ряда, т.к. эта часть была закрыта от солнца во время сушки сруба) строгаются вручную электрическим рубанком.

Дерево при этом становиться ровным и еще более красивым.

Внешнюю сторону решено было оставить пока такой, в дальнейшем она будет отшлифована болгаркой с лепестковыми наждачными кругами (КЛТ) и покрыта тонированным антисептиком.

Одновременно с подготовкой бревен, на нижний ряд первого венца раскладывается утеплитель. В качестве его используем традиционный материал — мох сфагнум. В данной местности кукушкин лен никто не использует по причине его отсутствия, а покупать естественно тоже никто не станет.
Мох подсушенный, заготовлен он был еще в середине лета.

Если погода стоит не ветреная, то раскладывать его не сложно: укладываем его слоем средней толщины вдоль всего бревна. Особое внимание только уделяем чашкам, здесь нужно правильно его распределить, чтобы последующее бревно не «обрезало» мох и не зависло ввиду слишком толстого слоя утеплителя.
Подготовленное бревно укладываем поперек, рядом с чашами и выравниваем по пазу.

Особенности укладки венцов

Класть дерево на край чаши нельзя, можно ее сломать, по этой же причине ни в коем случае нельзя на нее вступать и стучать по ней. Бревно в случае надобности двигается при помощи воткнутого топора

Затем приподнимаем одну сторону и роняем в чашу, то же проделываем с другим концом. Если требуется, подправляем, пока не добьемся выравнивания паза в чаше с вершиной бревна. Это очень важный момент, от него зависит насколько ровно и плотно сложиться баня, а это в свою очередь отразиться на то — теплая она будет в дальнейшем или нет.

После укладки каждого последующего ряда, пазы снаружи и изнутри дополнительно конопатятся, так заполняются межвенцовые пустоты. Особое внимание уделяем опять же местам соединения бревен.

Вот в таком порядке продолжается возведение стен. Со стороны кажется все довольно просто, но все конечно не так, процесс идет довольно медленно, учитывая при этом, что бревна предварительно строгаются, да и спешка здесь ни к чему, все должно быть выверено.

В первый день обычно удается сложить около половины сруба — 5-6 рядов.

На следующий день, если позволяет погода, строительство продолжаем. Поднимать бревна становиться уже сложно, поэтому снаружи и изнутри сооружается настил.

Работа идет до момента, когда будет уложен предпоследний венец, состоящий из следующих бревен: два бревна «череповых» и два «прогонных». Дальше возведение сруба временно приостанавливаем, пришла очередь делать потолок.

Только после его установки можно будет закончить сбор сруба.

Продолжение читайте в следующей статье — вот здесь.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector