Электро коптильня и дымогенератор.
Interier-plus24.ru

Дизайнерский портал

Электро коптильня и дымогенератор.

Дымогенератор для копчения своими руками

Настоящий материал посвящен технологии копчения продуктов, которая не требует строительства громоздкой коптильни на территории приусадебного участка. В статье рассмотрим следующие вопросы:

  • Что такое дымогенератор эжекторного типа, и чем он отличается от традиционной коптильни.
  • Из каких элементов состоит стандартный генератор дыма.
  • Из чего можно сделать дымогенератор в домашних условиях.
  • Какими устройствами необходимо оснастить коптильную камеру, работающую в комплекте с дымогенератором.

Каким бы способом ни осуществлялось копчение продуктов в домашних условиях – холодным или горячим, трудно найти человека, который бы устоял перед ароматом и аппетитным видом изысканных домашних деликатесов. Самодельные коптильни давно завоевали популярность среди гурманов.

Простота традиционной коптильни и отсутствие в ее конструкции оборудования, которое со временем может выйти из строя – вот, пожалуй, единственные преимущества этих довольно громоздких сооружений. Совсем другое дело – самодельный генератор дыма. Это компактная установка, состоящая их нескольких довольно простых функциональных модулей, позволяющих регулировать режимы копчения и интенсивность сгорания древесной щепы.

Выразить преимущества дымогенератора проще всего словами тех, кто на практике изучил его возможности.

В свое время тоже хотел себе коптильню: изучил этот вопрос и пришел к выводу, что дымогенератор – это самый оптимальный вариант. С ним можно коптить и холодным, и горячим способом, что, несомненно, является большим плюсом. Особенно это заметно, если сравнивать дымогенератор с нефункциональным «ящиком» (традиционной коптильней), не имеющим контроля и регулировок, предназначенным исключительно для копчения горячим способом.

Устройство дымогенератора

Основная трудность, с которой сталкиваются владельцы классических коптилен, состоит в том, что копчение является процессом длительным, требующим постоянного контроля и внушительного запаса древесины. Преимущества же дымогенератора состоят в том, что он автоматически подает в коптильную камеру требуемый объем дыма, расходуя сравнительно небольшое количество опилок или древесной щепы.

Схема эжекторного дымогенератора

Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:

  1. Камера сгорания – металлическая труба, в которую загружается древесная щепа (или опилки) и где происходит сгорание топлива.
  2. Зольник – камера для сбора золы, расположенная под камерой сгорания.
  3. Решетка для щепы – металлическая сетка, устанавливаемая поверх зольника, выполняющая функцию колосников.
  4. Устройство для нагнетания воздуха (компрессор или вентилятор).
  5. Эжектор – узел, формирующий поток дыма и направляющий его в коптильную камеру.
  6. Соединительные патрубки.
  7. Дефлегматор (им оснащаются не все дымогенераторы).
  8. Емкость для сбора конденсата.

Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.

При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.

Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.

Построил коптильную камеру и сделал дымогенератор с выхлопом вверху: щепа тухнет через 20 минут работы. После того как «поколдовал» с ним, стал работать 2 часа, но древесина полностью не сгорает, в результате чего наблюдается зависание щепы. Посоветовали с нижним отбором дыма устройство изготовить.

Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:

  1. Чтобы дымогенератор с верхним забором дыма работал устойчиво, ему необходим мощный компрессор, а чем мощнее компрессор, тем быстрее тлеет древесина, что, в свою очередь, приводит к перерасходу древесной щепы.
  2. При верхнем расположении заборного патрубка конденсат, образующийся вверху камеры сгорания, стекает вниз, пропитывая собой весь слой древесины. Это приводит к «зависанию» щепы и к ее неполному сгоранию.

А сейчас небольшое, но важное отступление.

По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.

Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.

Камера сгорания

Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.

Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.

При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.

Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).

Зольник и колосниковая решетка

Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.

Поверх колосниковой решетки в корпусе камеры сгорания проделывается отверстие для розжига щепы (диаметром 8-10 мм). В процессе работы отверстие розжига будет выполнять функцию поддувала. Одинаково распространены дымогенераторы как с одним, так и с двумя (противоположными) отверстиями поддувала. Если щепа будет прогорать слишком быстро, одно из отверстий в любой момент можно закрыть.

Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).

Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.

У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).

Раз уж зашла речь о расположении отверстий, определим правильное местоположение выходной трубы, которая будет служить для отбора дыма из камеры сгорания. С этим нам поможет опыт пользователей портала. Считается, что 5 см – это оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия (актуально для устройств с нижним отбором дыма). В пользу обозначенного параметра говорит и успешный практический опыт, и «холодные» теоретические расчеты.

В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.

Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.

Выходное отверстие под резьбу 3/4 дюйма ничем не перекрывается. Новый ДГ сделан из нержавейки от дымохода (d=110мм, L=500мм). С двух сторон установлены крышки. В нижней крышке находится зольник и отдельное отверстие для запала. На выходное отверстие сделал внутренний «козырек» от засора мелкой фракцией. Тестовый запуск прошел на опилках: прогорело все – чисто и без зависаний.

Эжектор

Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.

Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.

Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.

Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.

Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.

Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.

С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).

На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.

Сборник для конденсата и смолы

Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.

Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.

Компрессор или вентилятор

Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.

В свое время у меня не пошло с компрессором: слабоват оказался. Покупать более мощный не стал, перешёл на вентиляторы. Милое дело: большой запас воздуха, и дымогенератор работает стабильно во время копчения (раньше ДГ затухал – компрессор от аквариума не вытягивал). Если поставите мощный вентилятор, то будет все работать. Вариант, проверенный временем – это радиальный вентилятор.

Электростатическая коптильня своими руками

Процесс копчения в домашних условиях всегда был достаточно трудоемким мероприятием, особенно, если речь шла о наиболее деликатесной форме — холодной обработке дымом. Приходилось в течение долгих часов следить за температурой и качеством процесса, поддерживать исправную работу дымогенератора и, главное, контролировать, насколько точно поток дыма направлен на закладку из мяса или рыбы. Процесс можно серьезно упростить, если сделать своими руками электростатическую коптильню. Качество обработки практически не изменится, а забот и проблем заметно поубавится.

Секрет копчения под напряжением

Сразу стоит оговориться — делать электрическую коптильню своими руками имеет смысл только для холодного копчения. Несмотря на то, что энтузиасты активно экспериментируют с горячим копчением и даже пытаются готовить шашлыки с использованием электростатических аппаратов, наилучшие показатели качества все же получаются на дыму с температурой коптильни не более 45-50 о С.

Читать еще:  Разновидности и особенности применения грунтовки для пола

В данном случае электростатический усилитель обеспечивает два дополнительных фактора, которые практически бесполезны при обработке продуктов в горячей коптильне:

  • Электростатическое поле разгоняет и преимущественно заряженные молекулы воды, и имеющихся полярных органических соединений в дым, в том числе кислоты и низшие спирты. Благодаря этому процесс насыщения продуктов проходит в разы быстрее, чем при отсутствии электростатического поля;
  • При работе холодной электростатической коптильни не происходит деградации и деструкции животного белка и жиров, тех основных кирпичиков, из которых состоит мясо, сало или рыба. В этом смысле процесс копчения в электростатическом поле очень сильно напоминает вяление, но с более высокой скоростью обработки.
  • В горячем копчении влага интенсивно удаляется с поверхности продукта, и даже если электростатическое поле «набрасывает» водяной пар и кислоты из дыма, все это сметается потоками горячего воздуха. По сути, это процесс жарки мяса или сала в горячем воздухе с добавлением дыма.

Поклонников у обоих способов копчения, холодного и горячего, более чем предостаточно, поэтому с каждым годом появляются все новые и новые способы и конструкции электростатических коптилен. Есть даже схемы коптилен с встроенным блоком контроля температуры поверхности мяса с помощью дистанционного инфракрасного термометра и с регулируемым напряжением электростатического поля. Понятно, что подобные коптильни изготавливают в основном для обработки больших объемов продуктов, для себя можно сделать небольшую электрическую коптильню своими руками фото.

В отличие от больших камер с мощными электростатическими блоками, для которых нужен сарай, гараж или хотя бы дача, малогабаритные электрокоптильни можно использовать даже в условиях городской квартиры. Естественно, производительность электростатической коптильни меньше, но вкус и качество продукции заметно выше.

Устройство электрокоптильни

Схема аппарата для электростатического копчения очень проста и вполне доступна для сборки своими руками. Конструкция коптильни состоит из следующих частей:

  • Корпуса из диэлектрического материала, можно дерева, пластика или даже бумаги;
  • Электростатической «излучающей» сетки-подвески из стальной, медной или латунной проволоки;
  • Дымогенерирующего блока коптильни или дымогенератора;
  • Системы охлаждения дымового потока.

Основным модулем, от которого зависит качество и производительность работы коптильни, является генератор электростатического поля. Конструкций и различных схем электростатического блока существует огромное количество, но не все они одинаково успешно работают и дают высокое качество продукта.

В центре корпуса монтируется съемная подвеска из проволоки, на которую непосредственно закрепляют продукты. Излучающая сетка устанавливается на стенки электростатической коптильни, в нижней части корпуса устанавливают дымогенератор. В мощных коптильнях дымогенерирующий блок выносят вместе с охладителем в виде отдельной конструкции за пределы корпуса.

Электронный генератор на запчастях от телевизора

Большинство энтузиастов холодного копчения считают, что проще всего сделать электростатическую коптильню своими руками из развертки телевизора. Действительно, в старых транзисторных телевизорах использовалась плата развертки кадра. В современных телевизорах ее функции выполняют несколько микросхем и ключей, поэтому разжиться подобной платой будет непросто, и стоить устройство будет немало.

На самом деле применение платы не очень подходит для столь утилитарных целей, важно не только получить для коптильни электростатическое поле, но еще и управлять его мощностью. В противном случае коптильня будет работать подобно русской печи, поэтому чаще всего изготавливают отдельную схему, в которой используется только высоковольтный трансформатор.

Можно собрать электростатическую коптильню своими руками из катушки зажигания от двигателя внутреннего сгорания машины. Разницы большой нет, но если в предыдущем случае максимальный потенциал электростатического поля в коптильне составляет всего 20 кВ, то в системе с катушкой зажигания получается все 40 кВ.

Токи очень маленькие, если при нарушении изоляции транс от телевизора может ощутимо стукнуть по рукам, тогда как удар высоковольтного генератора на катушке от жигулей по силе будет равен разряду мощного электрошокера, как на видео

Поэтому, если в планах построить небольшую коптильню, то лучше всего делать ее электронную часть на трансформаторе ТДС17.

Электростатическая коптильня для себя, наиболее простой вариант

Коптить сало и мясо можно достаточно просто и в условиях городской квартиры, где нет возможности установить и запустить генератор дыма, и тем более нет способа избавляться от продуктов горения стружек. Поэтому домашние модели электростатической коптильни изготавливаются компактными и маломощными.

Основные преимущества приведенного ниже варианта электрической коптильной камеры заключаются в следующем:

  • Очень простая конструкция;
  • Минимальное количество материалов и деталей, требующихся для изготовления коптильни;
  • Легкое обслуживание.

Основные положения и принцип работы коптильни с управляемым электростатическим полем изложены на видео

Конструкция камеры

Коптильня представляет собой корпус диаметром 300-350 мм и высотой 600-700 мм, можно использовать пластиковую или картонную трубу соответствующего диаметра. В нижней части корпуса изготавливается металлическое основание — гильза, лучше всего из алюминиевой или стальной емкости.

В данной конструкции нет отдельного выносного дымогенератора, вместо него используется встроенная модель. По сути, это лоток со всторенным электронагревателем. Так как объем электростатической камеры небольшой, то для одной сессии закладывается не более 70 мл мелкой опилки из бука или ольхи. В качестве нагревателя можно использовать китайский паяльник со снятой ручкой, вместо жала уложена согнутая спиралью медная проволока.

Основное количество дыма в коптильне образуется за счет возгонки сухой стружки при контакте с разогретой до 350-400 о С спиралью нагревателя. В результате дым для электростатического копчения получается более холодный, влажный и насыщенный, чем при термическом разложении древесины. Большая часть дыма охлаждается на конусной тарелке в нижней части коптильни.

Для того чтобы избежать утечки дыма, в верхней части крышки устанавливается патрубок тройник, на который одевается емкость для сбора конденсата и миниатюрный вентилятор. Часть воздуха и дыма из электростатической камеры откачивается через полихлорвиниловую трубку для того, чтобы создать разрежение и предотвратить утечку запахов и дыма.

Устройство электростатического блока

Электрическая часть коптильни состоит из трех частей:

  • Генератора электростатического высокого напряжения;
  • Подвески для мяса и рыбы;
  • Направляющей сетки.

В верхней части коптильни на керамических изоляторах установлена решетка, на которую одевается подвеска с продуктами. К решетке подключается отрицательный электрод электростатического генератора. Вдоль стенок коптильни укладывается ватман с наклеенной проволокой, это положительный электрод. На проволоке припаяны заостренные отрезки из той же проволоки, они направляют поток заряженных молекул в сторону продуктов.

Схема генератора

Наиболее сложная часть электростатической коптильни — это электронная схема генератора постоянного высоковольтного напряжения. Схема генератора электростатики представлена ниже.

В основе схемы используется высоковольтный трансформатор ТДС17. Для формирования прямоугольных импульсов используется схема, собранная на NE555 из мощного полевого транзистора IRF3205, рабочая частота задающих цепей около 10кГц, но ее можно регулировать с помощью переменного резистора R5. В результате потенциал электростатического поля на сетке коптильни может изменяться в пределах 10%. Для питания схемы используют сборку ЕН 8 142 серии.

В качестве первичной обмотки используют многожильный медный провод диаметром 1 мм, десять витков наматываются непосредственно на магнитопровод. При настройке генератора высоковольтного поля, возможно, придется поменять местами подключение, чтобы на выходе получилась нужная для коптильни полярность.

Работа электростатической мини — коптильни

Перед запуском продукты вывешивают на подвес коптильни и на относительно короткое время, 5-7 мин. включают нагнетающий вентилятор. Чтобы не было пробоя электрического поля, мясо — сало необходимо подсушить, и даже промокнуть избыточную влагу салфеткой.

В коробку дымогенератора загружают опилки, вставляют «паяльник» и крепят клеммы электростатической системы. Далее коптильня закрывается крышкой, и включается нагрев, после заполнения нижней части корпуса дымом включается электрогенерирующая система. Для того чтобы дым концентрировался на мясных изделиях, необходимо подрегулировать уровень потенциала электрического поля, иначе большая часть продуктов разложения осядет на стенах коптильни.

Заключение

Приведенная схема электростатической коптильни замечательна тем, что в ней нет перенасыщения продуктов смолами и летучими веществами. Для получения среднего уровня насыщенности коптильной камере достаточно проработать 45-60 мин., тогда как в классическом варианте процесс копчения растянулся бы на несколько часов.

Дымогенератор своими руками

Единственным преимуществом традиционных домашних коптилен является максимальная простота конструкции, и отсутствие оборудования, способного выйти из строя. Однако коптильный процесс в них оказывается довольно затянутым, и утомительным.

Совершенно другое дело, когда коптильщик использует генератор дыма. С его помощью в коптильную камеру активно нагнетается дым заданной температуры, и экономно расходуется щепа. Такой агрегат совсем необязательно покупать. Дымогенератор несложно сделать своими руками, даже если не имеется особых навыков. Самодельный коптильный генератор дыма компактен. Он состоит из нескольких функциональных модулей, благодаря которым можно самостоятельно регулировать уровень подачи и температуру дыма, а также интенсивность сгорания коптильной щепы, стружки или опилок.

Те, кто любит коптить продукты самостоятельно в загородном доме или на даче, как правило, сразу обзаводятся таким аппаратом. В основном самодельные дымогенераторы применяются в холодном копчении, но их легко перестроить на изготовление горячекопченых деликатесов, установив в камере горения нагревательный элемент (ТЭН электроприбора и пр.).

Перед промышленными образцами генераторы дыма, сделанные своими руками, выигрывают в цене. Для их сборки подходят любые подручные материалы: старые бочки, отработанные огнетушители, газовые баллоны, ТЭНы от нагревательных приборов, вентиляторы, демонтированные с отработавших устройств, обрезки металлических труб, ПЭТ-тара и пр. То есть специально приобретать какие-то дорогостоящие детали и элементы не придется.

Основная задача мастера сконструировать устройство так, чтобы древесина тлела равномерно, а поднимающийся вверх дым под компрессионным наддувом из емкости дымогенератора массово поступал в камеру коптильни. Правильная настройка агрегата – залог хорошего дымообразования. И совершенно неважно, какая форма у аппарата – главное, чтобы он работал безукоризненно, обеспечивая правильный процесс копчения.

Классическая конструкция дымогенератора

Для создания генератора дыма своими руками необходим стандартный набор инструментов: болгарка, дрель, крепеж, сварочный аппарат. С последним могут возникнуть проблемы, так как далеко не всегда его можно найти среди друзей-дачников или соседей в частных домах. Но, даже если сварки нет, собрать агрегат можно без нее, используя элементы с резьбовым соединением.

Общая схема генератора дыма

  • Камера сгорания (желательно цилиндрической формы). Сюда загружаются опилки (щепа, стружка) и происходит процесс тления.
  • Зольник – поддон или короб для сбора золы, который устанавливается под камерой сгорания.
  • Мелкоячеистая стальная решетка. Она устанавливается над зольником, и выполняет роль печного колосника для свободного пропуска воздуха под тлеющую щепу, и вывода золы из топки.
  • Соединительные металлические и резиновые патрубки.
  • Эжектор – устройство завода воздушного потока извне в систему.
  • Компрессор, нагнетающий дым в коптильную камеру.
  • Сборник конденсата.

Конструкция дымогенератора может быть построена по схеме с верхней или нижней эжекцией — отбором дыма (на фото ниже). Практика домашнего копчения показывает, что коптильщики отдают предпочтение схеме с нижней эжекцией. Среди недостатков верхнего отбора дыма:

  1. для стабильного функционирования генератора необходим более мощный компрессор,
  2. необратимое стекание конденсата сквозь слой тлеющей щепы, что ведет неравномерному сгоранию.

Для изготовления генератора дыма не потребуется создавать точные чертежи. Достаточно простого эскиза агрегата, набросанного от руки, на котором будут выдержаны пропорции элементов. Основные размеры, на которые нужно опираться при изготовлении дымогенератора своими руками, будут приведены ниже.

Читать еще:  Документы на водопровод и водосчетчики

Камера сгорания

В идеале этот узел нужно делать из трубы из пищевой нержавейки. Диаметр корпуса должен быть 100 – 130 мм. Вместо круглой трубы можно брать квадратную с сопоставимым поперечным сечением. Многие коптильщики для корпуса камеры сгорания используют старые алюминиевые бидоны, огнетушители, отработанные газовые баллоны.

По высоте этот узел генератора дыма с нижней эжекцией должен быть 50 см. При верхнем заборе дыма высота может быть несколько ниже — до 40 см, для улучшения тяги.

Колосник

Колосниковая сетка (хорошо видна на фото справа) или решетка – обязательный компонент дымогенератора. Сверху на нее выкладывается слой древесного материала, а под ней устанавливается поддон для золы.

Поверх колосника в корпусе камеры сгорания просверливается отверстие диаметром 8 — 10 мм для розжига древесного материала. При тлении древесины отверстие также будет играть роль поддувала.

На практике распространены варианты, как с одним, так и двумя поддувалами, расположенными друг против друга. При слишком быстром сгорании древесины одно отверстие просто перекрывается, тем самым снизится объем кислорода, поступающего извне. Допускается просверливать отверстие в области колосника. Такое расположение не вызовет отклонений в работе генератора дыма.

Зольник

Зольник должен быть соразмерен площади камеры сгорания. Обычно количество золы при копчении образуется немного. Даже при длительном процессе ее объем не будет превышать одного — двух спичечных коробков. Соответственно зольник может быть по высоте не более 5 см, чего вполне хватит для нормальной утилизации одной партии перегоревших опилок или щепы.

Зольник рекомендуется выполнять в виде съемной крышки, устанавливаемой внизу. Это позволит ее легко снять, и качественно почистить агрегат после копчения.

Параллельно с отверстиями поддувала нужно определить место выходной трубы, через которую дым будет направляться непосредственно в коптильную камеру. Оптимальным расстоянием между колосником и центром выходного отверстия, при рассматриваемых размерах дымогенератора, будет 5 см. Такое расположение актуально для агрегатов с нижним отбором дыма. Приведенный параметр взят из практического опыта коптильщиков со стажем, неоднократно конструирующих и модернизирующих самодельные дымогенераторы. Для дымохода мастера обычно используют водогазопроводную трубу с резьбой три четверти дюйма. Это лучшее решение при создании канальной системы, соединяющей коптильню и генератор дыма.

Эжектор

Ключевым компонентом дымогенерирующего аппарата является эжектор. Он монтируется на выходе из камеры сгорания. На фото выше показан эжектор дымогенератора с верхней эжекцией. Если же патрубок забора расположен внизу камеры сгорания, то эжектор устанавливается снаружи на трубе, которой соединяются нижний заборный патрубок и верхний дымоход.

К основным размерам агрегата относятся диаметр внутренней и внешней трубы, и глубина, на которую внутренняя труба, обеспечивающая подачу чистого воздуха извне, заводится в выходную систему генератора дыма. В нашем примере, присутствует размер выходного отверстия – это три четверти дюйма (проходной диаметр трубы). Для внутренней трубки достаточным проходным диаметром будет сечение 6 — 8 мм. Этот размер напрямую влияет на мощность эжектора, поэтому для большей подачи дыма рекомендуется использовать внутреннюю трубку с диаметром 8 – 10 мм. В отдельном материале будет подробно рассмотрен процесс самостоятельной сборки эжектора из подручных материалов и недорогих покупных элементов, предлагаемых любым строительным магазином. На изготовление эжектора, даже у новичка уйдет не более полутора — двух часов.

Важным является параметр глубины, на которую внутренняя трубка должна зайти в выходную трубу дымогенератора. От него зависит степень тяги в камере сгорания, и равномерность тления древесного материала. Оптимальной пропорцией (см. фото ниже) считается глубина завода внутренней трубки в выходную трубу дымохода диаметром три четверти на 2 см (красная метка) или, как минимум на 1 – 1,5 см вглубь от зеленой метки.

До тестового запуска дымогенератора рекомендуется взять внутреннюю трубку с запасом по длине. После пробных испытаний ее всегда можно будет укоротить до меньших размеров.

Контейнер для сбора смол и конденсата

Участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является своеобразным охладителем. На ее стенках осаждается конденсат, несгоревшие частицы и смолы, которые не должны попадать на приготавливаемые копчености. Скапливающаяся жидкость постепенно стекает вниз, и подлежит моментальному выводу из системы. Для этого устанавливается приемный контейнер. Как правило, длина дымохода берется немного меньше, чем высота камеры сгорания.

Компрессионная система или вентилятор

Система нагнетания воздуха необходима для создания бесперебойной подачи воздушного потока на эжектор генератора дыма. В качестве рабочего агрегата подойдут самые разные устройства – аквариумные компрессоры, вентиляторы кулеров ПК, компрессоры лодочных насосов. Специалистами рекомендуется использовать радиальные центробежные вентиляторы, оснащенные регуляторами мощности. Это считается оптимальным решением для самодельных дымогенераторов.

Нагнетатель воздуха выполняет также функцию охладителя дыма. Температура подаваемого извне воздушного потока намного меньше температуры дыма в камере сгорания. В процессе смешивания двух газообразных сред, происходит естественное снижение температуры. После прохождения по дымоходу в коптильную камеру поступает хорошо охлажденный дым, идеально подходящий по температуре для качественного холодного копчения.

Варианты самодельных дымогенераторов

Классический дымогенератор несложно сделать самостоятельно из разных подручных материалов и старого оборудования. Например, изготовить камеру сгорания можно из отработанного газового баллона или огнетушителя. Отличный нагнетатель воздуха получится из аквариумного компрессора или вентилятора, снятого с оборудования. Патрубки можно сделать из старых поливочных шлангов и обрезков труб. Обычные консервные или стеклянные банки послужат сборниками конденсата. Встроенные ТЭНы нагревательных электроприборов позволят приготавливать продукты горячего копчения.

На практике, у каждого коптильщика найдется свой собственный запас ненужных материалов и старых приборов, которые легко можно приспособить в качестве элементов самодельного дымогенератора. На картинке ниже приведены примеры универсальных самодельных генераторов дыма с использованием различных предметов.

Дымогенератор для горячего копчения

Копчение мясных и рыбных продуктов, как способ придать им неповторимый вкус и аромат, а также провести консервацию для увеличения срока хранения, известно уже очень давно. Копченая рыба – дорогостоящий, и в тоже время очень полезный деликатес. Копченая курочка или сало богатые источники белка для организма. Многие сограждане, покупая эти деликатесные продукты в магазине, задумываются, а можно ли приготовить ароматную копченую рыбку или курочку своими силами.

С распространением интернета, информация о методах копчения, приспособлениях для этого и способах эти приспособления сделать из подручных материалов своими руками стала общедоступна. Немаловажную роль в распространении домашнего копчения сыграла и мода. Тренд употребления экологически чистых продуктов толкает людей на изобретения. Как бы сказал Ленин «творческая энергия масс» рождает все новые схемы домашних коптилен.

В чем разница холодного и горячего копчения

Собственно, в определении содержится смысл.

Холодное копчение – это процесс обработки продуктов дымом, температура которого не превышает 25 градусов Цельсия. Такой вид копчения занимает от 3 часов до нескольких дней, в зависимости от массы и вида продукта, температуры дыма.

Горячее копчение это аналогичная процедура, с той лишь разницей, что обработка сопровождается еще и термическим воздействием. Температура дыма при таком приготовлении составляет от 45 до 120 градусов Цельсия. Время, которое затрачивается на копчение горячим методом в разы меньше, 2-4 часа достаточно, но продукты холодного копчения хватятся дольше.

И тот и другой способы закоптить мясо, рыбу или курицу возможно форсировать с помощью электростатического поля высокого напряжения и ионизации дыма.

Устройство коптильни

Любая коптильня, предназначенная для горячего или для холодного метода копчения, имеет одинаковые конструкционные элементы. Составные части агрегата для копчения:

  • дымогенератор;
  • коптильная камера;
  • дымоотвод;
  • перекладины или решетка для расположения продуктов;

Необязательные элементы, которые также присутствуют в схемах коптилен:

  • контрольно измерительные приборы (термометры, психрометры);
  • гидравлический затвор;
  • нагнетатель дыма – компрессор.

Дымогенератор горячего копчения, его функции и особенности

Капитан Очевидность нам намекает, что дымогенератор предназначен для генерации дыма. Чтобы получить дым, необходимо нагреть топливо с помощью нагревательного элемента или же получить дым методом огня. Отличие двух этих способов в принципе действия. Нагревательный элемент, а это может быть ТЭН или обычная плитка для приготовления пищи, требует энергии электричества. Горение же требует только кислорода, а его в воздухе предостаточно и он бесплатный.

Вообще, дымогенератор горячего копчения отличия от генератора дыма для холодного копчения не отличается. Разница заключается в размещении прибора.

В процессе копчения холодным методом источник дыма располагают вне коптильной камеры и дым, проходя путь до нее, охлаждается естественным путем или же принудительно.

Генератор дыма для горячего копчения находится непосредственно внутри камеры копчения, что сильно упрощает конструкцию, и удешевляет ее.

В качестве топлива для генератора дыма, как электрического, так работающего от горения, используют щепу плодовых деревьев.

Дымогенератор, конечно же можно купить. Покупка сего девайса обойдется вам в сумму от 5000 до 10 000 рублей. Новенький, хромированный, он отлично впишется в конструкцию вашей домашней коптильни, а впишется ли в бюджет – решать вам. Для тех, же, чей бюджет не предполагает таких трат, всегда есть возможность сделать источник дыма собственными руками.

Варианты исполнения дымогенератора горячего копчения.

Начнем с самого простого варианта. Это раскаленные угли, поверх которых накидана сырая трава, хвоя и листья. Вокруг такого костра можно сделать навес из полиэтиленовой пленки или картона и внутри разместить рыбу в подвешенном состоянии. Горячая коптильня в походном виде готова. И действительно, этот метод быстро приготовить только что пойманную рыбу часто используют в походах, на рыбалке.

В качестве генератора дыма для приготовления деликатесного блюда из мяса или рыбы может служить обычная электрическая плитка. Она устанавливается внутрь камеры копчения, включается в сеть. На плитку устанавливается противень с щепой или прессованными опилками, которые начинают выделять дым при нагреве. Чтобы наши опилки не залило выделяющимся в процессе копчения жиром, над генератором дыма предусмотрен влагособирающий поддон.

Точно такой же принцип работы тэнового генератора дыма, с той лишь разницей, что ТЭНы необходимо закреплять в корпусе коптильной камеры, что добавляет головной боли.

Генератор дыма для горячего копчения своими руками

Для того, чтобы собрать дымогенератор, принцип действия которого будет основан на процессе горение топлива, без использования нагрева электричеством нам потребуется следующие инструменты, которые наверняка найдутся в вашем чулане:

  • электрическая или ручная дрель;
  • набор сверел разного диаметра.

Корпус нашего генератора дыма можно сделать из алюминиевого бидончика или кастрюли из нержавеющей стали. Не стоит рассматривать эмалированные кастрюли или бидоны – это чревато облетанием эмали при сверлении и дальнейшем нагреве.

Помимо алюминиевой кастрюли нам понадобиться посетить сантехнический магазин и прикупить еще несколько деталей:

  • штуцер с резьбой;
  • фитинги – тройник с резьбой;
  • гибкий шланг для подключения компрессора;
  • термометр.

По пути из сантехнического маркета забегаем в зоомагазин. В зоолавке нам понадобится аквариумный компрессор. Подойдет самый простой, двенадцативольтовый с преобразователем на 220 Вольт.

Подготовка к сборке окончена, переходим к созиданию генератора дыма.

  1. В крышке кастрюли необходимо просверлить отверстие таким диаметром, чтобы в него могла пройти резьба фитинга-тройника.
  2. Вставляем тройник сверху крышки а с противоположной стороны фиксируем его шайбой и гайкой.
  3. К одному из отводов тройника присоединяем с помощью резьбы штуцер.
  4. На штуцер надеваем гибки поливинилхлоридный шланг, другой же конец шланга присоединяем к аквариумному компрессору.
  5. Рядом с отверстием, к которому мы закрепили тройник, делаем еще одно для установки термометра. Температура корпуса генератора дыма не должна превышать 60 градусов Цельсия. Тяга, которую будет создавать компрессор, должна перегонять горячий дым в коптильную камеру.
  6. В 2-3 мм от дна кастрюли просверливаем еще одно отверстие, которое будет служить поддувалом для нашей источника дыма.
  7. Оставшейся свободным отвод тройника присоединяем трубу длиной 10-15 сантиметров, которая будет исполнять роль дымохода.
Читать еще:  Елка из бумаги оригами

Принцип работы дымогенератора для горячего копчения

Засыпаем в наш самодельный источник дыма для копчения продуктов, опили или щепки плодовых деревьев на уровень 15-17 см. от дна. Отлично подойдет щепа можжевельника, яблони или вишни. Накрываем крышкой, и включаем в сеть аквариумный компрессор для создания пониженного давления в верхней части кастрюли. Через поддувало поджигаем топливный материал в кастрюле. Дымоход вставляем в отверстие, проделанное в торце камеры для копчения, в которой уже разложены или развешены будущие ароматные деликатесы.

Температура дыма будет напрямую зависеть от мощности компрессора. Чем интенсивнее будет нагнетание воздуха, тем сильнее разгорится топливный материал. При выборе компрессора рекомендуем обратить на этот фактор внимание. Лучше всего, если купленный компрессор будет иметь регулировку мощности и интенсивности подачи воздуха.

Заключение

Генератор дыма это сердце любой коптильни и, как видите, устроено оно очень просто. Изготовить его из подручных материалов и списанных устройств под силу любому. А полученные копчености, приготовленные своими руками, в самодельной же коптильне будут радовать всю вашу семью.

Дымогенератор для коптильни холодного копчения: использование и принцип работы

Дымогенератор для коптильни, позволяет копченостям готовиться максимально быстро, равномерно и полноценно окуриваясь с каждой из сторон, и в конечном итоге такие вкусности становятся по-настоящему ароматными и приятными на вкус. При необходимости дымогенератор можно не только купить в готовом состоянии, но и сделать своими руками.

Оглавление

Дымогенераторы для коптилен – это неотъемлемая и одна из основных частей любого коптильного аппарата, которая отвечает за качество, скорость, интенсивность и густоту вырабатывающихся дымовых масс, в результате чего копчености приобретают характерный вкус и аромат. Дымогенератор покупной или самодельный устанавливается в самой коптильной камере и надёжно закрепляется в ней.

Коптильня холодного с дымогенератором – это в большинстве случаев прибор, который будет работать от стандартной электрической сети, для работы такой установки необходимо только электричество.

Как работает дымогенератор?

Коптильня холодного копчения с дымогенератором – это прекрасная возможность приготовить практически любые продукты путём простого окуривания дымом, при этом такой прибор позволяет просто загрузить мясо, рыбу в камеру и забыть о них на определённое время, не осуществлять постоянный контроль за их состоянием. Продолжительность непрерывного копчения в камере холодного копчения может оставлять до 2-3 суток.

Холодный дымогенератор – это прибор, который позволяет в камере коптилки образовываться дыму с температурой не более 30 градусов, такое устройство может быть максимально удобным в использовании, в том случае если оно работает в автоматическом режиме. Таким образом, тлеющие опилки вырабатывают дым в определенном объёме и на протяжении установленного промежутка времени, по истечению которого копчёности будут полностью готовы к употреблению.

Дымогенератор, цена на который в специализированном магазине может быть разной, можно собрать из подручных средств, в домашних условиях и своими руками. Однако перед тем как приступить к подготовительным и сборочным работам, необходимо ознакомиться с основными особенностями и характеристиками такого устройства:

  • Для работы дымогенератора стандартного типа, необходимо чтобы в доме имелась стандартная электрическая сеть с напряжением в 220 Вольт, прибор для работы просто нужно подключить;
  • Специальная емкость, в которую загружают опилки или щепу для копчения в идеальнее должен быть не очень большим и не сильно глубоким, оптимальная вместительность опилок составит около 1,5-3 килограмм;
  • Дымогенератор отличается экономичностью и оптимальной мощностью, которая составит порядка 1-1,5 кВт, после чего за сутки непрерывной работы потребление может повыситься до 4-5 кВт, однако после того как дымогенератор нагрелся до определённого температурного режима, он отключается и тем самым выгодно экономить электро энергию;
  • Камера сгорания для достижения оптимального и лучшего результата также должна обладать определённым объёмом, который составит порядка 1-2 кубических метров.

Подготовка инструментов и пошаговое руководство

Дымогенераторы для коптилен своими руками, может сделать даже неопытный новичок, основное требование к данному процессу сборки – это подготовка качественных им подходящих материалов, инструментов, а также точное следование инструкциям и имеющимся руководствам.

Для сборки дымогенератора в домашних условиях своими силами, нам понадобиться обзавестись:

  • Огнеупорной емкостью, которая будет иметь цилиндрическую форму, в качестве неё можно воспользоваться термосом, огнетушителем, бидоном из под молока. Длина такого металлического резервуара в идеале будет составлять 450-500 миллиметров, при ширине в 80-100 миллиметров;
  • Металлическими трубками и тройниками;
  • Сгонами и старым насосом, компьютерным кулером, пластиковой бутылкой или компрессором который используется в аквариумах.

Дымогенератор своими руками для коптильни изготавливается достаточно просто и только из подручных материалов, которые найдутся в доме практически у каждого. Для сборки своими силами в домашних условиях вам потребуется изучить следующее пошаговое руководство:

  • На первом этапе проведения сборочных работ, необходимо заняться тем, что подготовить все необходимые материалы и инструменты которые понадобятся вам в дальнейшей работе. Также важно изначально подготовить опилки или щепу для копчения, они должны быть их подходящей древесной породы. Также вам понадобиться подробная, проверенная и пошаговая инструкция схема сборки дымогенератора для коптильни, найти которую можно как в данной статье, так и на специализированных ресурсах в интернете;
  • Теперь приступаем к работам с сами контейнером, для этого в его нижней части делается дырка, диаметр которой будут составлять порядка 10-20 миллиметров, таким образом, в дальнейшем в ваш резервуар без труда будет попадать кислород, что не позволит тлеющей щепе потухать и терять интенсивность своего рассеивания и распространения;
  • Для того чтобы дымовые массы могли легко и беспрепятственно проходить через опилки, необходимо оборудовать приёмный отдел небольшой пружиной, именно этот элемент и будет выполнять функцию так называемой дымоходной вытяжки. От установки пружины можно полностью отказаться в том случае если для копчения вами используется крупная щепа;
  • Далее в резервуаре необходимо создать полный вакуум, который образуется за счёт того, что крышка находящаяся вверху конструкции плотно прилегает к основанию такого резервуара. Таким образом, при копчении продуктов, воздушные массы будут поступать в отсек, но при этом не станет улетучиваться;
  • Теперь переходим к работам связанным с металлическими трубками, которые необходимо плотно и герметично соединить между собой, для этого лучше всего использовать сварочный аппарат. Заменить сварку и полностью от неё отказаться можно в том случае, если каждая из трубок имеет подходящую резьбу, позволяющую обоим элементам плотно и достаточно прочно закручиваться;
  • Таким образом, осуществляется сборка эжектора дымогенератора, который устанавливается на ваше усмотрение, либо вверху, либо внизу металлического резервуара.

Большую роль играет и то, в какой части вами будет закреплён и расположен эжектор, если он будет находиться в нижней, установка не будет иметь естественную тягу воздуха – это обусловлено тем, что камерный отсек для размещения копченостей и ёмкость для загрузки опилок будут находиться на одном уровне. Также, в том случае если вы решите применить на практике именно данную вариацию, помните о том, что эжектор может попросту затухнуть. Оптимальным вариантом станет расположение трубчатых элементов вверху металлического основания.

Теперь необходимо соединить дымогенератор с самой коптилкой, которая также как и сам дымогенерирующий элемент может собирать своими руками, из таких подручных средств как холодильник, бочка, стальная ёмкость, бочка или ящик из дерева (для коптилен холодного копчения).

Большую роль играет и то, какие опилки и щепу вы будете выбирать для загрузки в резервуар коптилки, важно использовать именно древесные породы, такие как берёза, дуб, вишня, яблоня. Специалисты категорически не рекомендуют использовать для копчения щепу таких пород как: пихта, сосна и ель, так как они выделяют много дыма со смолами, которые оседают на продуктах питания и на выходе дают неприятный аромат и сильно горчат.

Теперь приступаем к загрузке мяса в коптилку, для того чтобы сократить срок копчения и при этом добиться необходимого вкуса и аромата продукта, необходимо предварительно просушить продукты на протяжении нескольких суток, добавить соли и пряностей по вкусу.

Для того чтобы копчение было максимально безопасным, необходимо установить коптилку только на ровную и устойчивую поверхность, рядом не должно располагаться легковоспламеняющихся предметов. Теперь вам понадобиться подключить дымогенератор к электрической сети в вашем доме, после чего процесс копчения автоматически запустится, по мере того как опилки тлеют, их необходимо дозагружать, для того чтобы копчение стало непрерывным процессом. Копчение в холодном режиме в среднем составит около 10-15 часов, но лучше увеличить время до 20-35 часов.

Принцип копчения

Коптильня дымогенератор, видео о котором вы можете просмотреть в данной статье, будет работать максимально эффективно, а конечный продукт будет иметь характерный приятный вкус и аромат, в том случае если перед началом копчения, вы учтёте несколько основных правил:

  1. Оптимальным и наиболее подходящим временем для копчения продуктов в коптильне с дымогенератором станет не холодная погода, без осадков, снега и сильного ветра;
  2. Лучше всего коптить продукты в камере холодного копчения, температура в которой будет составлять не более 30-35 градусов;
  3. Если вы хотите максимально упросить процесс приготовления копченостей и сократить время приготовления блюд, лучше всего будет установить в камеру коптилки специальный тен, который можно позаимствовать от плиты, чайника и любого другого электрического нагревательного прибора;
  4. Для получения более ярко выраженного вкуса и аромата копченостей, щепу древесных пород можно частично смещать с просушенной лозой винограда;
  5. Для регулировки интенсивности и уровня нагрева продуктов и дымовых масс в камере коптилки, можно оборудовать конструкцию патрубком, который по принципу конструктора может становиться как длиннее, так и короче.

Наличие дымогенератора в коптильне, сделает процесс копчению любых продуктов более простым, эффективным и автоматизированным, основное, на что необходимо обращать внимание – это на то, сколько щепы осталось в резервуаре и при необходимости осуществлять дозагрузку.

Сделать своими руками дымогенератор для коптильни холодного копчения можно недорого и из простых подручных средств, главное – это соблюдать все конструктивные особенности и правила пожарной безопасности.

В данном видео подробно рассказывается о том, как сделать дымогенератор для коптильни холодного копчения своими руками, в домашних условиях и из подручных средств:

Возможно, Вам будет также интересно:

26 февраля 2019 6178 0

22 февраля 2019 1450 0

20 февраля 2019 8059 0

16 февраля 2019 1782 0

15 февраля 2019 2829 0

14 февраля 2019 1477 0

9 февраля 2019 3152 0

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector