Двери в баню: от изготовления до установки
Interier-plus24.ru

Дизайнерский портал

Двери в баню: от изготовления до установки

Секреты установки стеклянных дверей в парилку

В письменных и сетевых источниках сауны выделяют в отдельный подвид бань. Продвигается мнение, что коренное отличие сауны от русской и турецкой бань – «сухой» пар.

Отлично смотрятся в сауне стеклянные двери

Приводятся цифры для подтверждения «особенности» финской сауны:

  • Сауна отличается низкой влажностью (5-10%) и высокой температурой в помещении (от семидесяти до почти ста градусов).
  • Русская баня предлагает сбалансированную влажность (от 20 до 65 процентов) и температуру (от пятидесяти до девяноста градусов).
  • Хамам – рекордсмен по влажности (от восьмидесяти до почти ста процентов) при невысокой температуре в сорок-сорок пять градусов.

Гости Финляндии при посещении туземных бань (а их в холодной сырой стране действительно много) очень удивляются. Сауны почти ничем не отличаются от классической русской бани. Финны тоже пользуются в парилках вениками. Единственное существенное отличие финской и русской бань – в способе приготовления пара:

  • «Русский» пар и жар «поставляет» основательно протопленная банная печь. Кладут её так (в отличие от классической русской избяной печи), что почти всё тепло сохраняется внутри печки. Причём топится она в предбаннике, а потом всё накопленное тепло отдаёт пару.
  • Для финской бани («сауна» — это всего лишь «баня» по-фински) температуру в парной обеспечивают нагретые на костре камни (для любителей современных технологий – электрические и инфракрасные каменки). А пар у финнов выполняет вспомогательную роль.

Финская баня – быстровозводимый «эрзац» русской

Финская баня – быстровозводимый «эрзац» русской, где вместо печи пользуются компактным и мобильным заменителем. Пара он даёт поменьше, чем печь. Да и температура его не такая высокая. Но он присутствует обязательно.

Сказку про «сауну» с сухим паром придумали производители и поставщики электрических каменок (компактных нагревателей для бани). Первые примитивные конструкции не позволяли на них плескать водой. Отсюда высокие температуры и низкая влажность. Зато такую «сауну» можно было построить практически в любом помещении (лишь бы электропроводка выдержала).

Именно такие «настоящие финские сауны» сейчас активно продвигаются по всему миру. Хотя сами финны о таких «новшествах» и не слышали. Между тем высокая температура при малой влажности в таких «саунах» сильно «бьет» по коже, особенно женской, являясь антикосметологической процедурой.

Прозрачные двери для саун

Установить стеклянную дверь в сауну нас всячески «подбивают» маркетологи и рекламщики, придумавшие баню без пара. Однако, как оказалось, матовое стекло вместо традиционной деревянной конструкции неплохо себя показывает и в настоящей сауне с паром. Также годятся стеклянные двери и в баню. Хотя установить стеклянную дверь в парилку русской бани не так уж и выгодно. Такая конструкция будет слишком сильно запотевать и «плакать». Для классической парной подойдут обычные деревянные двери со стеклом.

Деревянные двери в сауну имеют как плюсы, так и минусы

Если выбираете двери в сауну деревянные или стеклянные – оцените предварительно их плюсы и минусы.

Стеклянные дверные преимущества

  1. Стекло, в отличие от древесины, не отсыревает и не усыхает.
  2. При наличии стеклянной двери не нужен источник света в парилке. Достаточно будет освещать предбанник.
  3. За стеклом проще ухаживать, чем за деревом.

Недостатки стеклянной конструкции

  1. Качественная стеклянная дверь обычно стоит дороже деревянной.
  2. Высокая теплопроводность, по сравнению с древесиной. Благодаря изобретению плёнок для стекла, снижающих этот показатель, спорный недостаток.
  3. Непрочность. Характерна для недорогих решений. Для саун рекомендуют использовать толстое закалённое стекло. Опять же, существуют специальные «бронированные» плёнки, повышающие прочность стекла.
  4. Прозрачность. Двери с прозрачным стеклом устраивают далеко не всех посетителей саун. Впрочем, если вы поклонник «правильной» сауны с паром, то стекло очень быстро станет непрозрачным из-за запотевания.

Стеклянная дверь для сауны с витражем

Сегодня существует множество самоклеящихся плёнок, позволяющих самостоятельно затонировать стекло хоть витражом, хоть узором. Стеклянная матовая дверь для сауны с помощью плёнки делается быстрее и дешевле, чем с помощью трудоёмкой дорогостоящей обработки. Поэтому тонировка стеклянных дверей специальными плёнками сегодня применяется всё чаще.

Реклама и реальность для дверей из стекла

В последнее время реклама усиленно «продвигает» стеклянные раздвижные конструкции для саун. Производители утверждают, что такая модель лучше бережёт тепло и проще в установке. Но по правилам безопасности помещения с высокой температурой (и в особенности сауны и бани) должны оборудоваться дверями, обеспечивающими быструю эвакуацию. Под такие требования подходят только распашные двери, открывающиеся в предбанник. Все остальные конструкции представляют потенциальную опасность для жизни посетителей сауны. Дело в том, что когда человеку становится плохо от перегрева, он теряет сознание не сразу, однако каждая секунда важна для покидания горячей зоны. Часто достаточно выбежать в предбанник, чтобы головокружение и сердцебиение прекратилось. Так что монтаж стеклянной двери в сауну должен быть простым и безопасным.

Монтаж стеклянной двери в сауну должен быть простым и безопасным

Установка дверей, изготовленных из стекла

Дверная конструкция из закалённого стекла стоит примерно пять-шесть тысяч рублей. А установка стеклянной двери в сауну обойдётся от двух до трёх тысяч. Так что имеет смысл обойтись при монтаже стеклянной обновки своими руками. Тем более, что установить дверь в сауну не так уж и сложно.

Технически такая операция ничем не отличается от монтажа обычных межкомнатных дверей, однако имеет ряд специфических особенностей:

  • При установке не следует экономить на прокладочных материалах (толстом картоне, деревянных рейках и так далее). Дело в том, что калёное стекло чувствительно к ударам.
  • На краях стекла при контакте двери с полом или стенам могут образоваться сколы или трещины. Поэтому заранее воспользуйтесь малярным скотчем для защиты двери.
  • По этой же причине желательно устанавливать двери с помощником.

Установка стеклянной двери своими руками потребует следующих инструментов и материалов:

Строительный уровень необходим для установки двери

  • электрической дрели;
  • клиньев из древесины;
  • скотча малярного;
  • рулетки.

Монтаж двери, поставляемой с дверной коробкой

Так как дверная коробка и дверь изготавливаются под размер проёма, то какой-либо подгонки под новую конструкцию обычно не требуется.

Перед началом работ желательно оклеить малярным скотчем края двери для предохранения ее от возможных повреждений.

Вся дверная фурнитура должна быть изготовлена из нержавеющей стали (за исключением деревянных деталей)

  • Устанавливаем дверную коробку в проём, предварительно демонтировав саму дверь. Не забудьте снять с коробки так называемую технологическую планку (нижняя сторона коробки). Она нужна для обеспечения жесткости всей конструкции при перевозке. А вот при монтаже она не нужна, так как двери в парную и сауну не должны иметь порога.
  • Фиксируем коробку в проёме деревянными клиньями. Выравниваем её, используя строительный уровень.
  • Крепим коробку в проёме шурупами. Ставим декоративные заглушки, закрывающие головки болтов.
  • Вешаем дверное полотно на петли для стеклянных дверей в сауну, не забывая использовать прокладки.
  • Устанавливается ручка для двери в сауну.

Установка ручки для стеклянной двери

  • Магнитная защелка для стеклянной двери в сауну используется при необходимости фиксации закрытого положения.

Монтаж двери, поставляемой отдельно

  • Фурнитура для стеклянных дверей в сауну перед установкой должна быть снята с дверного полотна.
  • Готовим деревянные опоры и прокладки для установки дверного полотна. Опоры должны обеспечивать щель между полом и дверью в 100-200 миллиметров. Прокладки должны обеспечивать зазор между коробкой (правая, левая сторона и потолок) и дверью порядка 10 миллиметров.
  • Прокладки желательно для безопасности сделать с упорами (для исключения случайного выпадения стекла из коробки), а затем мелкими шурупами временно прикрутить к дверной коробке (если устанавливаете дверь без помощника).
  • С помощью клиньев выравниваем дверь в коробке так, чтобы обеспечить необходимые зазоры.
  • Наживляем дверные петли и отмечаем на коробке места для монтажа
  • Снимаем петли, привинчиваем их к дверной коробке
  • Устанавливаем в петли дверь, используя прокладки. Монтируем ручку и магнитные защёлки (при необходимости).

Установка магнитных защелок

Плёночное изобилие и его использование

Плёнки для стекла бывают:

  • Защитные. Прочность их такова, что стекло, покрытое такой плёнкой, невозможно разбить молотком.
  • Тепловые. После наклеивания на стекло такой плёнки стекло почти перестаёт проводить тепло (задерживается до 80% тепловой энергии).
  • Зеркальные (архитектурные). После наклеивания такой плёнки посетители сауны будут видеть всё в предбаннике, а вот их увидеть будет невозможно (особенно если рядом с входом в парную будет включен свет) – дверь будет казаться огромным зеркалом.
  • Декоративные. Позволяют имитировать на стекле витражи, травление, матирование, рисованные картины и прочую красивую экзотику.

Пользоваться самоклеющимися непрозрачными плёнками просто – достаточно точно вырезать заготовку по размерам стекла, отделить слой основы и постепенно наложить плёнку на стекло, аккуратно разглаживая.

Cложнее дело обстоит с плёнками на прозрачной основе. В первую очередь из-за повышенных требований к чистоте стекла, окружающего пространства и рук установщика. Дело в том, что незаметная соринка, оставшаяся на стекле или плёнке, после установки становится видна. А удалить её уже нельзя.

Во вторую очередь – из-за необходимости пользоваться специальными инструментами. Их наличие облегчает установку:

  • Ракель (иногда ещё называют сгонкой) лучше всего приобрести там же, где продают плёнку.
  • Сгонка для мытья окон. Позволяет быстро вымыть стекло. Желательно купить не пластиковое «одноразовое» изделие, а металлическое профессиональное.
  • Пульверизатор для разбрызгивания моющего раствора на стекло и плёнку.
  • Острый канцелярский нож со сменными лезвиями.
  • Мыльный раствор. На литр воды (желательно использовать мягкую отфильтрованную воду или дистиллированную) достаточно нескольких капель нейтрального шампуня.

Порядок оклейки прозрачной плёнкой двери для сауны

  1. Перед началом оклейки проведите влажную уборку в предбаннике и вымойте стеклянную дверь.
  2. Размечаем материал по размеру двери в зависимости от замысла оклейки. Обязательно вырезаем материал с припуском в два-три сантиметра.
  3. Опрыскиваем из пульверизатора мыльным раствором стеклянную дверь.
  4. Смачиваем плёнку с двух сторон мыльным раствором для удаления с неё пыли. Снимаем с плёнки защитный слой (лучше делать операцию с помощником) и смачиваем клеевую поверхность.
  5. Приклеиваем плёнку на стекло и разглаживаем, попутно удаляя из-под пленки пузырьки воздуха.
  6. Ракелем несколько раз проглаживаем поверхность пленки, удаляя мыльный раствор.
  7. Обрезаем лишнюю плёнку ножом.
Читать еще:  Способы и технологии установки откосов из пластика

Плёнка высыхает через 2-3 дня. После этого стеклянная дверь для сауны готова к использованию.

Как установить дверь в бане своими руками

Двери в бане играют большую роль. Они выступают защитным полотном от попадания в помещение холодного воздуха, а также препятствуют выходу тепла, пара на улицу. Перед тем как установить дверь в бане своими руками, необходимо собрать инструменты и соблюдать пошаговую инструкцию. Если же монтировать двери, купленные в маркете, также есть особенности.

Основные требования к банным дверям

К дверным конструкциям в бане есть требования:

  • в течение длительного срока они не должны деформироваться;
  • в парилке ручки и иные составляющие блока не нагреваются;
  • не разрушатся в течение длительного времени от воздействия влаги;
  • входную дверь утепляют.

Дверь в сауну должна иметь наружный механизм открывания.

Общие этапы установки дверей в бане

Срок эксплуатации дверей во многом зависит от правильности монтажа.

Входной дверью служит полотно из материалов:

Деревянное полотно крепят к раме. Перед установкой коробки надо выпилить пазы в проемах сбоку и сверху. После установки рамы производят монтаж порога. Следующим этапом идет крепление фурнитуры. После этого фиксируют полотно.

Для монтажа стеклянного полотна надо изначально установить коробку в проем, после чего монтируют петли или иные механизмы. Окончательным этапом идет навешивание стекла, закрепление ручки.

Металлические блоки монтируют в той же последовательности, как и деревянные. То есть сначала подготавливают проем, после чего устанавливают раму. Далее происходит заполнение пеной пустот. Завершающий этап — полотно и фурнитура.

Подготовка дверного проема

Подготовка не займет много времени, поскольку при строительстве здания все размеры и геометрическая ровность уже сделаны.

Но, если установку производят в сруб, тогда надо выпиливать проем. При этом идет ослабление связи между бревнами. Здание со сруба дает усадку, поэтому проем надо делать большой для блока. Запасом идет не меньше 10 см.

Для прочности бревен необходимо крепление вертикальным деревянным брусом. Это делают 2 методами:

  1. В торце бревна выпиливают шипы, на которые надевают вертикальный брус. В нем выпилены пазы соответствующего размера.
  2. В проеме вырезают одно общее вертикальное углубление, в которое заводят брус.

Если проем по размеру превосходит раму больше, чем на 2 см, тогда его сужают при помощи доски. Следует помнить о наличниках, которые закрывают 4 см. Если уровень показывает кривизну по вертикали, горизонтали — это исправляют.

Сборка коробки

Сборку рамы проводят отдельно на ровной горизонтальной поверхности.

Есть 2 варианта:

  1. Покупной блок для установки в бане в проем. В этом случае коробку собирают согласно руководству по эксплуатации. Детали полностью подготовлены для соединения. Крепления для этого идут в комплекте.
  2. Если же раму создают своими руками, ее детали надо заторцевать на 45 0 . Для этого используют ножовку и метр для измерения длины и ширины. Коробку делают на 2 см меньше проема.

Дальнейшие действия проводят с дверью и установленной в проем рамой.

Монтаж петель

Монтаж петель производят следующим образом:

  • отступив вниз на 20 см от верхней балки рамы, будет размещаться первая петля;
  • вторая (средняя) — на 30 см вниз от верхней петли;
  • нижняя петля располагается на 20 см вверх от порога (если он есть).

Если нет порога, тогда отмерять надо от пола, монтаж которого уже окончен.

Существует 3 вида устанавливаемых петель:

  1. Внешние накладные — фиксируют саморезами по сделанной заранее разметке. Иногда возникает вопрос, как петлю стрелу крепить на банную деревянную дверь. Ее фиксируют только вверху и внизу. Она выполняет декоративную функцию. Стрела способна держать тяжелые дубовые полотна и не деформироваться.
  2. Ввертные — для стеклянных полотен. Рама имеет уже установленные петли.
  3. Врезные — для них потребуется сделать углубления в раме. Это для того, чтобы не было щели при закрытии двери.

Выемку делают глубиной 2.2-2.7 мм, в зависимости от толщины флажка петли.

Установка коробки в проем: способы крепления к стене

Способы установки дверной коробки:

  1. С применением монтажной пены. Устанавливают коробку и фиксируют деревянными колышками. С помощью уровня надо выровнять плоскость по вертикали и горизонтали. После правильной установки зазор между стеной и рамой заполняют монтажной пеной. Пена при высыхании расширяется. Чтобы не было деформации, на 10 часов ставят распорки. После высыхания распорки убирают, пену обрезают, колышки выбивают. Коробка держится на своем месте только благодаря пене.
  2. С помощью скоб, прямых подвесов. Подвесы для фиксации элементов металлического каркаса гипсокартона фиксируют средней частью к внешней стороне коробки саморезами. При этом концы заходят на стену с двух сторон. Их крепят дюбель-гвоздями. Если кончики торчат — обрезают. Перед тем как зафиксировать раму подвесами, ее устанавливают на деревянные клинья и измеряют уровнем на ровность. Подвесы прикручивают к коробке заранее. Оставшиеся зазоры заполняют пеной и ставят распорки на ночь.
  3. Используя анкера. В раме сверлят сквозные отверстия. В них вставляют анкера, которые фиксируют в стене. Анкера можно вставлять в нескольких местах, после чего замаскировать заглушкой. А можно вставить их скрыто под петлями, платиной для замка. Перед фиксацией рамы анкерными болтами, раму ставят на деревянные колышки и выравнивают по уровню. Зазоры заполняют пеной и ставят распорки. После высыхания колышки можно оставить или убрать.

Установка наличников

Наличники ставят в последнюю очередь. На раме делают разметку. Сами наличники надо в соединительных местах (угловые части) обрезать на 45 0 . Распил делают в такой очередности: левая, верхняя, правая часть детали.

Наличники фиксируют безшляпочными гвоздями или плоскими шпильками. Во время фиксации надо проверить, нет ли преграды для открытия/закрытия полотна.

Как сделать и для чего нужна окосячка

Окосячку делают, чтобы в процессе пользования баней, а также при усадке не было перекоса дверей.

При строительстве бани со сруба между притолокой и проемом остается зазор в 10 см, по бокам — 6 см.

Для создания окосячки надо сделать отверстия под саморезы. Два на притолоке и на пороге, 3 — по бокам. Применяют брус. В нем делают отверстия для этих же саморезов. Брус должен прилегать к стенам и притолоку. Между брусом и коробкой должен быть зазор в 10 и соответственно — 6 см.

После фиксации бруса к стенам, оставшиеся зазоры замазывают паклей. Она прослужит не менее трех лет. После этого ее снимают и места заполняют пеной.

Монтируем дверь в бане из сруба

Вход в баню — это металлическая дверь или же тяжелое полотно из брусьев. А вот в самом помещении ставят дверь-гармошку (раздевалка) или же купе. Иногда можно встретить межкомнатную книжку.

Монтаж конструкции проводят в такой последовательности:

  1. Создают окосячку. Она послужит гарантом срока эксплуатации двери и не даст расшатывания бревен.
  2. Устанавливают коробку согласно всем правилам правильного монтажа. Применение уровня и отвесов обязательно.
  3. После фиксации навесов монтируют полотно.
  4. Крепление наличников.
  5. Последним этапом выступает фиксация ручек.

Обвязку проема брусом можно делать с помощью шурупов или “шип в паз”.

Установка дверей в баню из блоков или кирпича

Между основанием и блоком оставляют зазор 2 см. Сам блок фиксируют анкерными болтами. После фиксации на анкера производят заполнение щели между рамой и стеной пеной. При этом ставят распорки, расстояние между которыми 50 см. Анкерные болты нужны 10-15 см длиной и 12-15 мм — диаметр.

Если используют вместо анкеров металлические пруты, размеры должны соответствовать анкерам.

Установка стеклянных дверей

Установка стеклянной двери в бане своими руками требует соблюдения правил:

  • не экономить на прокладках — картон, рейки;
  • по периметру стекла, во избежание сколов, наклеить скотч;
  • полотно из стекла устанавливают 2 человека.

Стекло — материал хрупкий, поэтому возникает вопрос, как правильно установить стеклянную дверь в парилке. Это потребует чуть больше времени и сил. Следует соблюдать аккуратность, последовательность.

  • устанавливают раму — перед установкой с нее снимают планку (на тыльной стороне);
  • раму надо зафиксировать деревянными колышками и выровнять;
  • коробку крепят шурупами;
  • навешивают полотно, предварительно используя прокладки;
  • устанавливают ручку.

Если стеклянное полотно без рамы:

  1. Перед установкой с полотна снимают всю фурнитуру.
  2. Понадобятся опоры из дерева, которые сделают зазор от пола 10-20 см. Прокладки делают зазор между рамой и полотном 10 мм.
  3. Аккуратно устанавливая дверь, выравнивают зазоры.
  4. На раме отмечают места для петель и монтируют их.
  5. В петли монтируют стекло, используя прокладки.
  6. Последним шагом является установка ручки и магнитного затвора.

Установку стеклянных дверей производят пошагово, аккуратно, с помощником.

Установка деревянной двери

Для установки блока в деревянную баню делают окосячку. Она обязательна для долгого срока службы. После этого необходимо установить по уровню коробку.

Перед заполнением зазора между рамой и стеной пеной, на петли надевают полотно. Крепят наличники и ставят ручку. После этого между лутками ставят распорки. щель между коробкой и стеной заполняют пеной. Последний этап — снимают распорки, обрезают пену.

Установка металлических и стальных дверей

Металлические двери ставят, в основном в бани из кирпича. Между блоком и стенами оставляют зазор 2 см.

Если дверь ставят в строение со сруба, тогда надо сделать окосячку. К ней крепят блок с зазором сверху 10 см. Зазоры запениваются, ставят на ночь распорки.

  • подготовка проема;
  • фиксация рамы анкерами;
  • заполнение зазоров пеной;
  • крепление полотна.
Читать еще:  Биотуалеты для дома

Металлическую дверь ставят при входе в баню. Она открывается на улицу.

Установка дверей самостоятельно не требует много времени и физической силы. Надо выполнять работу поэтапно, аккуратно, следуя инструкции. Если конструкция стеклянная, обязательно пригласите помощника. Перед установкой полотен желательно проконсультироваться со специалистом.

Разновидности банных дверей, описание установки конструкций из различных материалов

Баня является не только местом для мытья, она снимает психологическое напряжение и восстанавливает силы. Для выполнения этих функций нужно создать условия: нужный режим влажности и температуры. Выполняется это условие с помощью правильного монтажа окон и дверей. Установка двери в баню защищает помещение от холодного воздуха и сохраняет комфортный микроклимат.

Как установить дверь в бане

Дверей в бане должно быть минимум две: при входе в моечное отделение и в парилку. Если предусмотрены комнаты отдыха, туалеты, то их нужно еще больше. Конструкции бывают нескольких видов:

Каждая из них имеет особенности при установке. Установка двери в бане своими руками возможна, если человек умеет пользоваться инструментами. Из инструментов понадобятся:

Эти инструменты есть практически в каждом доме. К ним нужно добавить монтажную пену или паклю.

Деревянные

Самый распространенный материал для изготовления дверей — древесина лиственных пород: липа, дуб, осина, клен, ясень. Предпочтение отдается липе, которая не утяжеляет дверь и выделяет много полезных веществ. Хвойные породы выделяют смолу, вызывающую ожоги кожи. Размеры двери: высота — до 170 см, ширина — 70 см. При выполнении дверного проема следует помнить о пороге высотой 20-30 см. Для двери в сауну порог не делается.

При выпиливании в срубе проема происходит ослабление кладки бревен. Поэтому по торцам проема делаются шипы с помощью стамески и бензопилы. На них надеваются вертикальные элементы коробки. Дальше поступают следующим образом: верхняя перемычка соединяется в шип со стойками, коробка выравнивается с помощью строительного уровня и клиньев, конструкция крепится анкерными болтами. Порог устанавливается в последнюю очередь.

После установки порога крепится фурнитура. Рекомендуется ставить тройной комплект петель. Один устанавливают на расстоянии от порога 20 см, второй — 50 см, третий — 140 см. Остается навесить полотно и проверить работоспособность двери. Следует оставить небольшие зазоры между полотном и коробкой. Чтобы монтаж сделать правильно, нужно воспользоваться бензопилой, уровнем и рулеткой.

Между элементами дверной коробки и срубом должно оставаться расстояние около 5-6 см с боков и 10 см сверху. После окончательного выравнивания и закрепления они заполняются паклей и закрываются наличниками. Через 3-5 лет паклю можно заменить монтажной пеной. Если запенить зазоры сразу после монтажа, в процессе усадки сруба можно потерять герметичность.

Стеклянные

Можно сделать стеклянные двери в бане между парной и предбанником. Стеклянные изделия выполняются в различной цветовой гамме: прозрачные, матовые, полупрозрачные, зеркальные. К коробке они крепятся специальной фурнитурой. Она должна иметь нарезку. Сделать самостоятельно двери из стекла невозможно. В комплект поставки входят ручки, петли, силиконовые уплотнители и магнитные фиксаторы. Иногда вместо магнитов поставляются шариковые или роликовые щеколды.

Коробка чаще всего делается алюминиевая. В нее хорошо укладываются уплотнители и вставляется полотно из стекла толщиной 8-10 мм. Для установки нужно точно рассчитать и разметить стенку. Части коробки устанавливаются по вертикали и горизонтали с помощью уровня. К стене она крепится саморезами по дереву. Зазоры заполняются пеной, остатки срезаются ножом. В стекле выполнены отверстия для установки фурнитуры. Нужно только вставить в них силиконовые прокладки. Работа заканчивается установкой декоративных наличников.

Так выполняется правильная установка дверей в парилку или в сауну.

Металлическую

Входные двери могут устанавливаться металлические. Они герметично закрываются и не пропускают холодный воздух. Большим спросом изделия не пользуются по причине высоких цен. В комплект входят: коробка с уплотнителями, полотно с установленными ручками и петлями. Нужно отметить место монтажа и выпилить проем. Устанавливается конструкция легко и быстро. Отверстия под болты уже высверлены. Остается выровнять коробку, закрепить ее и навесить полотно. Оставшиеся зазоры запениваются.

Установка короба

Блок устанавливают заподлицо с поверхностью стены. Способы крепления: анкерные болты, саморезы, металлические шины. При необходимости выровнять коробку в проеме пользуются клиньями и уровнем. При запенивании зазоров в проем вставляется два бруска. Брусья не дадут прогнуться вертикальным стойкам во время расширения пены.

Основные требования к банным дверям

  • влагоустойчивость;
  • прилегание к деталям коробки;
  • отсутствие деформаций.

При выполнении этих требований баня всегда будет теплой.

Двери в баню: от изготовления до установки

Баня – специальное помещение для купания и оздоровительных процедур, где воздействие оказывается одновременно водой и паром. Целительная сила парилки воистину легендарна, и неудивительно, что владельцы загородных участков стараются возвести помимо жилого дома и небольшую пристройку для купания.

Делаем дверь в баню

Двери в банном помещении

Как правило, дверей в бане две: одна входная, а вторая – в парилку. Важнейшая их задача – не допустить утечки тепла, поэтому теплоизоляции их посвящается гораздо больше усилий, чем всем остальным межкомнатным конструкциям. При этом баня – помещение с очень высокой, особенно если речь идет о русской парилке, влажностью, а, значит, дверное полотно должно быть устойчиво к действию влаги.

  • Параметры – дверной блок должна быть минимальных размеров. Рекомендуемая высота составляет 160–170 см. а ширина – не более 60 см.

  • Створка должна открываться наружу и не иметь никаких сложных запоров. Во время банных процедур всегда возможно лишнее задымление, поэтому дверь должна открываться легко. Безопасность не является ее функцией.
  • Внешняя входная конструкция имеет порог – не менее 20–30 см. Это необходимо для лучшей теплоизоляции помещения.

  • При входе в парилку порог не предусматривается, а дверное полотно устанавливается таким образом, чтобы между ним и полом оставался зазор в 5 см – для вентиляции.
  • Фурнитура – при правильной установке – створка распахивается наружу. Металлические петли располагаются с внешней стороны полотна и не испытывают действия пара и влаги. Остальная фурнитура – крючки, ручки, запоры, должна быть деревянной, так как металл прекрасно проводит тепло и быстро нагревается. Нельзя использовать английские замки и какие-либо разновидности защелки – велик риск заклинивания.

Дверное полотно как входное, так и в парилку, изготавливается не менее чем на 5 мм меньше, чем требуется по параметрам коробки, так как под действием пара материал будет разбухать, и если зазор не предусмотрен, то плотно закрыть створку не удастся.

Материалы

Наиболее соответствующий материал для дверей в баню – дерево. Металлическое дверное полотно сильно нагревается, да и установить его в деревянную стену – задача нелегкая. Пластиковые можно использовать в качестве дверей для предбанника, но не рекомендуется – в отличие от дерева пластмасс «не дышит» и при жесткой фиксации в проеме будет деформироваться под действием стены.

Желательно, чтобы дверной модуль был изготовлен из той же породы дерева, что и сама баня.

  • Хвойные породы – сосна, ель, лиственница. Благодаря наличию смолы древесина более устойчива к действию влаги и менее подвержена гниению. Однако при нагреве дерево, особенно сосна, выделяет смолу, что составляет большое неудобство: деревянные поверхности становятся липким на ощупь, а капли смолы могут падать с потолка парилки. Рекомендуется выбрать ель, так как ее древесина менее богата смолой.
  • Лиственные породы – осина, липа и ольха. Древесина их отличается влагоустойчивостью, плотностью и не подверженностью действия грибков. А липовые доски при нагреве выделяют восхитительный запах. Традиционный русский вариант – березу, используют значительно реже, чем она того заслуживает. При нагреве древесина березы выделяет деготь. Он обладает крайне полезными для человеческого здоровья свойствами, но обеспечивает наличие черного дегтярного налета на стенах, который многие считают непривлекательным. На фото – дверное полотно из липы.

Доски, используемые для изготовления створки, должны быть хорошо высушены и толщиной не менее 5 см. Также понадобятся деревянные бруски с сечением в 40*60 мм, фанера или листы ДСП, и утеплитель – пенопласт, минеральная вата или войлок.

Изготовление двери в баню

Для парилки двери рекомендуется выполнять двурамные, а все остальные – входные, в предбанник, из одной рамы.

  1. По размерам дверного проема нарезаются вертикальные и горизонтальные стойки из деревянного бруса. Для того чтобы сделать конструкцию из двух рам потребуется 8 горизонтальных фрагментов и 4 вертикальных.
  2. Рама соединяется шипами внахлест, то есть горизонтальная перекладина размещается между концами вертикальных стоек.
  3. Внешняя рама обшивается листами ДСП или фанерой, утепляется изоляционным материалом – минеральной ватой, войлоком и тому подобным.
  4. Рамы накладываются друг на друга и скрепляются винтами. Между ними размещается слой любого гидроизоляционного материала – пергамин, изоспан и тому подобное.
  5. Внутренняя рама обшивается досками. Для этого доски предварительно обрабатываются: на фрезерном станке: с каждой доски удаляется четверть. Доски маркируются. Проверяется степень прилегания друг к другу – соединение должно быть плотным, так как под действием пара доски могут разойтись. На фото представлен момент сборки.
  6. Заготовки закрепляется на раму саморезами. При вкручивании следует проследить за тем, чтобы шляпка самореза была погружена в глубь доски. Углубления заделываются шпаклевкой.
  7. Внутренняя поверхность полотна пропитывается олифой для защиты от действия влаги и пара.
  8. Полотно по периметру оббивается слоем войлока.
  9. Коробка изготавливается по высоте и ширине дверного проема из деревянных брусков сечением 100*50. На видео о том, как изготовить дверь в парилку, рассказано более подробно.

Сделать однорамную конструкцию несколько проще. Для этого собирается дверное полотно из досок, покрывается гидроизоляционным материалом. Затем укладывается слой теплоизоляции – минеральная вата, пенопласт, и обшивается ДСП, пластиком или дерматином. Внутреннюю деревянную поверхность также следует пропитать олифой.

Читать еще:  Как пользоваться шуруповертом: инструкция и техника безопасности

Монтаж дверей в баню

Установить дверной модуль в деревянную баню, а тем более в сруб, следует после усадки – не раньше, чем через 6–8 месяцев после сооружения.

    1. Для дверной рамы в бревенчатой стене нужно сделать паз размером в 50*50 мм, в который и будет монтироваться коробка.
    2. Дверное полотно устанавливается на петли – 3 или 4. Для этого элементы коробки и полотно размещаются на ровной поверхности, затем на вертикальной стойке и створке размечается место под петли и вырезается.
    3. Деревянными клиньями фиксируется такое положение, при котором между стойкой с петлями и полотном остается зазор в 2–3 мм, а между всеми остальными – 5 мм.
    4. Затем дверная рама скрепляется саморезами – по два на соединение, петли фиксируются.
    5. Собранный модуль следует установить в приготовленные пазы и отрегулировать по вертикали и горизонтали с помощью уровня.

Двери для бани и парилки своими руками: пошаговая инструкция с чертежами

Сейчас приобрести можно буквально все. Это же относится и к дверям для различных зданий и помещений: сортамент продукции такой, что удовлетворит даже самого привередливого покупателя. Но баня – это нечто особенное.

Эффективность принимаемых в ней процедур напрямую зависит от значений влажности, температуры, их постоянства. А потому профессионалы советуют все, что требуется для этого специфического «объекта», по возможности изготавливать самостоятельно, не надеясь на добросовестность производителей. Предлагаемая инструкция пошагово пояснит, как сделать дверь в баню своими руками.

Планировка этого строения самая разная; здесь многое зависит от его габаритов. Но как, минимум, в любой бане есть входной проем и проход в парилку. Именно к дверям, устанавливаемым в них, предъявляются особые требования. Эстетическая составляющая явно не должна быть главенствующей; на первом месте – способность блока сберегать тепло. В мебельных салонах значительный сортамент банных дверей, отличающихся, в том числе, и материалом. Если ознакомиться с их описанием, то любая из них – самая лучшая. Только вот стоит ли каждую понравившуюся модель брать за образец?

При изготовлении дверей для бани нужно учитывать, из какого материала возведено строение. Если это сруб (из бревна, бруса), то и короб, и полотно должны быть из древесины, причем той же породы. Последнее объясняется тем, что не будет отличий в коэффициентах деформации (при изменениях влажности, температуры), а значит, не появятся перекосы, щели, трещины. Для бани из кирпича, ячеистого бетона на входе (но не внутри) можно поставить и металлоконструкцию.

Почему приоритет именно дереву? Его низкая теплопроводность, способность «дышать», экологичность – это неоспоримо. Но есть и еще одно объяснение: вряд ли у кого получится сделать дверь для бани своими руками, к примеру, из толстого стекла (в ту же парную). А потому ее домашнее изготовление из него – дело бесперспективное. Не лучший вариант и термопластик, хотя он и привлекателен в плане низкой стоимости и простоты обработки. Любой искусственный материал, чтобы ни утверждали производители, содержит процент «химии». С учетом специфики бани лучше не экспериментировать.

Особенность двери в парную

Порядок ее изготовления в общем плане тот же, что и деревянного аналога для входа. Но есть ряд моментов, которые обязательно учитываются.

  • Полотно должно максимально плотно закрывать проем, чтобы из помещения не уходил пар.
  • Порожек невысокий; максимум 50 мм.
  • Открывание – наружу. Иначе петли (даже самые качественные) банной двери быстро проржавеют.
  • Если банька топится «по-белому», то хватит и одной створки; «по-черному» – обязательно две.

Подготовительные мероприятия

Выбор породы дерева

От хвойной древесины лучше отказаться. Хотя она и менее подвержена гниению, но в ней содержатся смолы. Значит, их испарений не избежать. А потому дверь в парную своими руками из сосны, ели – не лучшее решение. Что рекомендуется?

Осина, дуб, ольха. Но специалисты советуют использовать преимущественно липу или лиственницу. Первая интересна тем, что при повышении температуры выделяет вещества, которые благотворно влияют на организм. Однако в плане долговечности она лиственнице явно уступает; это дерево при намокании становится прочнее, следовательно, может стоять на входе в баню или парилку годами.

Подбор пиломатериалов по размерам (см)

Для полотна из массива:

  • Поперечины: брус 6 х 6 (8).
  • Створка: доска шпунтованная, для бани оптимальная толщина 2,5 – 5. Ширина выбирается с расчетом, чтобы не пришлось заниматься раскроем образцов по длине, в зависимости от габаритов проема.

Для сборного полотна:

  • Короб и обвязка: брус 6 х 4 (6).
  • Створка: доска 12 х 3,5.
  • Обшивка: деревянная вагонка, толщина 1,2.

Обработка древесины

  • Это главным образом касается лиственных пород: пропитка антисептиками обязательна. Иначе в условиях бани деревянная дверь долго не прослужит. Соответствующих препаратов достаточно, но при выборе необходимо ознакомиться с их компонентным составом. Используемое средство не должно при высоких температурах выделять токсичных соединений.
  • Все деревянные детали тщательно шлифуются (машинкой или вручную).

Производство замеров проема

Перед тем, как определить требуемые габариты блока, нужно выполнить ряд мероприятий:

  • зачистить проем. Это облегчит процесс изготовления двери в баню своими руками, так как размеры будут сняты максимально точно, и подгонкой заниматься не придется;
  • проконтролировать правильность геометрии, при необходимости проем выровнять.
  • Измерение высоты производится в двух местах, по краям прохода в стене; ширины – на нескольких уровнях.
  • Если баня из древесины, то дверь без окосячки не ставится. Следовательно, ее размеры принимаются во внимание. Это отдельная тема, и при необходимости нужно изучить.

В процессе строительства могут быть допущены какие-то просчеты. А потому проем может быть немного шире (выше), чем требуется. Нужно знать, что существуют определенные размеры банных дверей. Они меньше аналогичных конструкций, устанавливаемых на входе или внутри жилых строений. Это связано именно с необходимостью снижения теплопотерь.

Если входная дверь в баню может и не соответствовать рекомендуемым габаритам, то для парной размер створки имеет значение. На что ориентироваться (в см)?

  • Ширина: в пределах 65 – 75.
  • Высота: 165±5. Это общая величина, так как нужно учитывать и порожек (15 – 20).

Изготовление двери

Из массива

Сделать двери в баню по этой методике, не имея опыта в столярном деле, сложно. Это связано, в первую очередь, с фигурной выборкой древесины, точностью разметки полотна. Порядок действий наглядно поясняет приведенная схема.

  • На ровную «жесткую» основу выкладываются нарезанные из доски элементы створки и подгоняются друг к другу.
  • Производится разметка мест установки шпонок для соединения деталей и усиления банной двери.
  • Обустройство пазов.
  • Изготовление поперечин и укосины (если она предусмотрена).
  • Сборка полотна.

На заметку! Такая дверь для бани отличается значительным весом, поэтому короб нужно устанавливать достаточно массивный. Соответственно, и подбирать мощные навесы.

Рамной конструкции

  • Прежде чем его сколачивать, нужно уточнить размеры. В условиях бани даже самая плотная и качественно высушенная древесина постепенно станет впитывать влагу. Следовательно, со временем разбухнет. А потому габариты рамы выбираются чуть меньше проема с окосячкой. Рекомендуемый зазор между ними по периметру 5 мм.
  • Так как дверь в парилку придется утеплять, то она изготавливается сборной; понадобится 2 идентичные по параметрам рамы.
  • Все соединения проще делать «внахлест» с дополнительным усилением двери деревянными шипами. Как вариант – металлические уголки.

Обшивка

Рамная конструкция состоит из двух частей. Та, что будет обращена внутрь парилки, отделывается шпунтованной доской. А вот для второй материал облицовки можно выбрать из нескольких вариантов: МДФ, ОСВ, ДСП.

Утепление двери

Брус, используемый для изготовления рам, имеет определенную толщину; рекомендуемая величина указана выше. Остается лишь в одну половинку каркаса уложить утеплитель. Какой? При всех достоинствах минваты она отличается гигроскопичностью, а парилка в бане – помещение с избыточной влажностью. Следовательно, не вариант. Целесообразно использовать листовой пенополистирол. Кроить и укладывать его несложно, равно как и герметизировать зазоры между ним и рамой.

Сборка двери

  • На утепленный каркас накладывается вторая половинка, выравнивается.
  • Обе части банной двери жестко скрепляются (саморезами).
  • Щель по периметру полотна тщательно заделывается. Для этого целесообразно использовать джутовый шнур, поверх которого накладывается герметик (категории термостойкий).

Остается лишь закрепить петли, произвести декоративную отделку наружной части, и банная дверь готова к установке по месту.

Практические советы

  • Створка в парную должна распахиваться, в целях безопасности, обязательно наружу.
  • Учитывая специфику бани, для скрепления конструктивных элементов подходит не каждый метиз. Детали выбираются только из стали с антикоррозийным покрытием. Иначе начнется процесс ржавления, и вокруг мест расположения шляпок крепежа появятся темные пятна. Да и саморезы долго не продержатся; придется заниматься ремонтом короба и полотна.
  • Собирая дверь в парилку своими руками, не стоит использовать металлическую фурнитуру, за исключением навесов. Учитывая температуру в помещении, железная ручка может вызвать термический ожог; оптимально – деревянная. Это же относится и к различным элементам декора. По крайней мере, с внутренней стороны дверь украшать не стоит.
  • При всех своих достоинствах древесина легко раскалывается. А так как для двери она берется изначально просушенная, то гвозди использовать в качестве крепежа – не лучший выбор. Оптимально – саморезы (по дереву).
  • Банная дверь достаточно массивная. А потому для ее крепления используется не менее трех петель.

Самостоятельное изготовление и установка двери в бане – процесс, требующий индивидуального подхода. Отличий много – в толщине и материале стен строения, практических навыках, финансовых возможностях. Но если в принципе порядок сборки блока понятен, то несложно сделать банную дверь по собственным чертежам, которая хорошо впишется в проем стены и будет надежно удерживать тепло.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector